За пределами исторического центра в Енисейске (богатую историю которого я рассказывал в отдельной статье) даже по улице Ленина весь "суздальский" лоск слетает мгновенно - обычная северная глубинка, по мне так куда как более неустроенная и утлая, чем в Лесосибирске:
Границей сред выглядит улица Худзинского, бывший Святоградский переулок, вдоль которого тянутся от набережной (про неё тоже отдельная статья) и дощатые павильоны с громким названием Светоградские торговые ряды. На углу - ЦУМ с кирпичными узорами, пожалуй самое симпатичное в городке советское здание:
Дальше в той стороне улица Ленина выглядят так, как в те времена, когда она была просто Большая:
Здесь находится сразу две из примерно пяти гостиниц Енисейска - "Енисейская" и "Горница". Но гостиницы тут, прямо сказать, странные: во-первых, очень дорогие (3-5 тысяч рублей минимум), а во-вторых даже в сентябре мест в них на сервисах бронирования нет на месяцы (!) вперёд. Как я понимаю, это какая-то схема - в интернет выставлены 1-2 номера для одиночек, а основной доход всё равно с тургрупп. Мы и вовсе предпочли ночевать в Лесосибирске.
Деревянные дома быстро отступают - видимо, в этой части Большой улицы их запретили строить в 1869 году, после последнего катастрофического пожара:
На кадре выше под флагом - Здание памяти Александра Баландина (1897), построенное наследниками на завещание отца как народная читальня и школа для девочек. Напротив - сюжеты чьих-то окон:
Выходим на широкую безымянную площадь, все здания которой я уже показывал в своей статье о набережной - другими фасадами они выходят на Енисей. Здесь повторно отмечу лишь Богоявленский собор (1709-12), самый большой и старый в городе.
На улицу Ленина глядит фасад магазина Замараевых, мемориальная доска на котором гласит, что когда-то здесь стоял дом Бродягина, а в нём в 1834-35 жили декабрист Михаил Фонвизин и его жена Наталья Апухтина. Ещё раньше, в 1827-29 годах, тут жил Фёдор Шаховской и занимался агрономическими трудами; переведён сюда он был из Туруханска, а под конец успел уехать в Суздаль, но в дороге получил обморожение, которого не пережил.
Ещё меньше повезло Алексею Якубовичу - прибыв в Енисейск в 1845-м, он работал на золотых приисках, где тяжело заболел и умер. Ну а расцвет Енисейска как места ссылки выпал на первую половину ХХ века - как до революции, так и после неё.
Напротив через улицу Ленина - забавный новодел музыкальной школы. Новодел, причём, 2000-х годов, когда причёсывать город ещё не начали.
За Пожарным переулком - Воеводский дом (1722). За Енисеем что-то подобное можно найти разве что в Кяхте...
Справа - не последний на сегодня дом Кытмановых 1860-х годов. Но видимо как раз поэтому в списках он чаще называется домом Тонконоговых, хотя те купили его лишь в 1907 году. Были это братья с колоритными именами Пинхус и Файвиш: масштаб еврейского присутствия в дореволюционной Сибири совершенно не очевиден, но по сути здесь сложилось тогда Вторая Черта оседлости. С тех пор, как в 1864 году евреев допустили к золотодобыче, Тонконоговы, Хайсины и Флееры быстро вошли в число енисейских "самов" (как тут в шутку называли самых влиятельных купцов). Неподалёку в 1890-1930-х годах стояла даже деревянная синагога:
В доме Тонконоговых теперь мэрия:
А потому рядом и мемориал Победы (1975), похожий на раскопанный археологами курган:
Напротив - гимназия, ныне Первая школа имени Игнатия Кытманова (1876-86), своего основателя. И школ в роскошных старых зданиях на просторах России не так-то и мало, но как вам школа, в которой Нансен выступал?! Конечно же, 1913 году, сойдя на берег вместе с Лидом и Востротиным.
Дальше начинается сплошной ряд "самовских" домов. Открывает его ещё один дом Дементьевых (1837) совершенно замоскворецкого вида, в середине века перешедший Кытмановым - школу Игнатий Петрович воздвиг так, чтоб любоваться ей из окон.
Ворота скрепляют его в одну усадьбу с историческим домом Петра Кытманова примерно 1840-х годов. Как и Дементьевы, это очень старый род - местный житель Исак Кытман упоминается аж под 1639 годом. Только был он не купец, а пашенный крестьянин (что вдвойне странно с таким-то именем!), и даже в благословенном 18 веке вершиной успеха его потомков была небольшая мельница. В лучшие люди города Кытмановы выбились лишь на волне золотой лихорадки:
Воротами, лавками, пристройками усадьба Кытмановых соприкасается с усадьбой Баландиных примерно тех же лет. Это по меркам Енисейска уже "новые деньги" - братья Софрон и Федот приехали сюда в 1840 году с Урала. Конечно же, на золотую лихорадку - сперва продавать что-то старателям, а с 1843 и своим прииском обзавелись. Их наследник Алексей Софронович прославился в других сферах - хотя скинулись тогда все крупнейшие купцы вроде тех же Кытмановых, именно он в 1861-63 годах привёз из Перми пароход и курировал его первые рейсы.
Александр Алексеевич, дипломированный химик, в деле инноваций оказался достоин отца, и первым привёз на Северо-Енисейские прииски драгу. Впрочем, больше он отличился в Хакасии: с женой Верой Арсеньевной, уроженкой тех мест, которую встретил во время учёбы в Петербурге, они построили в степях железную дорогу Ачинск - Абакан и наладили добычу угля в Черногорске. Так род золотопромышленников переродился в род химиков: их сын Алексей, хоть и пришлось ему за своё происхождение посидеть в 1948-53 годах в Норильлаге, умер в 1967 году уважаемым советским академиком, больше кого-либо знавшим про органический катализ...
Советская власть же дом Баландиных облюбовала уже в Гражданскую: в 1917 тут находился Совет, а в феврале 1919 - штаб Енисейско-Маклаковского восстания солдат и рабочих в глубоком тылу Колчака. Продлилось оно четыре недели, а по итогам было утоплено в крови - в не самом людном углу все битвы и казни унесли до 800 жизней. Так что лозунг с вывески тут актуален, с какой стороны ни взгляни...
А свернув в Пожарный переулок, ведущей к ободранному (из-за реставрации) зданию Присутственных мест (1780е)...
...можно зайти во двор Баландинской усадьбы, дальнюю сторону которого занимает, видимо, казарма для служащих:
Обратная сторона главного дома. Вот такой вот квартал на две семьи:
Фасады "самовских" домов глядят на местную площадь Ленина (когда-то - и вовсе Диктатуры Пролетариата, и от этого названия остался переулок). Изменившуюся явно не к лучшему - если Ильич 1960-х годов тут нестандартен и довольно интересен, то в здании районной администрации...
...сложно признать Городской магистрат с пожарной каланчой на крыше:
Его встроили в 1820-е годы в Гостиный двор, в одной из лавок которого в 1883 году начал работу музей. В 1906 он переехал сюда, а при Союзе разросся на всё здание, которое по такому поводу обзавелось парадным крыльцом.
В 1983-91 музей постепенно поменялся помещениями с Горсоветом, а старое обветшалое здание власти предпочли доломать и построить вместо него нынешнее убожество.
Сам Гостиный двор (1772-83) же зачем-то снесли ещё в 1930-х...
На углу Пожарного переулка - дом еврея-золотопромышленника Лейвика Флеера 1860-х годов:
Он открывает следующий квартал - более молодой и более плотный:
Очень модерновый фасад принадлежит дому Бородкиных (1912-13) - кажется, последних успешных купцов Енисейска, в увядавшем городе торговавших товарами с Большой земли.
Не меньше лепнины впечатляют уцелевшие складные двери - как с фасада, так и во дворе:
Куда мы зашли посмотреть на старую конюшню, особенно интересную изнутри. Увы, теперь здание заколочено.
Табличка рядом грозит штрафом, однако я всё же рискнул и сделал кадр вглубь двора - там целый лабиринт развалин:
Соседний дом Захарова 1870-х со двора интереснее, чем с фасада:
Следующий в ряду дом Савельевых примерно тех же лет:
С 1929 года в нём обитает библиотека, появившаяся в Енисейске ещё в 1864 году стараниями купца Никиты Скорнякова - последнего яркого представителя давней фамилии. Впрочем, та библиотека просуществовала около 20 лет и срослась с музеем, а нынешняя была основана Советами в 1920-м. Мы зря не зашли внутрь - там неплохо сохранился интерьер:
Торговый дом Хнюнина и Коновалова напротив запоминается деревянной галереей и необычным планом - вероятно, эти два небольших купца перестроили его из очередного флигеля огромной усадьбы Дементьевых (больше я показывал её в статье о набережной):
Замыкает ансамбль Большой улицы дом очередного золотопромышленника Иннокентия Захарова (1898), где в 1920-83 годах располагалась администрация района, а с 1991 - поменявшийся с ней зданиями музей.
Поправочка - Енисейский музей-заповедник имени Александра Кытманова, автора той самой летописи, которую я упоминал в самом начале рассказа. Как и Баландины, Кытмановы проделали путь из крестьян в купцы, а из купцов в интеллигенцию: Александр Игнатьевич окончил Петербургский университет как ботаник и почвовед и работал в экспедициях с "отцом почвоведения" Василиям Докучаевым. Вернувшись в 1882 году в Енисейск, он тут же занялся созданием музея.
Свой нынешний вид экспозиция приобрела в 2016 году после долгой реставрации. И я, заходя в музей, настраивался провести здесь часа три и готовился к чему-то грандиозному, как в Минусинске, Нерчинске или Кяхте. В итоге... пожалуй, можно даже сказать, что мы вышли разочарованными. Музей не сказать чтобы очень большой, и главное - в нём в принципе немного настоящих экспонатов. Зато слияние с библиотекой Скорнякова даром не прошло: музей поражает обилием текста и фото на всяких открывающихся, выдвигающихся, листающихся табличках. За их изучением спокойно можно провести пол-дня, и узнать много такого, чего в интернете не выложено... вот только где эти полдня найти?
И тем не менее фото отсюда вошли во многие мои статьи.
По соседству, на Мальничном ручье, мы забыли свернуть к флигелю Кобычевых (1837) - это всё, что теперь осталось от некогда процветавшей династии. А на крыльце магазина рядом с музеем дремал самый что ни на есть волк в овечьей шкуре. Добрый и миролюбивый: страсти Енисейска давно откипели, и в городе-музее нечего делить.