Я езжу в Гималаи и Тибетское нагорье уже 25 лет и за эти годы посетила множество буддистских монастырей в Непале, Королевстве Мустанг, Бутане. Спустя какое-то время они перестали меня впечатлять так, как это было в первые годы. Мне казалось, что меня уже сложно удивить, так что пока в Тибете мы ходили по монастырям, я воспринимала это, как неизбежную часть программы, ведь все-таки моей целью был Эверест. Но на обратной дороге от Эвереста мы заехали в один монастырь и он меня реально меня потряс. Но сначала о других монастырях, они тоже достойны упоминания.
Дворец Потала
Мне очень хотелось поснимать этот дворец, уж очень много красивых снимков было в интернете. Дворец и храмовый комплекс Потала – это главная жемчужина Лхасы и с этим сложно спорить. Основан он был тогда же, что и город: в 637 году, когда король Сонгцэн Гьялпо построил крепость для своих двух жен. Однако современный облик дворец приобрел в XVII веке, при Далай-ламе V. Триста лет дворец оставался официальной резиденцией тибетских Далай-лам. Но в 1959 году, когда Китай вторгся в Тибет, нынешний Далай-лама XIV был вынужден покинуть родину и искать политическое убежище.
Его величие определяется монументальностью всего комплекса, расположенного на вершине скалистого холма. По склонам холма к нему проложены многочисленные лестницы. Ансамбль дворца складывается из двух частей. Первая, нижняя – Белый дворец. Здесь располагались жилые покои Далай-ламы, библиотека, административные и хозяйственные помещения. Вторая часть – Красный дворец. Именно в нем проходили религиозные церемонии и обряды. Общая площадь просто гигантская ( свыше 130 тыс. м2), а вот внутренние покои весьма скромные.
Однако, увы, меня этот дворец не зацепил никак, и ничем. Подъем на 300 ступеней, красивая маленькая площадь на крыше (именно ее показывали в фильме 7 дней в Тибете), крошечные покои и внутренние комнаты, заставленные скульптурами великих лам и всяческой утварью, удушающий аромат благовоний. Единственно, что мне хотелось - это выйти на свежий воздух, но приходилось идти в потоке, без шансов выбраться. А спустя пару дней, гуляя в парке, увидела необычный ракурс дворца - спортивная площадка с тренажерами у подножия дворца. Словно место встречи прошлого и настоящего мира.
Храм Джоканг
Он расположен в центре старого города и этот храм еще называют «домом Будды» или «сердцем Лхасы». Под его сверкающими на солнце позолоченными крышами собраны сотни священных реликвий, среди которых выделяется статуя Джово Будда, чей возраст насчитывает почти полторы тысячи лет. На крыше бронзовые ступы, колеса дхарм и статуй священных оленей, расположенных над главными воротами. Красиво и душевно.
Рядом храм Рамоче, который больше поразил тем, что на его территорию заехала крутая новенькая Ауди и из нее вышел монах. Были еще монастыри, которые постепенно сливались в одну картину. Но было два монастыря, которые впечатлили, а один из них просто потряс.
Потрясение души - это главный монастырь секты Сакья, который расположен на высоте 4300 м и находится в 148 км от города Шигадзе. Монастырь построил Кончог Гьялпо в 1073 году и стал Это был монах одного из древнейших и влиятельных родов, один из предков которого был первым из семи тибетцев, принявших посвящение в буддийские монахи.
Главное отличие этой школы буддизма заключается в том, что главенство передается не перевоплощающимся лидерам, а передается по наследству. Кончог Гьялпо был первым настоятелем. В те времена в Тибете царствовала династия Юань, которая стала стала покровительствовать школе Сакья, и так продолжалось до XIII века. В монастыре монахи были не только образованными, но и славились своей ученостью, политической деятельностью и попытками объединить Тибет в единое теократическое государство, что у них практически и получилось, благодаря тесным контактам с правителями династии Юань в Китае. В 1959 году Китай захватил Тибет и лидер традиции Сакья бежал в Индию, где основал одноименный монастырь в городе Дерадун.
Каждое помещение просто потрясало необчными богатым убранством, священными символами на стенах, и с каждой комнатой это впечатление только усиливалось. Необычные артефакты и предметы - высочайшие грамоты, подаренные тибетским правителям центральным правительством династии Юань о возведении в титул, головные уборы, одежда, которые носили еще в эпоху династии Сун, статуи святых, фарфор, фрески, площадь которых составляет 10 тысяч кв.м (как нам сказали). В этом храме также хранятся раковины, закрученные слева направо, это дар Хубилая Пхагпаа, подуть в них считается деянием великой заслуги, увы, заслуг у нас не было, так что звук этой махины не услышали.
Но главное потрясение было впереди - уникальная библиотека, которая расположена на полках вдоль стен огромного зала Лхакан Ченпо и содержит ценнейшие древние рукописные книги, богатые иллюстрации. А в 2003 году археологи случайно обнаружили здесь еще одно, замурованное в стену хранилище. Оказалось, что это хранилище древних свитков и рукописей. Оно было настолько велико, что при подсчете выяснилось, что данный архив содержит 84000 свитков и трактатов. Все книги еще не описаны, поэтому считается, что здесь могут обнаружиться и работы по литературе, истории, астрономии, математике и искусству. Исследованием библиотеки занимается китайская Тибетская академия общественных наук.
Наиболее ценные рукописи монастыря относятся к эпохе хана Хубилая (XIII век), но большая часть канонической литературы относится к периодам Юань и Минь. Многие рукописные тексты написаны краской с добавлением золотого и серебряного порошков. Многие рукописи свернуты в свитки, но большинство сложены в футляры. Библиотека Сакья содержит самую большую коллекцию Священных Писаний в Тибете. Она хранит подлинную историю человечества более, чем за тысячу лет. Два основных буддийских текста: Кангьюр и Тенгьюр написаны золотыми чернилами. Есть один очень большой канон, который весит примерно 500 кг. Этот канон считается самым большим в мире.
Еще одно сильное впечатление - монастырь Юнгдрунг Линг.
Это не буддистский храм, он принадлежит приверженцам более древней тибетской религии — бон. Необычайно красивое место расположения - его видно издалека и он словно висит на скале. Интересно было то, что женщинам запрещено заходить в самые святые помещения (привет мечетям, называется).
А вот монастырь Ронгбук, о котором я тоже мечтала, совсем не затронул
Разве что вид на Эверест, который монахи видят почти каждый день, чему я слегка позавидовала. Хотя жизни на такой высоте (5000 м) очень сложно завидовать. Это самый высокогорный монастырь в мире, причем он смешанный - мужской и женский. Его основали в 1902 году, но на этом месте еще в 18 веке были хижины и пещеры для медитаций. Во время культурной революции его почти совсем разрушили, но затем в 1983 году начали восстанавливать.
Раньше там жило больше 500 монахов, а сейчас примерно 30 человек.
Вот такие впечатления получились. Монастыри Ладакха и Мустанга для меня были более интересны.
И под завершение еще несколько снимков