В 1960-х годах в Магаданской области геологическая партия оставила на ночёвке в зимовье припасы. Снаружи, в чехле из брезента, прислонённым к стене осталось ружьё – обычная советская двустволка 16-го калибра, смазанная стандартной ружейной смазкой того времени.
Утром температура упала до -58 градусов. Оружие провело на холоде около 9 часов. Когда его занесли в тепло и охотник попытался открыть ружьё, чтобы переломить стволы, курки не взвелись. Шептала примёрзли намертво. Добытчик приложил усилие... и услышал хруст. Боевая пружина лопнула, как сухая ветка. Металл стал хрупким, а смазка превратилась в подобие столярного клея.
Чтобы такого не случилось с вами, давайте разберём по часам, что творится с ружьём, оставшимся на морозе.
Первые проблемы
Итак, мы вышли из тёплого помещения. Допустим, температура -40°C. Наше ружьё идеально чистое, смазанное «по уму».
Прошло 10 минут.
Пока ничего страшного. Металл остывает неравномерно. Стволы – из-за того, что они тонкостенные – охлаждаются быстрее. Ударно-спусковой механизм, скрытый в ложе – медленнее. Влажность, которая есть в механизме даже у самого сухого ружья, начинает конденсироваться. И если у вас на щёчках или на боевых пружинах есть микроскопическая плёнка воды, она превращается в иней. На ощупь ружьё пока кажется просто ледяным, но внутри уже появляются первые кристаллы.
Спустя 1 час
Начинается самое интересное. Большинство стандартных масел имеют порог текучести. При -25°C они ещё работают, при -30°C густеют, а при -40°C по консистенции начинают напоминать парафин или пластилин. Шептало пытается провернуться, но застревает.
Теперь про механику. Металл сжимается. При охлаждении на каждый метр длины сталь укорачивается примерно на 0,7 миллиметра. Казалось бы, мелочь. Но это создаёт внутреннее напряжение в сочленениях.
Если у вас ружьё с цевьём, которое плотно прилегает к стволам, при сильном сжатии могут появиться микротрещины в местах пайки стволов. Особенно если ружьё старое, спаянное мягким припоем.
Точность стрельбы падает. Во-первых, сжимается сам ствол – геометрия сужения может измениться на микроны, но этого достаточно, чтобы осыпь стала неравномерной. Во-вторых, примерзает прицельная планка. Если у вас полуавтомат с подвижными частями, подвижность снижается, автоматика начинает работать с задержкой.
Ощущение тяжести ружья растёт. Ремешок дубеет, как доска, пальцы в перчатках не чувствуют спусковую скобу.
Спустя 3-4 часа и более
Металл приобретает температуру окружающей среды. И здесь в игру вступает физика твёрдого тела. У стали есть порог хладноломкости. Для обычной оружейной стали типа 50А этот порог колеблется в районе -40°C...-50°C.
При такой температуре ударная вязкость металла падает в разы, и он становится похожим на чугун. Если при обычной температуре боевая пружина гнётся, то на морозе она просто ломается при резких ударах – например, при падении ружья на лёд.
И главная опасность – нагар. После стрельбы в стволах остаются щелочные соли – продукты сгорания капсюля и пороха. Соли гигроскопичны — они тянут влагу. На морозе смесь превращается в наледь прямо в канале ствола. Вы заряжаете патрон, затвор закрыт, а в патроннике – толстая ледяная корка. Это гарантированное раздутие ствола или разрыв гильзы.
Что творится с патронами на морозе
Если у вас латунная гильза – повезло. Латунь пластична и при сжатии сохраняет эластичность. Но также латунь – отличный проводник холода.
Если у вас пластиковая гильза, как в большинстве современных патронов – будьте осторожны. Пластик на морозе стекленеет. При выстреле он должен расшириться, прижать стенки к патроннику и создать обтюрацию. Однако задубевший пластик не расширяется, а трескается. Прорыв пороховых газов в лицо стрелку в этом случае явление редкое, но возможное.
Современный бездымный нитроцеллюлозный порох химически стабилен при температурах до -50°C...-60°C. А вот дымный «чёрный» порох капризен. Если он отсырел до замерзания, а потом замёрз, кристаллы селитры меняют структуру, и скорость горения становится непредсказуемой.
Самый страшный враг – это капсюль. Ударные составы на основе стифната свинца дубеют. Боёк бьёт по капсюлю, а состав не срабатывает мгновенно. Он либо даёт слабый импульс, либо срабатывает с замедлением. Отсюда и берутся те самые «осечки» на морозе, когда шикает, а выстрела нет. Проходит секунда, боёк уже отошёл – и тут БАХ! Это называется «затяжной выстрел».
Как вернуть ружьё к жизни
Итак, вы зашли домой. Тепло. Ружьё мокрое, как после дождя. Как вернуть его к жизни? Главное правило, которое знает каждый опытный охотник-северянин: не открывай затвор в тепле сразу. На замёрзшем механизме в тепле конденсируется влага. Вода затекает в капсюльные гнёзда, под ударники. Как следствие, появляется ржавчина.
Чтобы этого не произошло, оставьте ружьё в чехле или завёрнутым в шерстяное одеяло в холодном тамбуре. Оно должно греться медленно, час-два.
Только когда температура ружья сравняется с комнатной и ружьё на ощупь перестанет быть ледяным, доставайте и протирайте.
Важный момент: перед следующим выходом на мороз смазку нужно менять. Обычную – долой. В ход идёт «нейтральная смазка» или «веретёнка» (масло для швейных машин). Оно не густеет до -50°C. Ещё лучше – современные тефлоновые составы для Арктики. Они работают как сухая плёнка – там просто нечему замерзать.
Относитесь к оружию бережно. Не давайте ему переохлаждаться резко, следите за смазкой и никогда не ленитесь чистить стволы от нагара сразу после возвращения.
Друзья, если вам было интересно читать, ставьте «лайк» и подписывайтесь на канал «Ямал-Медиа». Здесь мы ежедневно публикуем статьи и видео о жизни на Крайнем Севере, рыбалке, охоте и не только.
Читайте также: