Помимо традиционных Запада и Востока в Грузии есть ещё и Юг. Вернее - был: сейчас он, историческая Земо-Картли (Верхняя Карталиния) в верховьях Куры и долине Чороха, на 90% находится за границей. В каком-то смысле Южная Грузия - переходная форма: на Востоке живут карты (собственно грузины с литературным языком) с преобладанием фамилий на -швили, веками правил дом Багратионов, а вся история вплоть до присоединения к России была связана с Персией. На Западе живут субэтносы разной степени инаковости от имеретинцев до сванов, преобладают фамилии на -дзе, сплотил их всех абхазский дом Аносидов, а дорусская история была связана с Византией и сменившей её Турцией.
Юг же - земля картов с литературным языком и фамилиями на -швили, колыбель грузинской государственности и чуть ли не этногенеза, но здешний дом Джакели с уникальным для Грузии титулом атабеков охотнее служил чужим монархам, чем Багратионам, особенно - Турции. Более того, если Западная Грузия была россыпью вассальных Порте царств и княжеств, то Юг в 1578 году стал провинцией Османской империи: тогда в очередной войне с персами турки дошли аж до Баку, а отступая в начале 17 века, удержали новый рубеж под Ахалцихе. Во многом благодаря тем же Джакели, которые первыми из высшей грузинской знати перешли в ислам и из кожи вон лезли, доказывая лояльность султану.
Из атабеков они превратились в наследственных пашей (губернаторов) с изрядной долей автономии - например, в 1826 году здесь укрылись многие янычары, когда Порта решила покончить с этой общностью. А вот христианству, и особенно православию и Армянской церкви, Джакели объявили настоящую войну, так что к началу 19 века Земо-Картли осталась землёй мусульман и католиков, которым, армянам и грузинам, французские проповедники обещали защиту Папы Римского.
Ислам исповедовали как грузиноязычные аджарцы на Чорохе, так и турки-месхетинцы - то ли турецкие колонисты, перенявших местные традиции и кухню, то ли грузины, следом за верой забывшие и язык... Первой версии они придерживаются теперь сами, вторая - правдоподобнее: большая часть турецкого народа именно так и получилась из всяческих славян и греков. Россия отвоевала эту полупереваренную территорию в два приёма - в 1829 годах округу Ахалцихе и Джавахетию, а в 1877 - всю бывшую Земо-Картли до Шавшетии и Артвина, кроме древней Тао. Когда же и России, царской и советской, пришло время отступать, новый рубеж вновь прошёл близ Ахалцихе.
И советская Месхетия воспринималась как опасное приграничье, оставаясь погранзоной, где законы всея СССР были актуальнее негласных законов Красной Грузии. Даже город рос, как ветви дерева у края тундры, в одну сторону - вглубь страны: центр Ахалцихе - по факту юго-западная окраина. Главная площадь зажата между Посхови и железной дорогой, протянутой сюда в 1940 году, когда Вождь из Гори был не очень-то уверен в нейтралитете Турции.
На площади стоит обелиск - ухоженный, но вряд ли вызывающий у местных жителей теперь хоть малейшие ассоциации с Победой, в честь которой был поставлен этак полвека назад. Здание с колоннами и арками за ним до 2011 года считалось вокзалом, а ныне холл пристроенного с двух сторон отеля:
Сама железная дорога, впрочем, условно действует - очень редко, наверное не каждый месяц, здесь пройдёт небольшой товарняк к приграничному Вале. Платформа же помнят слёзы и проклятия жаркого лета 1944 года, когда по приказу Лаврентия Берии НКВДисты Амаяк Кобулов, Авксентий Рапава и Григорий Каранадзе силами 4,5 тысяч сотрудников депортировали из Месхетии 115 тысяч мусульман - курдов, чвенебури (грузин) и хемшилов (армян), но в первую очередь - тех самых турок-месхетинцев. Депортировали в общем-то в не самые суровые места вроде Семиречья или округи Ташкента, но в первую очередь Ферганскую долину, и всё же больше 10% депортантов погибли в пути.
Однако в отличие от народов РСФСР, депортанты из Грузии даже после реабилитации в 1956 году не получили права на возвращение. На чужбине турки держались особняком, их молодёжь любила задирать коренных жителей, а взрослые во многих малых городах подмяли под себя базарную торговлю. Тех, кто хотел вернуться, принимали даже соседние мусульманские республики - Кабардино-Балкария, Азербайджан, но большинство из них так и остались в Средней Азии, и их обоюдные погромы в Фергане хоть и не переросли в пожар войны, но именно тушение этого пожара определило облик постсоветского "каримовского" Узбекистана.
Ныне их крупные общины остались в Алма-Ате и Алмалыке под Ташкентом... но надо понимать, что в Турции турки-месхетинцы - это просто турки, а потому ныне там их 95 тысяч человек, тогда как в Грузию вернулось лишь несколько сотен. Живут они и в нескольких районах России, а в Америке их неплохо принимали при Буше-младшем.
С обеих сторон от бывшего вокзала по площади растянулся автовокзал - типичное для Грузии лежбище маршруток до окрестных деревень, соседних городов и Тбилиси. На другой стороне - уголок эпохи Саакашвили с Домом Юстиции (аналог МФЦ) в стиле био-тек и прозрачным полицейским управлением.
Посреди площади - памятник Георгию V Блистательному, в Грузии не частый, хотя с этим царём был связан на рубеже 13-14 веков последний расцвет единого царства Багратионов.
Возглавив его руины на грани распада, Георгий сумел вывернуться из под монгольского ига (только - не Золотой Орды, а враждебного ей Тебризского ильханата), сплотить страну, восстановить экономику, наладить связи с Западом (особенно городами Италии) и Востоком (особенно - тюрками Бахритами в Каире) и даже получил от французского короля Филиппа VI Валуа предложение вместе идти "на сарацинов" (но дальше Франции стало не до того - Столетняя война начиналась). Воспитал же Блистательного царя атабек Бека Джакели и позже на своей дочери Нателле женил, за что его сын Саргис II в 1334 году получил из Тбилиси признание титула и власти.
Именно - признание: отцу Беки, Саргису I, пожаловал это всё в 1266 году ильхана Абака за то, что годом ранее помог его отцу Хулагу в битве с ордынским ханом Берке. Месхетинское атабекство, более известное под грузинским названием Самцхе-Саатабаго, первым отпало от единого Грузинского царства, и в следующие века по своей выгоде сближалось с ним, отдалялось от него (окончательно - в 1465 году с пленением царя Георгия VI атабеком Кваркваре II), делило с мелкими царствами вроде Кахетии и Имеретии его наследство...
Тогдашней столицей атабекства, сменив родовой замок Джакисцихе, был Посхови - ныне маленький городок у самой границы... но на той её стороне, по-турецки Пософ. Ниже по реке, почти у её слияния с Курой, с 9-10 веков стоял второстепенный городок Ломсия, пока в 1486 году его не разрушили Ак-Коюнлу, туркменская орда Белых Овнов, кочевавшая на руинах Ильханата. Жарко, впрочем, тут было и без них - в 1535 году Самцхе-Саатабаго ненадолго покорила Имеретия, и атабек Кайхосро воспользовался универсальной для мелких закавказских монархов опцией позвать на помощь какую-нибудь империю.
Ближайшей оказалась Османская империя, которая в 1545 году ввязалась в войну за Земо-Картли против грузинских княжеств и Персии, и вот в 1578 году все эти земли стали её эялетом (провинцией) Чилдыр с центром в военном лагере у одноимённого озера на холодном плато. В 1584 турки и паша Мустафа (урождённый атабек Манучар II, под новой властью сменивший титул, веру и имя) приметили хребет Кая-Даг над руинами Ломсии и начали строить на нём Новую Крепость - дословно по-грузински Ахалцихе, или, на турецкий манер, Ахыска. В 1625 году она стала наследственной резиденцией пашей Джакели, а в 1628 - столицей Чилдырского эялета.
Цитадель, известная как Рабат, и по сей день нависает над городом, а крест стоит на месте артиллерийской батареи, зону обстрела которой в 1828 году обошли по Северным высотам войска Ивана Паскевича-Эриваньского. О крепости, ради которой и едут в основном в Ахалцихе, у меня есть отдельная статья. Ну а железнодорожная насыпь пролегла в 1940 году буквально по внешнему валу с воротами виадука, за которым видны церкви Старого города:
На покорённых землях, поначалу управлявшихся военной администрацией, в 1840 году был учреждён Ахалцихский уезд Грузино-Имеретинской губернии (которая охватывала половину Закавказья), а при её разделе в 1846 году отошёл Кутаисской губернии: главным отличием Востока и Запада Грузии для царских чиновников оставалось персидское или турецкое наследство, касавшееся, видимо, и того, как нужно тут вести дела. Язык и логистика возобладали позже: в 1867 году уезд перешёл Тифлисской губернии, а в 1874 году из него выделилась в Ахалкалакский уезд Джавахетия.
К началу ХХ века 35% населения Ахалцихского уезда составляли турки (тогда - без приписки "месхетинцы"), 22% армяне, 18% "татары" (то есть - кочевые азербайджанцы), 17% грузины-христиане (в том числе большинство грузинских католиков) и около 3% славяне. В самом Ахалцихе расклад был несколько иным: 59% жителей армяне, 23% грузины, 10% русские (включая малороссов и белорусов), 3% поляки, 2% евреи, а вот турок и татар даже 1% не набиралось. У меня всё это вызывает дежа-вю: куда органичнее Ахалцихский уезд выглядел бы не в Тбилисской или Кутаисской губерниях, а в Карсской области, где похожий расклад имели уездные местечки вроде Олту (было центром Чилдырского эялета в 1829-46 годах, до его упразднения) или Кагызмана.
И слава богу, что царям хватило ума не включить Ахалцих туда - на своём восточном фронте турки придерживались Клятвы-77 (это как "выход на границы 1991 года", только 1877 года), их оккупация Месхетии в 1918 году изначально рассматривалась как временная, однако шанса забрать всю Карсскую область на фоне краха Российской империи они бы точно не упустили.
Случись это - и мы бы имели ил Ахыска, где всё, конечно, выглядело бы иначе: турки так и жили бы в своих деревнях и больше не назывались -месхетинцами, армяне были бы истреблены или бежали от такой участи, грузины позабыли бы язык предков, а обида тбилисской интеллигенции, что "Ленин подарил наши древние земли своему другу Ататюрку" роднила бы Ахыску с Карсом и Ыгдыром.
Ну а до Первой Мировой войны уездный Ахалцих был городом №2 в Тифлисской губернии, почти не уступая размером себе-нынешнему (15 тысяч жителей).
На викимапии Рабати - название всего района, и в общем-то, Старому городу оно явно подходит куда больше: так-то "рабат" - это полный аналог посада. В данном случае - маленький турецкий городок с кривыми улицами:
Но - с вкраплениями Российской империи (вот, кажется, какая-нибудь школа) вообще...
...и Тифлисской губернии в частности:
В отличие от малых городов реальной Турции, Ахыска ещё и сумел в ХХ веке избежать превращения в покрытые краской кислотных тонов пятиэтажные джунгли. В Турции я видел похожие пейзажи лишь в курдской глубинке у берега Вана:
Та четверть армян в населении Ахалцихе - живут, конечно, преимущественно здесь, порой в домах из розового туфа с чеканными козырьками:
Но резной уличный фонтан - с гербом Советского Союза:
И туристы толкутся у крепости, гостиницы и кафешки уходят максимум за пару улиц от неё, а в основном в Рабате идёт тихая душевная жизнь закавказской глубинки:
Среди которой мы искали следы здешних народов. Грузины представлены храмом Святой Марины (1865) - зато на высоте:
Славяне - частью могил в его ограде, в первую очередь офицеров русско-турецкой войны 1877 года и местного гарнизона:
Турок в ахалцихском музее представляет пара фесок, а больше - инструменты греха: кальян, трубки для табака и oпиyма (длинная прямая справа).
А на местности - Турецкие бани:
Одно из редких дорусских зданий за пределами крепости впечатляет своим запустением:
Среди немногочисленных в Грузии старинных городов (бесчисленные древности тут больше в сёлах!) Ахалцихе выделяется самым настоящим Еврейским кварталом, или скорее - перекрёстком улиц у пары синагог. Но о нём я рассказывал отдельно.
Еврейский квартал лежит почти сразу за вокзалом, северо-восточнее крепости. Турецкая баня и церковь Святой Марины - западнее, относительно центра почти что за крепостью. А вот над тем и другим по опалённым склонам Северных высот висят армянские храмы - православные и католические. Но о наследии здешних армян я также рассказывал отдельно.
Улицы ведут всё выше. Слева над крышами и армянским храмом Сурб-Григор (1835) встаёт острая Амиранис-Гора, на которой археологи нашли старейшие поселения будущего Ахалцихе, ещё времён куро-араксской культуры (а это около 5000 лет назад).
Справа - стены и башни Рабати:
Вот только самый полный её вид мне открылся в самом неудачном свете:
А за её башнями всё лучше просматривается заречье - нынешний центр города, также не лишённый своего колорита. И потому об этом тоже есть отдельная статья.