Путь итальянского бренда Stone Island – это яркий пример, как смелые эксперименты с материалами, новаторский подход к дизайну и отражение культурных сдвигов превратили скромную экспериментальную серию в узнаваемый во всём мире знак высокого качества и технологичности.
С самого основания в 1982 году в небольшом городке Раварино (провинция Модена) марка строилась на принципе, что одежда – это не просто мода, а итог серьёзных исследований в области модификации тканей и волокон. Всё началось с одного рулона плотного брезента, предназначенного для грузовых тентов, а закончилось созданием свыше 60 тысяч авторских рецептов окрашивания и формированием преданного мирового сообщества, объединённого любовью к практичности и инновациям.
Период Массимо Ости: случайная находка, ставшая легендой
Всё закрутилось почти случайно внутри компании C.P. Company, которой тогда руководил талантливый дизайнер и график Массимо Ости. В начале 80-х Ости, увлечённый военной униформой и рабочей одеждой, наткнулся на необычную ткань под названием Tela Stella. Это был тяжёлый, пропитанный смолой брезент военного образца – материал с разными оттенками на лицевой и обратной стороне, изначально созданный для тентов на армейских грузовиках. Ткань была настолько жёсткой и грубой, что применять её для одежды казалось абсурдной идеей.
Но Ости зацепила именно визуальная двойственность и фактура материала. Он применил технологию агрессивной стирки с пемзой (Stone Wash), чтобы размягчить волокна. На выходе получился материал с потрясающе «состаренной», живой поверхностью и феноменальной износостойкостью.
Поскольку внешний вид и характер Tela Stella сильно выделялись на фоне основной коллекции C.P. Company, Ости решил вывести эксперименты в отдельный проект. Так в 1982 году родилась первая мини-коллекция Stone Island – всего семь курток. Название отсылало к морской тематике и романам Джозефа Конрада – любимого писателя Ости, чьи истории о море и странствиях перекликались с его страстью к яхтингу и приключениям. «Камень» и «остров» олицетворяли прочность, отстранённость и вечность.
=========
Подпишись на наш Telegram, чтобы не пропустить ничего нового
=========
Тогда же появился культовый элемент – съёмный патч с розой ветров на левом рукаве, крепящийся на двух пуговицах. В самых ранних версиях окантовка патча была зелёной – сегодня это один из признаков самых редких винтажных вещей.
В 1983 году в судьбу бренда вмешался поворотный момент. Карло Риветти, представитель знаменитой текстильной династии (его предок Джузеппе основал производство ещё в 1872 году), вошёл в компанию. Семья Риветти контролировала компанию Gruppo Finanziario Tessile (GFT), которая тогда же приобрела 50% акций проекта Ости.
Карло сразу разглядел потенциал: Stone Island опережал время, становясь частью новой волны в мужской одежде, где на первое место выходили функциональность и передовые технологии вместо классической роскоши. Синергия творческого видения Массимо Ости и промышленного размаха семьи Риветти превратила смелый эксперимент в один из самых влиятельных и узнаваемых брендов планеты.
Технологический прорыв и связь с молодёжными движениями
С середины 1980-х и вплоть до начала 1990-х в лаборатории в Раварино, которую внутри компании ласково прозвали The Lab, происходили самые смелые эксперименты. Массимо Ости превратил своё рабочее пространство в настоящую фабрику открытий: здесь круглосуточно варились красители, тестировались агрессивные способы обработки поверхностей и создавались материалы, опережающие время. В 1984 году дебютировал Raso Gommato – хлопковый сатин армейского происхождения, одна сторона которого покрывалась полиуретаном. Эта ткань мгновенно стала визитной карточкой марки: внешне классическая, но с выдающимися водо- и ветрозащитными характеристиками.
Ещё более футуристичным шагом стал 1987–1989 год, когда появилась первая Ice Jacket – термочувствительная куртка. Благодаря японским тканям с жидкокристаллическим слоем одежда радикально меняла цвет при изменении температуры воздуха. Эффект был настолько впечатляющим, что вызывал настоящий ажиотаж среди покупателей.
Параллельно бренд начал завоёвывать сердца молодёжных субкультур. В Италии Stone Island стал настоящим фетишем для панинаро – состоятельных миланских подростков, которые тусовались в закусочных, щеголяя дорогой повседневной одеждой из Италии и США. Но настоящий мировой взлёт случился благодаря британским футбольным фанатам. В середине 80-х английские болельщики, следуя за своими клубами по Европе, массово раскупали итальянский дизайнерский стафф. Суровая милитари-стилистика и инновационные материалы идеально легли в образ casuals – субкультуры, где престиж измерялся редкостью и ценой вещей. Компас на рукаве превратился в неофициальный знак принадлежности к «своим», к элите улиц.
К началу 90-х марка продолжала ломать шаблоны. В 1991 году вышла светоотражающая ткань Reflective – нейлон, покрытый миллионами микроскопических стеклянных сфер. В том же году GFT выкупила оставшиеся 50% акций у Ости, полностью взяв бренд под контроль. Однако вскоре финансовые проблемы настигли и саму группу GFT. В 1993 году Карло Риветти совместно с сестрой Кристиной выкупил Stone Island и производство в Раварино, создав независимую структуру – Sportswear Company SpA. Это был смелый, почти авантюрный ход, но Риветти был убеждён: будущее за брендами с яркой индивидуальностью и узкой специализацией.
Эра Пола Харви: минимализм и технологическая строгость
В 1994 году Массимо Ости окончательно ушёл из компании, чтобы посвятить себя новым идеям, оставив после себя грандиозное наследие. Перед Карло Риветти встала непростая задача – найти дизайнера, способного развивать ДНК бренда, не копируя основателя. В 1996 году выбор пал на англичанина Пола Харви, жившего в Италии и окончившего Центральный колледж искусства и дизайна Святого Мартина. Харви принёс философию, где дизайн полностью подчинён свойствам материала, а не наоборот. Под его началом Stone Island вошёл в фазу изысканного технологического минимализма.
=========
Подпишись на наш Telegram, чтобы не пропустить ничего нового
=========
За 12 лет Харви создал 24 коллекции, отличающиеся чистотой линий и инженерной точностью. Одним из вершинных достижений стала куртка Pure Metal Shell (осень-зима 1999/2000) – тончайшая сетка из нержавеющей стали, нанесённая в вакууме на нейлоновую базу. Технология, заимствованная из авиакосмической отрасли (защита электроники от электромагнитных помех), дала одежду с металлическим сиянием и особыми защитными качествами. К изделию даже прилагалась рекомендация носить обувь на кожаной подошве, чтобы избежать накопления статики.
В 1999 году открылся первый флагманский бутик в Милане – старт собственной розничной сети. На рубеже веков патчи получили чёрную окантовку – визуальный маркер новой эпохи. В 2000 году Харви совершил невозможное: впервые успешно окрасил кевлар – арамидное волокно, которое традиционно не поддавалось окрашиванию. Благодаря ламинации и спецпокрытиям родилась линейка сверхлёгких, но практически неубиваемых парок.
Бренд всё активнее проникал в поп-культуру. Он засветился в фильмах «Фанаты» (The Football Factory, 2004) и «Хулиганы» (Green Street Hooligans, 2005), что закрепило статус иконы среди британской молодёжи. Связь с футбольными беспорядками иногда вредила имиджу, но Карло Риветти умело обращал это в плюс, подчёркивая легендарную прочность вещей.
В середине 2000-х марка пошла дальше в ритейле: в 2007 году запустился официальный онлайн-магазин, открыв двери для покупателей по всему миру. Однако в 2008 году Пол Харви объявил об уходе, решив заняться другими проектами в дизайне. Его эпоха завершила период яркого индивидуального лидерства и открыла новую главу – эру командной работы и коллективного творчества.
Коллективный дизайн и экспериментальная линия Shadow
После ухода Пола Харви Карло Риветти пошёл на шаг, который многие эксперты индустрии расценили как крайне рискованный: он отказался от идеи нанимать нового единоличного креативного директора. Вместо этого он собрал международную команду дизайнеров, убеждённый в том, что свежие идеи рождаются именно на пересечении разных культур, подходов и дисциплин. Такой формат позволил марке сохранить свою узнаваемую суть, но при этом стать более адаптивной, разнообразной и открытой к новым влияниям. Одним из ведущих фигур этого этапа стал Джошуа Буллен, который несколько лет руководил командой разработчиков и внёс в коллекции ещё больше инженерной глубины и сложных деталей.
Самым значимым событием этого периода стал запуск в 2008 году экспериментальной линии Shadow Project. Для её создания Риветти привлёк дуэт из Берлина – Эрролсона Хью и Михаэлу Сахенбахер, основателей студии ACRONYM®. Shadow превратился в настоящую «тёмную лабораторию» бренда: здесь оттачивались идеи артикулированного кроя, скрытых карманов и систем, многослойности на грани экстремальности. Линия получила полностью чёрный патч и быстро стала эталоном для поклонников техно-ориентированного урбанистического стиля (techwear). Сотрудничество с Хью растянулось больше чем на десятилетие и вывело Stone Island в авангард функциональной городской одежды.
В 2012 году марка отметила 30-летие грандиозной выставкой в рамках Pitti Uomo во Флоренции, где выставили сотни архивных вещей. Но юбилейный год принёс и тяжёлое испытание: мощное землетрясение в Эмилии-Романье сильно повредило штаб-квартиру в Раварино и часть архива. Команда сплотилась и в рекордные сроки восстановила производство – Риветти позже назвал это ярким проявлением духа всего сообщества Stone Island. В те же годы стартовала агрессивная экспансия в Северную Америку. Огромную роль сыграла популярность среди рэп-исполнителей – в частности, Дрейк часто появлялся в вещах с компасом. Коллаборации с Supreme, стартовавшие в 2014 году, окончательно закрепили статус бренда в мире современной уличной моды.
К концу 2010-х Stone Island привлёк внимание крупных игроков. В 2017 году сингапурский фонд Temasek Holdings приобрёл 30% акций, увидев огромный потенциал на азиатском рынке. Эти инвестиции помогли укрепить позиции в Китае и Японии, а также вложить средства в разработку новых материалов – например, Nylon Metal с характерным металлическим блеском, полученным за счёт особой трёхдольной структуры нейлоновой нити. Бренд давно перерос образ «одежды для футбольных фанатов» или «панинаро» – он стал интеллектуальным знаком отличия для архитекторов, дизайнеров, художников и коллекционеров по всему миру.
Слияние с Moncler и новая корпоративная эра
В декабре 2020 года началась принципиально новая глава: группа Moncler SpA объявила о покупке Stone Island за 1,15 млрд евро. Сделка была выстроена так, чтобы Карло Риветти и его семья сохранили весомое влияние, став акционерами Moncler. Ремо Руффини, руководитель Moncler, подчёркивал, что речь идёт не о поглощении, а о союзе двух ярких итальянских историй, объединённых любовью к инновациям и предпринимательскому духу. К февралю 2021 года Moncler выкупила оставшиеся 30% и получил полный контроль.
Под эгидой Moncler бренд начал серьёзную перестройку бизнес-модели с акцентом на прямые продажи конечному потребителю (Direct-to-Consumer). Это повлекло за собой полную ревизию розничной сети и обновление концепции магазинов. В 2022 году, к 40-летию, вышла юбилейная капсульная коллекция 82/22 – современные переосмысления классики, включая анораки из Microfelt с Ripstop-покрытием и шерстяной подкладкой. К юбилею также выпустили обновлённую книгу Stone Island: Storia от издательства Rizzoli, подробно рассказывающую о четырёх десятилетиях экспериментов.
=========
Подпишись на наш Telegram, чтобы не пропустить ничего нового
=========
В мае 2023 года произошёл ещё один ключевой аппойнтмент: Роберт Трифус (бывший топ-менеджер Gucci с 15-летним стажем) стал генеральным директором Sportswear Company SpA. Он возглавил «вторую фазу» развития, нацеленную на усиление культурного влияния бренда в глобальном масштабе. Одним из первых его решений стало закрытие линии Shadow Project в середине 2023 года – чтобы сконцентрировать творческие ресурсы на основной коллекции и развить направления вроде Marina и Stellina, глубоко укоренённые в архивах марки.
В тот же период запустили проект Stone Island Sound – музыка была официально признана ещё одной формой исследования, параллельной работе с тканями. Курируемые плейлисты, живые миксы и кастомная аудиосистема Studio One помогли создать полноценную экосистему вокруг сообщества. В первой половине 2023 года продажи достигли 201,6 млн евро – рост на 5% по сравнению с предыдущим годом, что подтвердило правильность выбранного курса.
Триумф 2024 года: первый подиумный показ и глобальное заявление
2024 год вошёл в историю Stone Island как один из наиболее ярких и переломных. 13 января в Милане марка впервые за 42 года провела полноценный runway-дефиле. Презентация под названием The Compass Inside прошла в масштабном индустриальном пространстве: на огромной трёхъярусной стальной конструкции были выставлены 54 образа. Это был не просто показ – скорее, грандиозная инсталляция, подчёркивающая сплочённость сообщества и технологическую силу бренда. В коллекции осень-зима 2024 появились инновационные вещи, включая пуховик с капюшоном, где нанотехнологии позволили внедрить алюминий в полиэстеровую органзу, создав завораживающий эффект «жидкого металла». На подиуме также показали архивные парки 1999 года, напоминая о непрерывной цепочке инноваций.
Весной того же года вышла восьмая серия элитного проекта Prototype Research_Series 08. Эта лимитированная линия посвящена материалам, которые ещё не вышли в массовое производство. Series 08 Multiaxial Project создана совместно с партнёрами из автомобильной и судостроительной отраслей. Основа – многоосная льняная ткань, соединённая иглопробивным способом с нетканым полотном и покрытая алифатической полиуретановой плёнкой. Ключевой моделью стал плащ-накидка, напрямую отсылающий к самой первой коллекции 1982 года, которая могла превращаться в палатку. Выпустили всего 100 нумерованных экземпляров, каждый с уникальным принтом, напоминающим природный органический ландшафт.
Одним из самых громких событий года стала коллаборация с Dior – союз парижского haute couture с итальянской текстильной инженерией. Это партнёрство показало, что Stone Island уверенно вышел за пределы уличной моды и занял своё место в высшем эшелоне современного люкса. Продажи за первую половину 2024 года достигли 188,9 млн евро – несмотря на небольшое снижение из-за перестройки розничной сети, результат подтвердил стойкость бренда на фоне глобальной экономической турбулентности. К концу года марка управляла уже 85 монобрендовыми магазинами по всему миру, уверенно двигаясь к модели Direct-to-Consumer.
2025 год: культурное лидерство и устремлённость вперёд
В 2025 году под руководством CEO Роберта Трифуса Stone Island укрепил статус глобального культурного феномена. Стратегия сосредоточилась на «маяковых городах» – ключевых мегаполисах, формирующих мировые тренды. 26 сентября в Нью-Йорке, в самом сердце Сохо на Грин-стрит, 70, открылся новый глобальный флагманский магазин. Проект разработало бюро AMO под руководством Рема Колхаса: интерьер сочетает обожжённую пробку, окисленный металл и создаёт ощущение одновременно космического корабля и передовой лаборатории, отражая ценности бренда – исследование материалов и связь с сообществом.
Кампания весна-лето 2025 Community as a Form of Research стала настоящим хитом в мире маркетинга. Лицами стали режиссёр Спайк Ли, музыканты Giggs (Натэниел Томпсон) и Джон Глейшер, а также легендарный японский футболист Хидэтоси Наката. Съёмки провёл фотограф Дэвид Симс, акцент сделан на личностях и их характере, а не только на одежде. При этом вещи оставались на пике технологий: куртки Metal Cover из монофиламентного нейлонового холста с серебристой полиуретановой плёнкой, UV-реактивные изделия, меняющие узор и цвет под ультрафиолетом. Линейка Marina SS25 вернулась к корням морская эстетика, включая куртки из сверхлёгкой алюминиевой ткани Aluminium Tela (хлопок с металлическим напылением).
Коллекция осень-зима 2025/2026 была вдохновлена Японией – страной, где традиции и высокие технологии живут в гармонии. Бренд представил новые техники окрашивания, такие как Color Collision и Reverse Colour Process, делающие каждую вещь по-настоящему уникальной. Центральным хитом стала куртка Translucent Cover – двухслойная модель с полиуретановой оболочкой и подкладкой из хлопкового молескина. Также вышла капсульная коллекция Raw Beauty, где использованы обрезки тканей и производственные отходы, превращённые в новые высокотехнологичные материалы – яркий шаг к устойчивости. Икона Ice Jacket эволюционировала: теперь термочувствительная технология применяется в трикотаже – впервые появился свитер с изменением цвета от тепла.
К концу 2025 года Stone Island окончательно утвердился как бренд, который не следует трендам, а формирует их через науку, функциональность и исследование. Активное расширение в Китае (новые флагманские магазины в Ханчжоу и Гонконге), рост женской аудитории (более 30% покупателей в Азии) и творческая независимость внутри Moncler Group сделали марку невероятно гибкой и универсальной. Бренд завершил год как мощная сила, полностью готовая к новым горизонтам 2026 года и дальше.