Прощай, изящный Пемберли с его идеальными зеркальными озерами! Стоило нам доесть на парковке «стратегические» бананы и яблоки, как навигатор скомандовал свернуть на Бакстон (Baxton). Чуть больше получаса в пути - и мы пролетели целую эпоху. Из романтичного начала 19 века мы въехали прямиком в монументальную, строгую и слегка надменную викторианскую империю.
Нашу базу на эту ночь муж выбирал с викторианским размахом (и, как выяснилось позже, с большой долей экстрима). Знакомьтесь: Palace Hotel (Палас Отель) от сети Britannia Hotels.
Парадный фасад и парковочные «сюрпризы»
В Бакстон мы приехали около пяти часов вечера. Отель встречает туристов с имперским пафосом - замок гордо возвышается над городом на холме. Его построили в 1868 году специально для аристократов, прибывающих на новые железнодорожные станции «принимать целебные воды». В свое время здесь гремели балы, по черной мраморной лестнице шуршали кринолины, а в номерах останавливались Бернард Шоу и звезды немого кино Мэри Пикфорд и Дуглас Фэрбенкс.
Но как только наш автомобиль зашуршал гравием на парковке, карета романтики превратилась в тыкву суровой британской реальности. Оказалось, что стоимость парковки НЕ включена в проживание. Для моего мужа это стало, мягко говоря, неожиданностью. Человек, который немало поездил и привык доверять правилам, выдал: «Я впервые в жизни сталкиваюсь с тем, чтобы отель такого уровня брал отдельные деньги за парковку на собственной территории!»
Градус разочарования штурмана рос на глазах. Он, конечно, деликатно высказал администратору все, что думает о таком сервисе, но прямо на стойке регистрации нас ждал неожиданный бонус. Отель сработал в своем классическом репертуаре: одной рукой забирал, а другой тут же пытался задобрить. Нам сделали бесплатный апгрейд (upgrade) номера и заселили в комнату повышенной категории.
Интерьеры с запахом истории
Внутри отель выглядит как декорация к роману Агаты Кристи, которую давно не ремонтировали. Судя по всему, когда здесь в последний раз проводили косметические работы, руководство решило сильно не тратиться. Особенно на такие «инновации», как современные гостиничные удобства.
Например, здесь вы точно не найдете настенного слота для электронной карточки, который автоматически включает и выключает свет при входе в номер. Выключатели у изголовья кровати? О, это слишком футуристично для викторианской эпохи! Чтобы погасить свет перед сном, вам придется совершить полноценный моцион - встать, дойти до торшера или настенного тумблера у самой двери, а затем в темноте наощупь пробираться обратно к подушкам.
Зато в качестве очередной отельной компенсации за все неудобства на столике гордо красовалась современная капсульная кофемашина. К ней прилагались четыре капсулы отменного кофе арабика. Видимо, менеджмент рассудил так: если гость убьется в темноте, споткнувшись о кровать на пути к выключателю, то перед этим он хотя бы успеет выпить чашечку превосходного эспрессо.
Пространства отеля в целом поражают масштабом: гигантские потолки с лепниной, огромные окна в пол и легендарная черная мраморная лестница. В нашей комнате дух эпохи ощущался уже не так ясно, но тяжелые портьеры и те самые гигантские окна добавляли особого шарма.
План на вечер был простой: быстро бросить вещи, до темноты набродиться по Бакстону, а уже потом решить - довериться ли отельной кухне или найти уютный местный паб.
«Северный Бат»: холмы, песчаник и призрак имперского величия
Сбросив чемоданы в номере, мы отправились, наверное, в самую изнурительную, но невероятно красивую прогулку на закате дня. Бакстон встретил нас монументальной викторианской и георгианской архитектурой, и я сразу заметила одну важную деталь: здесь почти нет привычного моему глазу красного кирпича. Весь город высечен из благородного местного песчаника и известняка. Эта серо-желтая каменная кладка придает Бакстону довольно суровый, но очень аристократичный вид - сразу понимаешь, что строился он на века и для респектабельной публики.
Сам городок оказался удивительно холмистым. В какой-то момент, оглядываясь по сторонам на очередной крутой улочке, я поймала себя на мысли, что эти подъемы и спуски, обилие зелени и общая атмосфера до боли напоминают мне мой родной Туапсе. Только Бакстон, конечно, гораздо старше, с наслоением вековых имперских амбиций.
Мы вышли к огромному городскому парку Павильон Гарденс (Pavilion Gardens). Это настоящий викторианский оазис прямо в низине города: с извилистыми дорожками, озерами и идеальными лужайками.
И здесь перед нами вырос грандиозный купол. Это Октагон (The Octagon) - огромный концертный зал, построенный в 1875 году. Его архитектура из чугуна и стекла вдохновлена лондонским Хрустальным дворцом, и строили его те же мастера - Джозеф Пакстон и Эдвард Милнер. Но сногсшибательный факт в другом! Именно на этой сцене в 1963 году дважды давали концерты легендарные Битлз (The Beatles)! Представляете, в этой тихой чопорной английской глубинке когда-то бушевала самая настоящая битломания!
Сегодня Октагон работает как выставочный зал, здесь проводят маркеты и ярмарки антиквариата. Мы заглянули внутрь сквозь гигантские стеклянные витражи - зал пустовал, а я подумала: «Интересно, сколько времени они тратят только на мытье окон!».
Углубляясь в парк мимо цветущих лужаек, мы вышли к очаровательной кованой беседке с куполом. Мой муж сразу со знанием дела уточнил: «Это Bandstand (бэндстэнд)». Чисто английское изобретение викторианской эпохи. По выходным здесь до сих пор собираются духовые оркестры, играют джаз или классику, а местные жители чинно прогуливаются вокруг с картонными стаканчиками кофе, садятся на лавочки или устраивают пикники на траве.
Я закрыла глаза, пытаясь представить, как сто лет назад под этими коваными сводами музыканты в парадных мундирах выдували из медных труб вальсы, а дамы в шляпках кокетливо поглядывали на кавалеров. Настоящая идиллия!
Рядом со стеклянными куполами - знаменитое здание оперы Buxton Opera House (Бакстонская опера) - шедевр начала 20 века. Говорят, местные называют его «театром в холмах».
Центр буквально усыпан аутентичными пабами и ресторанчиками с манящими запахами жаркого.
Но главное архитектурное потрясение ждало нас впереди. Монументальный полукруг, который мы заприметили еще при въезде - это грандиозный Полумесяц (The Crescent). В 18 веке пятый герцог Девонширский возвел этот шедевр классицизма с одной целью - перещеголять знаменитый южный курорт Бат и заманить всю лондонскую знать на северные термальные источники. Сегодня в этом исполинском полукруге располагается роскошный пятизвездочный отель.
Невероятный секрет этого здания кроется в том, что Полумесяц был построен в буквальном смысле на воде - прямо над бьющими из-под земли геотермальными источниками. Герцог пошел на безумный инженерный риск! Он приказал заключить бурные подземные потоки в сложную систему скрытых каменных каналов, которые веками безупречно удерживают фундамент этого исполина. Больше того, прямо сейчас под номерами отеля на глубине километра циркулирует древнейшая термальная вода, которая попала под землю в виде дождя еще пять тысяч лет назад, а сегодня поднимается наружу с постоянной температурой 27,5 градусов! Так что Полумесяц - это не просто красивая архитектура, а самый настоящий геологический феномен.
Чуть дальше мы увидели великолепную церковь Святого Иоанна (фасад в лесах на реставрации) и величественное здание с огромным куполом. Оказалось, это университетский кампус - University of Derby, Buxton (Университет Дерби, кампус Бакстон).
История у этого здания фантастическая: изначально в конце 18 века его построили как... конюшни для лошадей того самого герцога. Позже его переоборудовали в госпиталь и накрыли огромным куполом, который на тот момент был самым большим безопорным куполом в мире! И вот теперь в этих бывших аристократических конюшнях под грандиозным куполом грызут гранит науки современные британские студенты.
Перед вами те самые Минеральные купальни Бакстона, которые веками заманивали сюда уставших лордов и леди. Пока я рассматривала старинную каменную кладку и изящные арочные витражи, мой практичный штурман резонно напомнил, что набрать бесплатной воды из источника Святой Анны можно буквально за углом.
Обратите внимание: мужчина пришел со своими бутылками и огромными многоразовыми сумками, чтобы набрать знаменитой бакстонской воды совершенно бесплатно. По-моему, гениальная иллюстрация к фразе «вода здесь течет на каждом шагу».
Знакомьтесь, главный вход в Олд Холл Отель (Old Hall Hotel) прямо здесь, в Бакстоне! Это не просто еще одна гостиница, а, как считается, самый старый действующий отель в Англии, история которого восходит к 1573 году.
Справа от двери отчетливо видна синяя круглая табличка. Она гласит, что именно в этом здании (тогда это была укрепленная четырехэтажная башня Талбота) под домашним арестом содержалась Мария Стюарт, королева Шотландии (Mary Queen of Scots).
Елизавета I разрешала ей приезжать в Бакстон лечить тяжелый ревматизм местными термальными водами. Королева Шотландии бывала здесь наездами на протяжении 11 лет (с 1573 по 1584 год), и эти дни называют самыми счастливыми в ее многолетнем заключении.
Обойдя Полумесяц и вдыхая горный воздух, гонимый ветром, я замерла от восторга.
- Великолепный Бакстон! - выдохнула я, подставляя лицо вечернему солнцу.
Муж, улыбнувшись моей восторженности, но оставаясь верным своему английскому реализму, мягко добавил:
- Просто сейчас тепло, и Бакстон кажется великолепным. Если бы мы приехали сюда зимой, и это был бы ветреный, холодный и совершенно промозглый Бакстон.
Вот как с ним не согласиться!? Бакстон - самый высокогорный курортный город Англии, и зимние ветры здесь, должно быть, суровые. Но в тот весенний вечер город был безупречен. Налетавшись по холмам до полного изнеможения, мы поняли, что искать ресторан сил уже нет. Вернулись ужинать в свой «замок».
Муж заказал проверенную временем классику - бефстроганов с картофельным пюре и овощами. Я же выбрала кус-кус с цуккини и нежной семгой. На десерт - чизкейк под ягодным соусом. Еда оказалась на удивление достойной, что окончательно примирило мужа с платной парковкой. И все же, сытые и уставшие, мы еще не знали, какой сюрприз приготовил нам ночью этот викторианский великан.
Ночь в викторианском стиле или Кто крадется в темноте?
О том, что былая роскошь империи давно дала трещину, мы узнали слишком поздно. Это уже по возвращении домой муж с ужасом где-то прочитал и признался: «Если бы я знал это заранее, мы бы там ни за что не забронировали номер». Дело в том, что сеть Britannia одиннадцать лет подряд умудрялась возглавлять антирейтинг худших отелей страны. Поговаривают, что у них есть милая привычка открывать овербукинг (overbooking - сверхбронирование) и отказывать в заселении прямо на ресепшен, когда человеку на ночь глядя решительно некуда податься.
Нам повезло, номер мы получили без боя, даже с апгрейдом. Но самое интересное началось ночью.
Среди ночи я проснулась от отчетливого, леденящего душу звука скрипящих половиц. Кто-то крался. Скрип был настолько четким и ритмичным, что я похолодела, вспомнив про оставленное приоткрытым длинное окно в пол. В голове уже нарисовался образ бакстонского браконьера или как минимум призрака.
Я испуганно растолкала мужа:
- Слышишь? Кто-то ходит прямо в нашей комнате!
Муж, даже не открывая глаз, спокойно пробормотал:
- Спи. Это всего лишь викторианские половицы. Дом остывает, дерево дышит, или кто-то ходит этажом выше.
Звук и правда был такой, словно вор подбирается к кровати, но это была всего лишь физика старого дерева! Настоящий «оффлайн-эффект» погружения в 19 век! Стоит признать: этим скрипучим полам, тяжелым портьерам и гигантским викторианским окнам прощаешь усталый интерьер, когда за ними стоит такая история.
«Континентальное» испытание на прочность
Утром нас ждало второе испытание от отеля Britannia - завтрак, заявленный при бронировании на сайте как «континентальный». Стоило это удовольствие £11 (около 1,4 тыс. руб.) на человека, но оказался, мягко говоря, спартанским. Возможно, просто не соответствовал нашим ожиданиям?
На шведском столе сиротливо ютились три вида сухих завтраков, три вида орехов, тосты из двух видов хлеба, чай-кофе, да масло с мармайтом и мармеладом в разовых пластиковых коробочках. Мы люди привычные, каждое утро едим овсянку с фруктами и орехами, так что голодными бы не остались. Но викторианский сервис нанес коварный удар в спину - свежих фруктов не было вообще, а молоко к хлопьям подали ледяным.
Пришлось просить персонал подогреть его на кухне. Видимо, по задумке отеля, суровые английские лорды должны были закалять характер и горло с самого утра? Муж смирился, а вот я к таким подвигам оказалась не готова, так что горячее молоко отвоевала.
Подкрепившись и проверив, что все вещи на месте, мы окончательно покинули Палас Отель. Впереди нас ждал штурм диких скал Рэмшоу (Ramshaw Rocks) - того самого места, где экранная Лиззи Беннет позволила ветру растрепать свои кудри.
В погоне за ветром Дербишира: штурм скал Рэмшоу
Англия - это край диких просторов. Наше паломничество по местам съемок «Гордости и предубеждения» было в самом разгаре, и впереди нас ждал суровый Дербишир, который в секунду выбивает из головы всю светскую чопорность.
Вверх, в облака: дорожный «челлендж»
Оставив Бакстон позади, мы взяли курс на Ramshaw Rocks (скалы Рэмшоу). И тут пейзаж за окном начал стремительно меняться. В Уорикшире, где мы живем, изгороди, разделяющие поля, живые - стриженные зеленые кустарники. Здесь же, в Дербишире, холмы оказались буквально изрезаны суровыми заборами старинной каменной кладки. Дорога вела нас все время вверх, вверх и вверх, мимо отвесных скалистых стен, лесистых массивов и крошечных деревушек, приютившихся прямо у обочины.
В какой-то момент эти пейзажи с густыми лесами и внезапными скальными выступами до боли напомнили мне наши южные серпантины между Туапсе и Сочи. Разве что пастбищ с овцами на кавказском побережье не встретишь, а в остальном - очень похожее ощущение горной дороги.
Внезапно навигатор приказал резко свернуть вправо, и тут начался настоящий челлендж (challenge - вызов). Мы оказались на узкой однополосной дороге, зажатой между скалами и довольно крутым спуском, со слепыми поворотами, где двум машинам просто физически не разъехаться. Главный вопрос: где здесь парковаться? Никаких карманов или обочин.
Так мы доехали до крошечной деревушки, пока не уперлись в грозные таблички: «No parking» (парковка запрещена) и «Private» (частная территория). Поняв, что заехали не туда, муж умудрился ювелирно развернуть машину. Уже на обратном пути мы разглядели единственно возможное место для остановки - крошечный пятачок рядом с чьим-то фургончиком. Там же обнаружился и неприметный вход на тропу, ведущую к скалам. Я до сих пор с содроганием думаю: если бы туда приехала третья машина, где бы она поместилась? Реально, просто негде!
Камни из каменноугольного периода и загадка английской чистоты
Чтобы вы понимали масштаб места... Скалы Рэмшоу - это не просто красивые булыжники, а привет из каменноугольного периода, которым больше 300 млн лет. Геологи называют этот камень грубым песчаником (Millstone Grit). Века, дожди и яростные северные ветры обтесали эти глыбы так, что они превратились в причудливые, почти инопланетные скульптуры с отвесными краями.
Но что поражает здесь больше всего - это какая-то звенящая, первозданная чистота. Места изрезаны узкими тропинками, по которым люди ходят, кажется, со времен средневековья. При этом вокруг - ни единого следа цивилизации: ни фантика, ни бутылки, ни пластикового стаканчика. Вот как англичанам удается сохранять дикую природу в таком первозданном виде при таком потоке туристов - для меня до сих пор загадка, но достойная уважения.
Местную чернику англичане называют не привычным словом blueberry, а именно bilberry. Из нее веками готовят традиционные пироги Дербишира.
Это растение - визитная карточка вересковых пустошей и холмов Дербишира. В Англии дикая черника растет именно на таких кислых почвах среди грубых песчаников, как на скалах Рэмшоу. На веточках как раз видны характерные маленькие розовато-зеленые цветки-бубенчики, из которых позже созреют темно-синие ягоды.
Секунда, когда кино оживает
Я просто не могла остановиться и надышаться этим воздухом - взбиралась буквально на каждый выступ, на каждую каменную полку и обратно. Я сразу узнала то самое место, где Элизабет Беннет стоит рядом с каменным исполином.
Перед глазами моментально ожил кадр из сцены сериала, когда Лиззи стоит на самом верху, внизу испуганно топчутся дядя с тетей, а миссис Гардинер кричит наверх: «Лиззи, осторожно! Что я скажу твоим родителям, если...». А Лиззи только глубоко вдыхает этот пронзительный, свободный ветер и выдает: «Красиво...».
Эта необычная скала причудливой формы на вершине Рэмшоу называется Winking Man («Подмигивающий человек») - именно у ее подножия Дженнифер Эль в образе Лиззи замирает, любуясь панорамой.
Стоя там, на вершине Рэмшоу, подставив лицо точно такому же жесткому ветру, я чувствовала себя абсолютно счастливой. Моя личная «русская мечта» на английской земле официально сбылась. Балансируя на 300-миллионолетней скале Рэмшоу, я выдыхаю «Красота!». А мой верный муж-оператор за кадром одной рукой держит камеру, а второй мысленно страхует меня от падения, попутно считая, сколько седых волос у него прибавилось за эту минуту.
Впереди - финал королевского масштаба
Мой муж-оператор самоотверженно фиксировал на камеру мои горные восхождения, но в конце концов и этот стойкий оловянный солдатик подустал. Он присел на один из 300-миллионолетних камней в такой глубокой задумчивости, что стал похож на «Мыслителя» Родена. Я, конечно, не могла упустить такой момент и мгновенно щелкнула затвором. Муж, заметив это, привычно возмутился - фотографироваться он не любит от слова «совсем», но шедевр уже был сохранен в памяти телефона.
Надышавшись волей и пронзительным ветром Рэмшоу, мы наконец спустились к машине. Но наш навигатор пересчитал маршрут вовсе не в сторону дома. Наше двухдневное паломничество по следам культового романа близилось к своему грандиозному финалу. Мы завели мотор и взяли курс на Чатсворт-хаус (Chatsworth House) - герцогское поместье, которое сама Джейн Остин открыто упоминала в книге, и которое стало новым воплощением Пемберли в киноверсии 2005 года. Но это, как говорится, уже совсем другая история.
В следующей серии нашего путешествия я расскажу:
- Как выглядит «Пемберли 21 века» и почему Чатсворт называют самым пышным дворцом Англии.
- Удалось ли нам найти там знаменитый мраморный бюст мистера Дарси.
- И как мы пережили встречу с герцогским размахом и стоимостью местных билетов.
✍️ А в вашей паре кто обычно выступает в роли увлеченного исследователя, готового залезть на каждую скалу ради красивого кадра, а кто - в роли стойкого «Мыслителя»-оператора? Поделитесь своими забавными историями из поездок, очень интересно почитать! 👇😊