Сколько раз видел весной почерневшие, мертвые лозы у тех, кто "знает как надо" укрывать виноград! Раньше и сам терял кусты из-за неправильного подхода к зимнему укрытию. Теперь мой виноград переживает даже суровые морозы без потерь, потому что освоил проверенную систему подготовки к зиме.
Почему октябрь - решающий месяц для винограда
Октябрь - последний шанс правильно подготовить виноград к зимовке в средней полосе России. При температуре +5°C днем и около 0°C ночью лоза начинает входить в период покоя. Именно сейчас клеточный сок густеет, древесина окончательно вызревает.
Многие ждут первых заморозков, но это грубая ошибка. Укрытие винограда нужно завершить до устойчивых отрицательных температур. Когда столбик термометра опускается ниже -7°C, лоза становится хрупкой и легко ломается при сгибании.
В октябре делаю полную ревизию всех кустов. Проверяю степень вызревания побегов - они должны быть коричневыми, а не зелеными. Зеленые участки при морозе -5°C погибают гарантированно. Выработал простое правило за долгие годы практики. Если побег гнется без хруста и имеет коричневый цвет по всей длине, значит древесина вызрела правильно. Такие побеги выдержат зимние морозы. Листопад у винограда в средней полосе происходит в октябре-ноябре в зависимости от погоды. Но ждать естественного опадения листвы нельзя - их удаляю принудительно. Под укрытием мокрые листья превращаются в источник гнили и грибковых заболеваний.
Температурный график для начала укрывных работ четкий: днем стабильно +2...+5°C, ночью 0...-2°C в течение недели. Это сигнал к действию. Если затянуть до -10°C, лоза пострадает еще до укрытия.
Теперь расскажу о главных ошибках, которые губят виноград зимой чаще остальных проблем.
Подготовка лозы: пошаговая система
Обрезку провожу в два этапа для лучшего результата. Первый - в начале октября, когда листья еще зеленые. Удаляю все невызревшие побеги, они все равно погибнут зимой. Зеленые верхушки срезаю до первой коричневой почки. Второй этап - через неделю, когда лоза подсохнет после первой обрезки.
Главное правило обрезки: оставляю на плодоношение только побеги толщиной от 8 до 12 мм. Тонкие не переживут зиму, толстые плохо гнутся и часто ломаются при укладке. Проверяю толщину обычной линейкой - это занимает минуты, но спасает кусты от гибели. Обработку делаю 1% раствором медного купороса сразу после обрезки. На 10 литров воды беру 100 граммов купороса. Опрыскиваю в безветренную погоду, когда нет дождя в прогнозе на 2 дня. Эта обработка уничтожает споры грибков, которые активизируются во влажной среде под укрытием.
Снимаю лозы с опор очень аккуратно. Сначала освобождаю от проволоки, потом медленно пригибаю к земле. Гнуть нужно постепенно, по 20-30 см в день, особенно толстые рукава старых кустов. Резкое пригибание ломает древесину и повреждает сосуды.
Под лозу обязательно подкладываю доски или листы шифера. Прямой контакт с землей недопустим - почвенная влага проникает в древесину. Видел, как у знакомого вымокли нижние рукава именно из-за контакта с сырой землей весной. Корневую зону очищаю от сорняков и старой мульчи. Прошлогодняя мульча - рассадник вредителей и болезней. Вокруг штамба делаю небольшое углубление для лучшего стока талых вод.
Теперь переходим к самому ответственному моменту - выбору способа укрытия.
Проверенный способ укрытия + альтернативы
Воздушно-сухое укрытие - мой главный метод уже много лет. Принцип простой: создать воздушную прослойку между лозой и укрывным материалом. Над уложенной лозой устанавливаю дуги высотой 50-60 см. Использую пластиковые дуги от парников или гнутую проволоку диаметром 6 мм.
Натягиваю спанбонд плотностью 42 г/м² в два слоя. Первый слой креплю к дугам, второй - сверху с небольшим провисом. Между слоями образуется дополнительная воздушная подушка. При морозе -25°C под таким укрытием температура держится около -8...-10°C. Торцы оставляю открытыми до декабря для проветривания. Закрываю только когда температура стабильно держится ниже -7°C. Вентиляция предотвращает выпревание при оттепелях и резких перепадах температур.
Альтернативный способ для тех, у кого есть доступ к хвойным веткам - лапник плюс спанбонд. Сначала засыпаю лозу еловыми ветками слоем 20 см, сверху укрываю спанбондом. Лапник создает естественную вентиляцию, но достать его в нужном количестве сложно.
Третий вариант подходит для регионов с мягкими зимами - земляное укрытие. Засыпаю лозу сухой землей слоем 25-30 см, сверху кладу доски для защиты от дождя. Способ простой, но при оттепелях земля намокает и лоза может выпреть. Категорически не использую полиэтилен, рубероид, свежие опилки. Эти материалы либо не дышат, либо преют, либо привлекают грызунов к винограднику.
Способ подходит для укрывных сортов в зонах рискованного виноградарства средней полосы России.
Но есть еще один важный момент - правильный контроль укрытия зимой.
Контроль зимовки и признаки успеха
Зимой проверяю укрытие после каждого снегопада и оттепели. Снег - отличный утеплитель, но его вес может сломать дуги или прогнуть укрывной материал. Стряхиваю снег, если его слой превышает 30 см. При оттепелях выше +5°C приоткрываю торцы укрытия на 2-3 часа для проветривания.
В феврале делаю контрольные срезы для проверки состояния лозы. Аккуратно отгибаю укрытие и срезаю небольшой кусочек лозы. Здоровая древесина на срезе светло-зеленая, подмерзшая - коричневая или черная. Если срез зеленый - все идет по плану.
Раскрываю укрытие поэтапно в марте-апреле в зависимости от региона. В средней полосе начинаю в конце марта при температуре +5°C днем. Через неделю снимаю второй слой материала. Полностью открываю лозу только когда минует угроза возвратных заморозков ниже -3°C. Признаки успешной зимовки определяю по нескольким критериям. Кора должна быть светло-коричневой, без темных пятен и трещин. Почки плотные, не сморщенные, при надавливании не крошатся. Срез лозы светло-зеленый с влажным блеском.
Неудачная зимовка видна сразу: кора темная или с белесыми пятнами, почки сухие и легко осыпаются, срез коричневый или черный. Такие участки лозы обрезаю до здоровой древесины без сожаления.
Готовлю виноград к зиме проверенным способом уже долгие годы - потерь практически не бывает. Этот метод работает для укрывных сортов в условиях средней полосы России при морозах до -30°C.
Система простая, но требует точного выполнения всех этапов и своевременности действий.
Смотрите в комментариях — там бонус для тех, кто дочитал! 👇
Читайте также:
