Хотя весь путь меж двух столиц Монголии, - нынешним Улан-Батором и средневековым Хархорином (Каракорумом), - проходит по асфальту, ехать правда далеко. На автобусе - порядка 6 часов от автовокзала у западной окраины Улан-Батора, а так как жили мы с другого конца города - на рейс в 8 утра даже не пытались успеть.
Следующий отходил около 11, то есть тёмной осенью нам предстояло ехать весь остаток дня. В салоне звучала мелодичная неспешная песня - и час, и два казалось нам, что одна и та же. Таков и монгольский пейзаж - живописный, величественный, по осени суровый, но час за часом неизменный. Мимо главных достопримечательностей автобус въезжает в городок, а сойдя на раскисшую грязную площадь, мы первым делом увидели полузаброшенный элеватор.
Не найдя ничего вменяемого на "Букинге", мы пошли искать крышу над головой, и забегая вперёд - намотали километра три в этих поисках. Ближайший "Их Хорум" встретил прайсом от сотен тысяч до миллионов (!) тугриков, при курсе 35 тугров за рубль.
В "Каракорум хостел" симпатичные и безразличные администраторши хотели 140 тыс. за номер без удобств с душем на другом этаже. Тем не менее, там даже жили какие-то иностранки.
"Серебряное древо" с улыбчивой полячкой и её мужем-монголом оказалось закрыто на ремонт, но нас согласились пустить в юрту без воды и с уличным сортиром, про который хозяин сказал "не знаю как там, давно не заходил". За 100 тысяч, которые удалось в ходе торга сбросить до 70 (2 тыс. рублей), причём цену они объясняли дороговизной электричества, которое расходует обогреватель. И мы бы даже согласились... если бы нас не попросили выселиться в 7 утра, так как хозяева уезжали в город.
"Фэмили хостел" мы просто не нашли, поплутав среди частных домов.
В безымянном " O TL" с отвалившимися буквами и тёмными пустыми окнами хозяин бандитского вида показал на калькуляторе 200 тыс. тугров., и хотя в 3-этажном здании он был один, на попытку торга ответил сквозь зубы отказом.
Наконец, в "Морин Жим" кварталом дальше по главной улице мы услышали сносную цену в 80 тыс. тугров, и так обрадовались ей, что даже не сразу разглядели в номере обгаженный унитаз и чьи-то волосы явно не с головы под мятым одеялом. Хозяйка дала нам ключ от другой комнаты, а на лице её читалось, как в том анекдоте, "не прокатило, вычёркиваем". В новой комнате были чистыми хотя бы бельё и ванная, но на полу валялся мусор, а под кроватью окурок. И ни мыла, ни полотенец, ни туалетной бумаги, ни чайника - расходная часть для хозяйки сводится к стирке белья, на котором было стрёмно спать, не раздеваясь. Сдуру мы ещё и пообедали в её кафе, чуть не попортив зубы застревучим мясом, а пакетик чай влетел нам в 4000 тугров (130 рублей) - видимо, в качестве мелочной мести.
Хархоринцы смотрят на туристов с неприязненным безразличием, а при попытках контакта отмахиваются, как от мух. Парни, у которых мы пытались спросить дорогу, ржали над нами в голос. У администраторов и отельеров, как в том анекдоте про русских из 1990-х, на лицах вместо фальшивой вежливости искренняя ненависть.
И это впечатляющий контраст с отзывчивостью монголов даже в суматохе Улан-Батора. Монголы - не деловитый народ, и либо чужак для них дорогой гость, либо бабла кусок, который сам плывёт в руки. Денежки богатых американцев, насмотревшихся про Чингисхана в голливудском кино, развращают их неимоверно быстро. Впрочем, всё это мелочи в сравнении с муками русских князей в ханской ставке Каракорума...
Нынешний Хархорин - типичный ПГТ в каком-нибудь небогатом регионе бывшего Союза: квартал пятиэтажек в центре, базар и автостанция на другом его углу, развалины промзоны чуть поодаль и расползающаяся по степи клякса широких неасфальтированных улиц между высоких дощатых заборов.
Ну а юрты и сэргэ (вернее, какой-то их аналог) точно так же могут стоять во дворах мини-гостиниц Тунки, Турки или Ольхона.
О главных достопримечательностях Хархорина у меня есть отдельные статьи.
Одна - про развалины Каракорума и историю этого полумифического города.
Другая - про старейший в Монголии монастырь Эрдэни-Зуу на его руинах.
Утром мы осмотрели их вблизи и с косогора:
На главной улице, пока мы шли за рюкзаками, рядом тормознулся мощный джип, и его водитель-монгол на хорошем английском поведал, что он владелец турфирмы и за жалкие 200 тысяч тугриков (около 7 тыс. рублей по тогдашнему курсу) может нас покатать часа два по округе. Кататься тут, надо заметить, есть куда: Хархорин - лишь "фасад" долины Орхона, полной древностей и природных красот. Сначала идея прокатиться показалась мне неплохой, но... серая земля, истончившийся по осени водопад, неизбежное жульничество водителя с последующим ростом цены - в общем, я отказался, помечтав однажды прикатить сюда с надёжными людьми на джипе.
Вот и весь Каракорум: вместо Серебряного древа Чингисхана - чадящие трубы котельной, а вместо роскошных дворцов - убогие гостишки, в которых из дворцового только цена. Таков рок Великой Степи, где всё великое из рукотворного неизбежно заносится пылью и зарастает травой.
А хоть немного реабилитировал современный Хорхорин его базар - маленький и чрезвычайно душевный, ибо на 100% для своих.
Пообедав хошуурами и айрагом в крошечном, на пару столиков, цайны-газаре с простой и улыбчивой хозяйкой, к которой забежал пообедать сын, мы пошли к трассе, чтобы добраться в аймачный центр Арвайхээр.