Хотя фактически мы ездили в Енисейск автобусом из Красноярска, начнём прогулку по нему на пристани. Да, теплоход из Красноярска прибывают сюда глубокой ночью, но в обратном направлении, не говоря уж про круизы, теплоходы швартуются здесь вполне себе днём. И навстречу им, конечно, мчатся таксисты, экскурсоводы и торговцы, а вот между рейсов на причале тишина. Лишь одинокая каэска (скоростной водомётный катер) на воде да парковочка на пляже...
Бедой Енисейска (историю которого я рассказал в отдельной статье) из века в век были наводнения - в музее целый стенд посвящён местным приметам: если Крещение выпало на полнолунье или если сороки и гоголи гнездятся в тальнике, быть большой воде! Поэтому высокая набережная тут как минимум с 1854 года, только где-то в 1970-х срубную обшивку её склона заменил бетон. Под симпатичный деревянный мостик (2023) уходит улица Бабкина, через три квартала приводящая на автовокзал:
Но мы взойдём наверх не тут, а выше по течению (от прошлого кадра - налево), в первом от Мельничного ручья переулке Диктатуры Пролетариата (чуть дальше, в тупике, есть ещё дом Козицына начала 19 века, который мы увидели в лесах). На углу - типография Николая Дементьева 1890-х годов, знаковая хотя бы своим владельцем: купеческий род Дементьевых известен здесь с 1640 года, и единственный держался на плаву все взлёты и падения вплоть до власти Советов.
Типография была лишь частью огромной усадьбы Дементьевых, от которой выше в переулке сохранился и главный дом начала 19 века (только второй этаж пристроили к мезонину в 1870-х).
Сейчас в нём детская школа искусств (основанная в 1976 году, тогда в другом здании), что в общем видно: рабочий флигель во дворе превратился в резной терем...
...а на воротах блестят изразцы:
Ещё какой-то флигель за типографией - в сибирском просторе купчины предпочитали не мелочиться и жили целыми кварталами:
Напротив - кулинария, где можно быстренько перекусить выпечкой и пирожными. Само здание, куда и местные, даже дети, захаживать любят, не заснял, ибо оно никакое. И это, на самом деле, обидно: по другой стороне переулка раньше тянулся Гостиный двор (1779-82), зачем-то снесённый в 1930-х.
Как и Преображенский храм, строившийся аж в три этапа: в 1747-59 годах появилась нижняя церковь, скорее всего облика более среднерусского, как её шатровая колокольня (1765-70), и лишь в 1778 надстроили второй этаж в стиле сибирского барокко. А вот разрушили - всё и сразу.
Набережная носит название, в былые времена уместнее смотревшееся бы на Днепре - Петровского. Того самого Григория Петровского, первого руководителя Советской Украины. Но тут уж специфика Сибири - конечно же, в Енисейске старый большевик оказался в 1915 году ссыльным. Транзитом - в основном их, как Сталина, Свердлова или Спандаряна, отправляли в Туруханский край. В честь кого называть здесь улицы - выбор у советской власти был богатый, а вот логику искать в нём, пожалуй, не стоит.
На одной линии с кулинарией - ресторан "Сказка". С московскими ценами, но, пишут, неплохой, да и названия блюд вроде пельменей из бобра звучат заманчиво. К ресторанам этого Сибсуздаля приобщиться нам не хватило не столько денег, сколько времени...
Начало набережной - какие-то пустыри и ограды, за которыми, задом к реке, высится старая школа:
Енисей, слившись с Ангарой, меняет направление с запада на север целой "лесенкой" крутых поворотов, и Енисейск стоит как раз там, где река течёт строго с востока на запад. Как результат, и все храмы его ориентированы вдоль берега:
Как Богоявленский собор (1709-12), построенный ещё в деревянном остроге на средства купцов Семёна и Епифана Надеиных по "списку" (зарисовке) одной из московских церквей. Наряду с церквями Иркутска и Нерчинска - первое поколение каменного зодчества Восточной Сибири, но только гораздо крупнее и современнее них.
Над набережной он стоит величественно, да только подняли его к 2019 году из довольно печальных руин, например восьмерик соорудив заново. Так что интерьер храма настолько новодельный, что даже не пытается этого скрыть:
Отсюда рукой подать до памятника основателям Енисейска (2017). Впереди других - Тимофей (Иванов), полумифический инок, якобы поселившийся на этом месте, в полном уединении, аж в 1592 году. Или в 1598, что чуть более правдоподобно. Известен он из трудов местного учёного Александра Кытманова "Краткая летопись Енисейской губернии 1594 - 1893 годов" со ссылкой на статью 1863 года архимандрита Афанасия, который жил здесь недолго и вряд ли был этому рад, а сведения почерпнул якобы из библиотек в родном Харькове. Тем не менее, образ инока, уходящего в глушь тайги, сквозь земли отнюдь не дружелюбных языческих народов, и ставящего себе келью лишь на последнем берегу перед огромной, как море, рекой - настолько красивый, что в него хочется верить.
У памятника мы увидели учеников той самой школы искусств:
С другой стороны - забавные соболя, которых ещё не было, когда я проходил Енисейск на теплоходе в июне.
А вот уездное училище (1822-24) стоит уже как двести лет, и до революции прославилось заседаниями местных большевиков, маскировавшихся под "Общество потребителей".
Сейчас это спортивная школа, но даже спортзал у неё деревянный:
За улицей Бабкина - ещё интереснее: на Енисей глядит дом Евсеевых 1730-х годов постройки - одна из последних по времени русских палат!
Позже им владели другие купцы, с 1855 года это была контора уральских промышленников Зотовых из Кыштыма (преуспевших в местную золотую лихорадку), а в 1868 палату купил Игнатий Кытманов для всяких богоугодных дел вроде приюта или, с 1876 года, женской прогимназии. Но сквозь все реконструкции и пожары сохранился наличник на одном из окон:
Дальше стоит ещё пара невзрачных домов, а завершает набережную особняк Востротиных 1860-70-х годов. Интересный не столько своим строителем, сколько уроженцем: Степан Васильевич Востротин учился в Томске, Казани и Париже, унаследовал от отца 17 золотых приисков, но самому ему милее жёлтого металла были голубые льды.
Свадебное путешествие из Лондона до Енисейска он устроил в 1894 году на судне Джозефа Виггинса, английского исследователя, продолжавшего изучать СевМорПуть даже после того, как купцы по большей части в нём разочаровались. Другой раз Востротин был на тех берегах в 1913 году, в компании норвежцев Йонаса Лида и Фритьофа Нансена, основав несколько метеостанций на Новой Земле и Ямале.
Не менее активно он занимался политикой, земельными и тарифными вопросами, а в Гражданскую войну и вовсе входил в белое правительство генерала Дмитрия Хорвата, вместе с которым оказался в Харбине.
Советы же нашли достойное применение его усадьбе - в особняке и длинных корпусах теперь обитает почтамт:
С другой стороны - маленький и неприятно дорогой (ибо рассчитан на туристов) рыночек:
Да деревянная беседка (1875), или вернее её современная реплика (2023):
С которой не одно поколение любовалась ледоходами, бурями, судами... Вот какие светопреставления тут случаются по весне:
При нас напротив Енисейска висела землечерпалка, со страшным грохотом наполнявшая подошедшую баржу: