«Мал золотник, да дорог» пословица, как нельзя лучше применима к Эльзасу. Небольшая долина вдоль Рейна, площадью 8280 км2 [1.5 % территории современной Франции] обошлась франкам и германцам большой кровью.
И все же, после огромных людских и экономических потерь Тридцатилетней войны король-Солнце Людовик XIV, прибыв в 1648 году на торжества по поводу присоединения Эльзаса, воскликнул: «Ah! Le beau jardin que voila!» - «O, какой прекрасный сад!».
Не только сад…
- Для любителей средневековья — более ста памятников архитектуры XI-XIII вв. на Романской дороге: крепостей, монастырей, церквей.
- Для интересующихся историей Второй мировой войны — форты и остатки укреплений по линии Мажино.
- Для знатоков русской поэзии — родовой замок Дантесов в Сульце [Soultz]. Отсюда Жорж Шарль Дантес уехал в Россию и сюда же вернулся с женой Екатериной, родной сестрой Наталии Николаевны Пушкиной [урожденной Гончаровой] после дуэли с Александром Сергеевичем Пушкиным.
- Для гурманов или просто любителей выпить/закусить — «Страна белых вин».
Официально Винная дорога протянулась на 170 км., проходит по 67 населенным пунктам.
Проехав хотя бы половину туристического маршрута, можно получить представление о своеобразной эльзасской культуре и архитектуре; послушать удивительные истории, правдивые и мифологические; вкусить местные кулинарные изыски; дегустировать лучший в мире Рислинг исключительно из бутылок Flute d’Alsace [эльзасская флейта] и фужеров с зелеными ножками.
Главное - найти непьющего гида-водителя.
Ну и погода в конце октября переменчивая: утром — туманно, днем - солнечно, к вечеру — дождливо.
Вот в такое туманное утро мы выехали из Страсбурга в направлении Кольмара.
Первая остановка в Оберне. Город занимает в истории региона особое место.
Около 670 года здесь родилась девочка, ставшая впоследствии покровительницей Эльзаса - Святая Одилия.
Архитектурный ансамбль Оберне сложился в эпоху Ренессанса. Элегантные фахверковые дома украшают цветы.
Узкие улочки расходятся лучами от Рыночной площади.
Главная доминанта — колокольня Каппельтюрм высотой ~ 60 метров. Единственная сохранившаяся часть часовни Пресвятой Богородицы [XIII в.].
По периметру старый город опоясывает крепостная стена. Когда-то на ней было 200 башен.
Если не рассматривать каждый дом [конечно, все они достойны внимания, но день «нерезиновый»] центр Оберне можно обойти за час. У нас на прогулку ушло ~2.5 часа.
Любуясь пейзажами, едем в Дамбах-ла-Виль, одну из крупнейших винодельческих коммун Эльзаса. Вокруг 400 гектаров виноградников.
Главные сорта: Riesling (Рислинг), Gewurztraminer (Гевюрцтраминер), Sylvaner (Сильванер), Pinot Blanc (Пино Блан). Для категории «Гран Крю» разрешены только они. Pinot Noir (Пино Нуар) единственный сорт красного винограда, занимает ~ 2% в винной нише.
Из 1000 жителей Дамбах-ла-Виль около 30-ти семей занимаются виноделием, каждая производит собственную торговую марку. По слухам, угостившись здешним Пино Блан, Людовик XV заявил, что пить его нужно «сняв шляпу и преклонив калено».
Дегустировать можно в любой из 60-ти точек в самом городке, а лучше - в ближайшем пригороде, так сказать, на природе, ближе к месту произрастания сырья.
Недалеко от Дамбах-ла-Виль, на склоне Вогезов находятся руины старейшего эльзасского замка Бернштайн. Согласно легенде, крепость построили в самом начале XI века на скале Bärenstein [дословно c немецкого - «Медвежья скала»], где обитала семья медведей. Чуть ли не с тех пор косолапый является символом и защитником коммуны. В Эльзасе есть пословица: «Что взять с жителей Дамбах-ла-Виль? У них даже медведь с рюмкой!».
По этому поводу существует еще одна притча: однажды голодный ребенок набрел в лесу на медведя, поедающего ягоды; мужчины выследили зверя и, очевидно, ягоды отобрали, из косточек вырастили первый виноград.
В Дамбах-ла-Виль хорошо сохранился средневековый центр и крепостные стены с башнями-воротами.
Вокруг главной площади симпатичный разнообразный фахверк; клумбы и консоли с цветами; извилистые проулки; милые скульптурные формы.
«Узкий дом» с мастерской на первом этаже и жилыми комнатами выше построил для своей семьи саботье [мастер по изготовлению деревянной обуви] Александр Сермоне, которому в 1661 году бургомистр выделил крошечный клочок земли в исполнение Указа Людовика XIV, направленного на заселение территорий, обезлюдивших после Тридцатилетней войны и эпидемии чумы. Сейчас в «Узком доме» работает пансион «Chambres d'Hotes Nartz».
Зданий с родословной несколько десятков.
Во второй половине XVII века началось «офранцуживание» Эльзаса. Жителям запрещалось носить одежду германского покроя и отмечать национальные праздники. Постепенно исчезла местная пресса на эльзасском. Немецкий язык в религиозных обрядах, образовании, культуре, быту всячески старались заменить французским.
Но фахверк [«прусская стена»] уцелел, как и прочие архитектурные элементы более свойственные Германии и Австрии, нежели Франции.
Над невысокими городскими постройками возвышается колокольня церкви Святого Этьена. Собор в неороманском стиле построен во 2-ой половине XIX века. Внутри есть интересная фреска «Сказка о трех погибших и трех живых». По сюжету - троих месье взяли под стражу трое покойников, дело происходит на кладбище. К сожалению, церковь была закрыта, увидеть данное произведение не удалось.
Кстати, о кладбище. Оно относится к временам Крестьянских войн 1525 года, находится у часовни Святого Стефана [XVI в.] и выглядит весьма оригинально.
Я костницы не люблю. Есть в них что-то неуважительное к смерти [мое личное мнение].
В самой часовне шикарный барочный алтарь.
Большое впечатление произвели светильники. Сразу вспомнилось: «Если в стенах видишь руки, не волнуйся, это глюки». Актуально, после остановок в нескольких винных погребках.
Из Дамбах-ла-Виль мы едем в Селесту, на французском Sélestat. Коммуну называют младшей сестрой Страсбурга и Кольмара.
Пологие холмы сплошь покрыты виноградниками. Ягоды уже собраны и отправлены на переработку, только кое-где еще остались нетронутыми перезрелые кисти для будущих Vendanges Tardives - сладких, изысканных десертных вин с долгим послевкусием.
По легенде, Селесту основал великан Слетто, отсюда немецкое название Schlettstadt [Шлеттштадт].
Средневековая летопись началась в 1087 году, когда по указанию Хильдегарды Бюренской, вдовы основателя династии Гогенштауфенов и бабушки императора Священной Римской империи Фридриха III Барбароссы была построена часовня Гроба Господня.
Селесту считают родиной Рождественской елки. В 1521 году горожане назначили жалование леснику, чтобы он, начиная со дня Святого Томаса [21 декабря], доставлял деревца в дома состоятельных граждан.
Латинская школа, основанная в XV веке, сделала город центром гуманизма известным всей просвещенной Европе. Сейчас гуманистическая библиотека насчитывает более 3 тысяч рукописей и старинных печатных книг ученых-филантропов.
С другой стороны, в Селесте родился и закончил Латинскую школу Генрих Крамер [1430-1505 гг.], ставший впоследствии монахом-доминиканцем и автором трактата «Молот ведьм».
Крамер хвастался, что самолично отправил на костер 200 женщин, заподозренных в ведовстве.
В Башне ведьм ждали казни несчастные жертвы инквизиции.
Каково реальное число пострадавших от методики Крамера по распознаванию и обезвреживанию колдуний-еретичек, неизвестно.
Впоследствии его самого осудили за неадекватные способы ведения допросов. Однако, в XV-XVII вв. догмат «Молот ведьм» переиздавали 29 раз.
Не только гуманисты выходили из Латинской школы...
Исторический центр Селесты сформировался в XII-XVI вв. Здесь много фахверка, но присутствуют и более затейливо украшенные здания раннего барокко. Городская цветовая гамма радостная: ярко-голубой, изумрудный, желтый, абрикосовый, розовый.
Прежде всего туристам показывают церковь Сент-Фуа.
В 1092-1093 гг. братья Оттон Гогенштауфен, епископ страсбургский и Фридрих I фон Штауфен, герцог Швабии и Эльзаса совершили паломничество в Сантьяго-де-Компостела, дабы обрести прощение грехов.
За 3 года до этого братья совершили убийство племянника папы римского Льва IX графа Гуго фон Эгисхейма. Повод для покаяния представлялся весьма весомым.
Возвратились они с монахами-бенедиктинцами из монастыря Святой Фуа [Конка, Южная Франция].
Видимо, Оттона и Фридриха продолжала мучить совесть, а братии стала мала часовня Гроба Господня. В итоге, было принято решение о строительстве большого собора Сент-Фуа.
Благодаря пожертвованиям семьи Гогенштауфенов и лично Фридриха III Барбароссы работы шли быстро.
Искусствоведы считают архитекторами мастеров из Лотарингии. Главный фасад, который мы видим, относится к XII веку.
Ради усиления ревностного католицизма и противодействия протестантизму собор передали от бенедиктинцев иезуитам [1615 г.]. Последние не были в восторге от темной, скромной романской церкви и всеми силами пытались ее расширить, наполнить светом, в частности, увеличив боковые окна нефов. Во внутреннем убранстве появились элементы, свойственные барокко. Собственно, это все серьезные изменения, не считая нескольких реставраций, проведенных с момента основания.
Еще одна архитектурная достопримечательность Селесты — Часовая [Рыцарская] башня [XIII — XVII вв.].
Утратив оборонительное значение, башня приобрела декоративные угловые башенки, луковичный купол, ажурную галерею и часы.
Так, гуляя по симпатичной Селесте, мы не заметили, как наступило время обеда. Рассчитывали начать с Фуа Гра [Foie Gras], еще чем-то быстренько перекусить и ехать в Шато-дю-о-Кенигсбург.
Не тут-то было. После утиной печени с луковым мармеладом последовала простая эльзасская еда в ресторане национальной кухни.
Меню состояло из пикантного Мюнстер Жером, самого вонючего сыра на свете; идеально к Рислингу или Гевюрцтраминеру.
Далее: жаркое, луковый пирог, шукрут. Немецкая кислая капуста Sauerkraut в большом почете. Тушат ее в Рислинге со специями.
Выглядит ужасающе, стоит дорого, вкус — сильно «на любителя».
Жизнь в малых городах Эльзаса течет неспешно, к поварам это тоже относится.
Когда дождались заказа на улице начало смеркаться. Поездку в Кольмар пришлось отложить на следующий день.
Спасибо за внимание.
Продолжение следует.