Если спросить у публики: «Какая есть историческая площадь в Петербурге?», то все ответят: «Дворцовая». Ну или «Сенатская». А вот Троицкая, возможно, даже в топ-5 не войдёт, хотя является старейшей площадью города. Изначально Пётр I предполагал, что «Санкт-Питер-Бурх» будет в первую очередь развиваться у стен основанной им крепости. Петропавловка отсюда недалеко, достаточно лишь скромный Иоанновский мост через Кронверкский пролив перейти.
О былых временах на площади напоминает немногое. В 2020 году на месте, где стоял первый храм города, поставили его миниатюрную копию из бронзы. Поставили не на какой-то случайный булыжник, а на кусок Гром-камня, из которого выпилили пьедестал для Медного всадника.
До революции Троице-Петровский собор считался ровесником города и якобы был построен в 1703 году – так гласила памятная доска на храме. В реальности указ о сооружении церкви вышел немного попозже, в 1709-м. Поскольку он был деревянным, то не раз горел и перестраивался, отчего его облик всё сильнее и сильнее отдалялся от изначального. Памятник постарался воспроизвести изначальный «петровский» вид церкви.
Читайте предыдущий эпизод дневника (Прогулки по Питеру: От «Горьковской» до «Авроры». Июнь 2024 года. Эпизод 2/5):
Так она выглядела в начале XX века.
В 1913 году храм вновь сгорел. По соседству как раз начала возвышаться Соборная мечеть. Чем не повод переосмыслить историческую церковь так, чтобы заткнуть за пояс магометан с их модернистско-самаркандской махиной? Пока думали над архитектурным проектом, проводили конкурсы и искали деньги, империя сказала «пока». В 1920-е, что удивительно, храм восстановили в последнем дореволюционном варианте. Но в 1933-м окончательно снесли.
Постсоветские замыслы восстановить сооружение упирались в две проблемы: какой вариант восстанавливать и где. Вторая проблема посерьёзнее, ведь на месте храма теперь новое здание.
Вот оно. Точнее, перед нами два здания одного комплекса. Левее арки с проездом во внутренний двор – жилой корпус, далее он продолжается по улице Куйбышева, образуя букву Г. Правее арки – здание ЛенНИИпроекта, это был важный не только для Ленинграда, но и для всей страны институт проектирования городского строительства.
В стиле узнаётся сталинский неоклассицизм. Один из создателей дома Олег Гурьев, между прочим, писал диссер об архитектурных принципах венецианского зодчего Андреа Палладио, без которого невозможно представить ранний классицизм европейской архитектуры. Геометрический анализ пропорций палладианских зданий Гурьев использовал и в собственной работе, поэтому, глядя на послевоенную сталинскую неоклассику, хочется думать о Венеции... Я там, правда, не был, но мне хочется.
Один из самых известных фактов о жилом корпусе дома сообщает мемориальная доска: в нём в 1972–1984 годах жил первый секретарь Ленинградского обкома КПСС Григорий Романов, довольно влиятельный функционер брежневской эпохи и потенциальный несостоявшийся «наследник». Некоторые думают, что он был бы гораздо лучше Горбачёва, но история распорядилась иначе. Признаемся: иногда кажется, что любой был бы лучше Горбачёва!
О, вновь алфавит. Эти буковки под ногами не связаны с увиденным нами арт-объектом в честь трёхсотлетия типографского дела. Несмотря на то, что между двумя алфавитами всего лишь 250 метров, этот установили совсем недавно, в 2022 году, когда перекладывали плитку на тротуаре. Возможно, его поставили специально для экскурсионного маршрута «Путь Петра» (о нём чуть позже), а может, в рамках какой-то другой инициативы, не знаю.
Есть и другое отличие от знака у Иоанновского моста. Этот алфавит довольно точно воспроизводит гражданский шрифт, введённый Петром Великим в 1708 году. Это касается и набора букв, и их очертаний. Авторы памятного знака 2011 года, если внимательно их рассмотреть, сохранили «петровские» очертания шрифта, но набор сократили с 33 букв до 28, чтобы они аккуратно вписались в квадрат. Здесь же красуется вся азбука, от А до Я. То есть, простите, от А до фиты, конечно. Таким образом, если хотите выучить азбуку, пройдите на эту сторону площади к ЛенНИИпроекту.
Сероватое невзрачное здание правее ЛенНИИпроекта – Дом политкаторжан. Более пространное название – жилой дом Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, постройка стиля конструктивизма 1929–1933 годов. Не самый впечатляющий конструктивизм, однако внесённый в список объектов культурного наследия регионального значения.
Дом строили как дом-коммуну с обобществлённым бытом: без кухонь, но со столовой, библиотекой, театром (!) и смотровой площадкой на крыше. Впоследствии перепланировка уничтожила многие общие помещения, хотя библиотека и детский сад прямо в здании остались и работают по сей день.
Интереснее не общее для конструктивизма желание строить дома-коммуны, а группа жильцов, получивших здесь жилплощадь. Общество политкаторжан – весьма любопытное явление 1920–1930-х годов, объединение участников революционного движения вне зависимости от их партийной принадлежности. Общество публиковало книги и статьи, пропагандировало историю революционного движения, поддерживало своих участников материально и морально. Само собой, большевики в нём были в меньшинстве, а меньшевики – в большинстве.
Про меньшевиков шутка, она напрашивалась. Больше было, кажется, не меньшевиков, а народников.
Общество политкаторжан не занималось политической деятельностью, но кого в сталинском СССР это волновало?.. Присутствие в обществе многочисленных представителей «конкурирующих» социалистических партий и движений привело к давлению, а затем и прямым репрессиям против тех или иных участников общества. В 1935 году оно самоликвидировалось, а часть его членов попала под каток Большого террора. Впрочем, надо отметить, что различные льготы участникам революционного движения не отменялись, поэтому те, кого ни в чём не обвинили, вполне комфортно жили при советской власти и после 1930-х.
Табличка на стене дома в память о его жителях – жертвах сталинских репрессий установлена в 1987 году. Она висит заметно выше головы и со временем как будто стёрлась, отчего я не могу разобрать многие фамилии. А возможно, мог бы о ком-то рассказать, ведь мне как историку революционного движения известно немало имён таких деятелей.
Мемориальную доску увидят немногие, потому что она висит со стороны двора. Зато прямо на площади в 2002 году установили схожий по тематике памятник – Соловецкий камень. Почему не Колымский камень, ведь любому зумеру известно, что родина нашего страха – это Колыма?.. Потому что его привезли прямиком с Соловков. Изначально в 1990 году «Мемориал» (иноагенты, осуждаем) установил плоский постамент для будущего памятника, но каким он должен стать, долгое время никто не знал. В итоге притаранили гранитную глыбу с Соловецких островов. Дёшево и сердито.
В кадр попала фраза «Узникам ГУЛАГа». С трёх других сторон квадратного постамента есть другие надписи: «Борцам за свободу», «Жертвам коммунистического террора» и «Хотелось бы всех поимённо назвать / Анна Ахматова» (цитата из поэмы «Реквием»).
Место для памятника осознанно выбрано тут, чтобы камень стоял недалеко от Дома политкаторжан, ну и в целом разные символические места, связанные с революционной историей, располагались недалеко. Скажем, в особняке Кшесинской – и бывший Музей революции, и бывший кабинет Ленина с балкончиком, а в Петропавловке при красном терроре успели посидеть разные выдающиеся личности. Мол, помни, гражданин, стыдись и кайся, до чего эта ваша революция довела, своих собственных детей пожирала!
(Если вдруг кого-то смутил мой ироничный тон, то заранее приношу извинения. Я не издеваюсь над трагедией жертв репрессий и не отрицаю эту трагедию, но с некоторой долей иронии отношусь к тем нашим современникам, кто стремится хайпануть на истории репрессий или нажить на этой теме политический капиталец.)
Соловецкий камень стоит непосредственно на площади, которая не является плацом или перекрёстком для автомобилей, а представляет собой небольшой аккуратный сквер. При Петре здесь и правда был плац: при нём на площади проводились государственные церемонии, воинские парады, публичные казни – короче, важное место было. Но вскоре центр города переместился на другую сторону Невы и на Ваську, и пусть площадь не исчезла, свою важность заметно растеряла.
В сквер её превратили в 1900-е годы. Современная планировка площади сложилась в 1950-е.
Кроме Соловецкого камня, в сквере на площади можно посмотреть разве что на часовню во имя Троицы Живоначальной в честь 300-летия Санкт-Петербурга. Это такое длинное официальное название. Соответственно, 2003 год постройки. Получилась скромная дань памяти Троице-Петровскому собору, пусть никакой архитектурной связи с историческим собором я не наблюдаю. Да и место несколько иное, до изначальной точки собора 200 метров выходит.
Ах да, забыл сказать, что почти все советские годы площадь носила гордое название Революции.
На современную планировку площади-сквера повлияло строительство Троицкого моста.
В XIX веке до другого берега Невы приходилось перебираться по наплавному мосту. В конце концов городские власти приняли решение нормально связать ту сторону, считавшуюся центром города с Летним садом и Зимним дворцом, с этой. Петроградская сторона до начала XX века вообще была не самым привлекательным местом для горожан, что можно понять по преимущественной застройке последних дореволюционных лет – до того времени приличные сооружения здесь были никому не нужны. А Пётр I хотел, чтобы центр города был тут, эх.
В общем, самый длинный на тот момент петербургский мост на 582 метра возведён в 1897–1903 годах. Поскольку первую скрипку в его строительстве играла французская фирма «Батиньоль» (хотя местные инженеры тоже помогали), на церемонию закладки позвали президента Франции Феликса Фора. Это была ответка на визит императора Николая II в Париж, где за год до того заложили мост Александра III. Но это французы свой мост назвали русским именем, а наши ответный жест делать не стали. Ну и ладно. В советские годы он носил название моста Равенства, а после убийства Кирова был Кировским. Теперь опять Троицкий.
Троицкая площадь, макетик первоначального Троицкого собора, а также изученный сегодня «Мини-город» не так давно включили в экскурсионный маршрут «Путь Петра». Как я понял, «Газпром» дал деньги не только на установку стендов и запись аудиогида, но и на ремонт некоторых пешеходных дорожек и создание каких-то дополнительных арт-объектов. Тот же алфавит, предполагаю, мог появиться в рамках маршрута, но это не точно.
Некоторые точки «Пути Петра» мы ещё пройдём, хотя заранее о маршруте я ничего не знал. Но вы, планируя прогулку, можете воспользоваться уличными подсказками или найти сайт с аудиогидом. Записи в основном короткие, примерно по пять минут, рассчитанные на десяток точек. Озвучивает известный в узких кругах питерский экскурсовод Павел Перец. Вышло симпатично.
«Путь Петра» – действительно свеженький маршрут. Мы гуляем по Питеру в июне 2024 года, а всего лишь в мае в сквере Товстоногова установили группу маленьких скульптур, посвящённых жизни и деятельности Петра Великого. И в аудиогиде уже об этом рассказано. Если что, тихая зелёная зона сквера Товстоногова находится фактически во дворе двух крупных домов, которые мы рассматривали с Троицкой площади, – жёлтого здания ЛенНИИпроекта и Дома политкаторжан.
Скульптуры довольно забавные и немного упоротые. Например, этот двуликий Янус называется «Русь – Европа». Идея понятна: бородатый боярин противопоставляется образованному европейцу. Есть мнение, что под европейцем подразумевается шотландец Яков Брюс, один из сподвижников Петра. Будь моя воля, я бы назвал работу «Русский Янус».
На всякий случай: сзади случайно вписался столб, это не часть композиции.
Хошь Петропавловку? На, бери!
Данную скульптуру автор назвал «Парадиз». То ли Пётр дарит нам созданный им кусочек рая-парадиза, то ли Господь Бог дарит этот кусочек ему.
Автором скульптур стал Армен Гаспарян. Нет, не одиозный патриотический ведущий, а всего лишь его тёзка, местный питерский художник.
Ну что, догадайтесь, что это. Могу даже три попытки дать. На всякий случай: Белоснежка и семь гномов не подходят.
Бердыши подсказывают, что это «Стрелецкий бунт». Стало быть, мальчик – это 10-летний Пётр. Предположу, что Гаспарян показал эпизод, когда разбушевавшиеся стрельцы под влиянием слухов об убийстве царевича Ивана боярским родом Нарышкиных припёрлись к царским покоям на разборки, отчего Наталье Нарышкиной, матери Петра, пришлось вывести на крыльцо и Ивана, и самого Петра, чтобы показать, что все живы и здоровы. Поскольку фигура Ивана Алексеевича и Гаспаряну, и нам до лампочки, то центральным героем скульптуры сделали Петра.
Рядом с каждой скульптурой, а всего их семь, стоят таблички, но они не описывают авторский замысел, а дают общий контекст событий из биографии Петра. Причём так, что всё равно нужно напрягать мозг и самостоятельно интерпретировать изваяние скульптора. В общем, некоторая доля «современного искусства» с необходимостью поиска глубинного смысла во всём этом присутствует, а это всегда весело.
Загадка, рад ли соседству с чудо-памятниками Георгий Товстоногов, выдающийся театральный режиссёр, обосновавшийся в Ленинграде после войны. Он жил в доме позади него с 1967 года до смерти в 1989-м. В 2010 году в честь него назвали сквер между домами и поставили этот памятник. Пожалуй, скульптуры Гаспаряна ему не очень нравятся, потому что он смотрит в другую сторону, на Домик Петра I.
Не желаете туда зайти? Сходите за билетами в кассу, я вас подожду и пройдём вместе.
Это был эпизод 3/5 из дневника «Прогулки по Питеру: От „Горьковской“ до „Авроры“. Июнь 2024 года». Продолжение здесь:
Все эпизоды цикла: