Почти месяц я провела в Фанских горах. Да, мы с Лёшей уже были тут в прошлом году. Но это одно из тех мест, куда хочется возвращаться.
В прошлый раз мы были тут в июне, из-за чего не смогли посмотреть все озёра. Высокие перевалы, которые нужно пройти, чтобы к ним попасть, были ещё под снегом и была велика опасность камнепадов. Сейчас же, в июле, снег уже сошёл, погода была благосклонной и мне удалось увидеть всё, что хотелось.
Моей целью было не ломиться, как я обычно делаю, а попробовать замедлиться, больше созерцать. Поэтому я много времени проводила на одном месте. Стояла на каждом озере по нескольку дней, каждый день купалась, ходила в радиалочки, читала, рисовала и... даже вышивала) А ещё хотелось исходить тут все возможные тропки и перевалы, посмотреть на любимые места со всех обзорок и ракурсов, раз уж было некуда торопиться и время позволяло.
Первые несколько дней я была в Фанах одна, а потом Лёша привёз мне Рио, а сам укатил в Афганистан. С собачкой в горах круто и не так страшно как одной.
Итого я посетила:
💧Оз. Чукурак (2455), оз. Зиёрат (2800), и оба одноимённых перевала
💧Оз. Куликалон (2800). Тут я жила около недели, у меня была шикарная стояночка в кустах, с парой больших арчовых деревьев, в тени которых я сидела во время дневной жары. Отсюда был шикарный вид на Куликалонскую стену и после обеда я то и дело наблюдала небольшие обвальчики. Некоторые из них были очень зрелищными!
Отсюда я наматывала всевозможные зигзаги, несколько раз спускалась в лагерь Артуч, чтобы выйти на связь или пообедать.
💧Перевал и вершина Флюорит (3350); 💧Перевал Зиёрат со стороны Куликалона;
💧Ещё пару дней постояла на одном из полуостровов озера Кулисёх (~2860). Тут такие невероятные заводи! Особенно красиво в них отражается закат. Над прочих стоянках такого не было. Тут тоже был охренительный вид на Куликалонскую стену.
Отсюда я сходила одним днём колечко в соседнюю долину, на Алаудинские озёра. Туда через перевал Лаудан/Куликалон (2625) , а обратно через Алаудинский (3780). Заодно перебросила туда еду, оставила на базе "Вертикаль". Чтобы потом с большим рюкзаком было идти уже легче. Вышло ровно 25 км.
💧Рядом, на озере Бибиджонат, есть чайхона Сироджа. С Сироджем мы подружились. Его жена угощала меня кислым молоком. У них это называется ДЖУРГОТ. Что-то типа мацони. Потом я пробовала этот напиток в других местах и скажу, что у Сироджа джургот самый вкусный. У Сироджа можно заказать обед или купить в его "магазинчике" газировку или пиво. А ещё я у него ела форель, выловленную прямо а этом озере. Было оооооочень вкусно. Правда, рыба ‐ это не ежедневная опция, надо договариваться.
💧Одну ночь постояла на озере Душаха (2990). Обожаю это озеро. Тут очень тихо и умиротворённо. Озеро находится максимально близко к Куликалонской стене и обычно тут стоит очень мало народу, не знаю уж почему. Но мне это было только на руку.
Если из Куликалонской долины ещё можно было спуститься вниз, в альплагерь Артуч, чтобы выйти на связь, то дальше меня ждало 2 недели вообще без всякой связи с внешним миром. На той стороне уже ничего не ловит, даже на перевалах.
💧Через Алаудинский перевал перебросилась к Алаудинским озёрам уже с вещами.
Там несколько невероятно красивых озёр. Самое крупное, собственно Алаудинское или Чапдара (2780) и озеро Ширпарфом (2800), моё любимое, а также несколько более мелких. В первых двух вода такого цвета, как будто туда только что вылили яркую краску и в некоторых местах она не успела смешаться.
Свой лагерь я разбила на небольшому островке на озере Ширпарфом. Если на той стороне высотой доминантой была Куликалонская стена, то тут я всё время любовался каменным конусом Чапдары.
На берегу Алаудинского озера есть несколько кафешек (я не смогла поставить слово "чайхона" в родительный падеж🤭). Я же пару раз ходила есть на базу "Вертикаль", т.к. ещё в прошлом году подружилась с хозяйкой и она мне очень нравится. Также около базы "Вертикаль" я покупала джургот для Рио.
На стороне Алаудинских озёр за порядком следит Али. Он тут в качестве егеря/лесника и ещё одна из чайхОн/чайхАн принадлежит ему. По вечерам он обходит озёра и берёт туристический сбор. Я точно не знаю сколько. Сиродж (тот что со стороны Куликалона) говорил, что по закону что-то что-то 30-40 сомони в день. Но с меня Али по дружески взял 50 за 3 дня. А ещё оказалось, что тут нельзя жечь костёр, но я жгла, так как видела, что "все жгут", но меня Али простил. По идее туристический сбор берут и на стороне Куликалона. Но с меня там не брали. То ли, потому что я одна, то ли потому, что собирала мусор. Думаю, с больших групп точно берут.
Если сторона "Артуча" и "Вертикали" стали для меня за 2 года "домашними", то впереди меня ждала неизвестность.
Я пару раз обсуждала свой предстоящий маршрут со встречными гидами и получала от них очень противоречивые сведения относительно сложности перевала Чимтарга, который мне предстояло пройти, чтобы попасть к озёрам Алло.
Все из них сразу отмели мой план идти одним днём с Мутных озёр до оз. Большое Алло. Большинство рекомендовало не идти одной, а пристроиться к какой-то группе. А кто-то и вовсе запугивал волками на будущих озёрах. На почве этого всего у меня повысилась тревожность. Если вы давно с нами, то знаете, что скалы, камни и ледники - это не моя стихия и чувствую себя там я не своей тарелке. Я много раз порывалась изменить маршрут и вовсе не идти на эти озера или просто отменить перевал Чимтарга и зайти на них с обратной стороны, сделав больший крюк. Но, к счастью, потом приняла правильное решение.
С Алаудинских озёр, миновав озерцо Пиала (2950), переместилась на Мутные озёра (3500). Они полностью оправдали своё название. Хоть они и называются Мутные озёрА, на самом деле это одно озеро, состоящее из двух заводей, соединённых проливчиком.
Хотя многие туристы пили воду прямо из озера, я совершила полуторакилометровый поход к леднику Чимтарги за прозрачной водичкой. Из под самого ледника во второй половине дня течёт вода цвета разбавленного водой какао, я же набирала воду из ручейка, текущего из водопадика, что правее.
На Мутных озёрах я провела одну ночь, прежде чем приступить к кульминационной части похода - прохождению перевала Чимтарга.
Для хорошей акклиматизации решено было не идти его с Мутных одним днём, а заночевать где-то на подходе.
Мне не единожды сказали, что самые комфортные из ночёвок, находятся на высоте 4100. Позже, увидев их все, я убедилась, что сделала правильный выбор. Также ночёвки есть на высоте 4400 и 4500. Но там, на мой взгляд, менее уютно. Если слово "уютно" в принципе можно применить к подобному каменном рельефу. А ещё на других стоянказ хуже с водой, хоть она и есть.
Поставив палатку на 4100, для акклиматизации мы с Рио прогулялись на 4500. Самочувствие было хорошим, только голова кружилась, если резко встаёшь или наклоняешься. Для профилактики горняшки я старалась пить как можно больше воды.
Если на стороне Куликалона можно было найти относительно уединённые места для стоянки (там такие простоооооры!) то на Алаудинах и далее, начиная с Мутных, становилось всё кучнее и кучнее. Каждый день мы начали пересекаться с одними и теми же людьми или группами. Так что, я успокоилась. Перевал точно не пойду одна!
На вскидку скажу, что соотношение туристов в Фанских горах сейчас 60/40. 60% это иностранцы, в основном европейцы, и 40% наши, русские. Я встречала чехов, поляков, французов, немцев, девушку из Штатов, все были позитивными и приветливыми. Группы иностранцев чаще всего идут "с полным фаршем": основной груз для несут ослики, у них много портеров и гидов. По вечерам для них разбивают комфортабельные кемпинги, в которых иногда бывают даже столы и стулья. Люди просто идут налегке с маленькими рюкзачками или вовсе без них, наслаждаются пейзажами.
Среди наших большинство идут "по-настоящему", сами несут свои рюкзаки. Ослики у них тоже бывают, но не так много, как у иностранцев. Также русские туристы обычно идут самострятельно, без таджикского гида
Ночь перед стартом я не спала. Так и проворочилась с бока на бок. Дай бог, если забылась в сумме минут на 40. А то и 15. Сначала захотела в туалет. Думаю, потерплю до утра. Так не хотелось вылезать из только прогретого спальника. Посмотрела на часы. 22.40. Ладно, выйду. Есть шанс заново согреть спальное место, и, может, хоть на сколько-нибудь получится уснуть! Нет, уснуть не получилось, я так и ворочилась. В следующий раз посмотрела на часы уже в 4.30. За 2 минуты до будильника.
На холод вылезать не хотелось, поэтому я ещё минут 10-15 поёжилась в спальнике, а потом потихоньку начала складывать вещи. Ходовые шмотки, чтобы они прогрелись и их не было противно надевать, я запихала под одежду. Сварила кофе, собрала рюкзак и на тропу встала в начале седьмого.
Подъём прошёл отлично. Старалась подстраивать шаг под дыхание. Включила "режим медитации", как я обычно делаю в подобных ситуациях. Слушать дыхание, идти в своём темпе без остановок и стараться каждый последующий шаг делать хоть немного выше предыдущего. Получалось почти всегда. Но иногда, когда сыпуха становилась крутой, ноги пробуксовывали и тратилось очень много энергии. Также дыхание сбивалось, когда я отцепляла/прицепляла Рио. Казалось бы, просто наклон, но нет, после него я начинала пыхтеть и требовалось несколько минут на восстановление.
По тропе Рио шла без поводка. Так и у неё и у меня тратиться меньше сил. Но в местах стоянок приходилось её цеплять, чтобы не съела что-то не то. К сожалению, люди не всегда уносят с собой мусор и не стараются "припрятать" следы жизнедеятельности, оставляя кучки и туалетную бумагу на виду.
На 4500 встретила группу из ростовского турклуба, с которой познакомилась накануне. Они дособирали рюкзаки и готовились вот-вот выходить. Хорошие ребята.
Ещё немного попыхтя на сыпухе, я оказалась на перевале Чимтарга, 4740 м. Подъём занял у меня ровно 3 часа. Тут же сняла немного пропотевшую ходовую футболку, утеплилась и уселась порисовать чуть выше перевала. Моделью выбрала снежную вершину Энергия, которая казалась мне более привлекательной, чем её более высокая соседка Чимтарга. Хоть Чимтарга и является наивысший точкой Фанских гор, но лично мне она покаталась более скучной и не такой красивой. Голые камни, скалы. Только со стороны Мутных озёр мы видели её небольшой ледничок. Это всё? Или где-то ещё поипрятано снежно-ледяных сокровищ и на них просто нужно смотреть с другого ракурса? В общем, пока я штриховала чёрным свободные от снега зоны Энергии, услышала радостный крик. Это два человека достигли вершины. Я даже нарисовала их маленькими точечками и подписала время восхождения 8 часов 42 минуты.
Потом меня ждал длительный спуск по сыпухе. В целом, ничего. В большинстве мест можно было ехать как на лыжах. Моего самого нелюбимого типа сыпухи, когда мелкие камешки насыпаны поверх твёрдого грунта, тут не было. Был только крошечный участок, метров 10, но его можно было обойти сбоку.
Самым сложным и потенциально опасным был непосредственно спуск в долину реки Правый Зиндон. Там "тропа" шла круто сниз и среди мелких камней, в потоке которых ты как в реке, под силой тяжести плывёт вниз, попадались и более крупные камни и нужно было постоянно следить, чтобы они не догнали тебя сзади. Пару раз я останавливала пару таких руками. А ещё прямо в этом месте были видны следы недавних камнепадов. Достаточно крупные и более светлые, чем окружающий грунт камни как будто совсем недавно прилетели сюда с каменного карниза, расположенного выше по склону, прямо из-под скалистой Чимтарги. И именно в этом месте, тропа не очень хорошо читается.
Но в целом, как по мне, тропа, не считая этого участка сыпухи, достаточно комфортная, широкая. Нет каких-то лютых пропастей, куда можно улететь.
Ко мне даже Аня Сыкло ни разу за этот поход не приходила.
- Но, конечно, всегда, особенно в соло-походе, нужно быть на чеку. Перед прохождением последующего видимого участка визуально оценивать что там выше по склону, есть ли чему сорваться, есть ли свежие камни.
- Если тропа узкая и/или есть куда ушуршать вниз, перед прохождением такого участка включать режим максимальной концентрации и прежде чем пройти спросить себя: как я себя чувствую? Кружится ли голова? Всё ок? Ну, пошли!
Спустившись на высоту 3800, я обнаружила стояночку. Тут решила передохнуть, поесть. К этому моменту я была в пути уже 4,5 часа. Вскипятила воды на чай, залила сублимированный суп и, пока он восстанавливался, пошла помылась в реке. Воды тут было немного, поэтому пришлось поливаться из кастрюльки. Купание классно взбодрило и сняло усталость. А ещё, кстати, вчерашний день был единственным за три недели в Фанах (а ровно столько я была тут к этому моменту), когда я не купалась. С утра на Мутных было свежо и купаться не хотелось, ну и на стоянке 4100 тем более.
Пообедала, снова порисовала.
Только отсюда, с долины Правого Зиндона, наконец, стали понятны истинные размеры окрестных гор. Чимтарга "выросла" и стала куда огромннее Энергии. А с перевала казалось наоборот.
Но даже этот ракурс не заставил поё сердце растаять перед громадиной-Чимтаргой, оно всё ещё принадлежало Энергие. Тем более с этой стоянки открылся вид на её ледник, который, оказывается, сползает сюда красивым извилистым языком!
Дальше спуск проходил прямо вдоль всё того же русла Правого Зиндона по широкому ущелью. Слева и справа меня обступили колометровые вертикальные стены. В одном месте нужно было очень сильно запрокидывать голову вверх, чтобы оценить размер скал, в коротых, как окошки, зияли округлые отверстия. Я назвала их "скалы-небоскрёбы".
Примерно в районе этих скал была обнаружена классная стоянка палаток на 7. Ущелье Правого Зиндона тут очень внушительное, мощное. А справа открывается вид на цирк, образованный, видимо, ледником Чимтарги во времена его былой мощи. Порода там красного кирпичного цвета, что издалека выделяет её на фоне соседних тёмно-серых каменных исполинов. Думаю, если пойду по Фанам в следующий раз, запланирую тут ночёвку и прогуляюсь немного в ту сторону. Мне кажется, именно отсюда стартует один из вариантов путей восхождения на вершину.
По мере спуска река Правый Зиндон набирала мошь, но всё ещё текла по широкому ущелью, распавшись на десятки рукавов. Но вот, в одном месте, ущелье резко падало вниз ступенью в полсотни метров и тут река словно "собиралась" и превращалась в водопад. После преодоления ступени, Правый Зиндон, словно устав от такого мощного бурления, снова растекался отдохнуть, заняв всё пространство долины.
Дальше мне предстояло преодолеть большие каменные завалы. Некоторые глыбы тут были размером с дома. Обойдя небольшое безымянное мутное озерцо, виляя среди всё тех же огромных каменюк, я спустилась к озеру Большое Алло.
Год назад, когда мы были в Фанах и посетили Куликалонскую и Алаудинскую долины, мне написали, мол Алло самое красивое. И мне было как-то обидно, что мы до него не дошли и сильно захотелось на него посмотреть.
Сейчас же, уже побывав на всех озёрах, скажу: да, бесспорно, оно очень красивое, ярко-голубого, как какой-то диковинный драгоценный камень, цвета, зажатое меж остроконечных каменных гор. Но лично моему сердцу всё же ближе раскидистые долины Куликалона и Алаудин, покрытые причудливо изогнутыми деревьями арчи, местного можжевельника. Ведь для меня красивее гор, могут быть только горы, покрытые лесом. Больше всего в горах я люблю природу, жизнь.
Озеро Большое Алло сильно отличалось от всех предыдущих. Оно было явно завального происхождения. Как сказал один из местных гидов, оно образовалось совсем недавно, в 2014 году во время землетрясения. Так недавно? От этой мысли становилось немного не по себе!
К озеру мы с Рио спустились первыми за день, поэтому могли выбрать для стоянки абсолютно любое место. Я нашла удобную ровную площадку прямо на берегу.
Очень расстраивало, что даже в таком труднодоступном месте, во время поиска места для стоянки, я обнаружила много мусора и человеческих отходов. Что вы творите, люди? Нельзя так! Мечтаю приходить в такие же невероятно красивые места и не расстраиваться, не ругаться, а просто наслаждаться!
Сбросив рюкзак, я тут же искупалась. На удивление вода оказалась не очень холодной.
Перестирала все вещи. Классная штука в Фанах, что вещи на солнце тут высыхают буквально за час-два, поэтому нет нужды тащить с собой что-то на смену.
Когда приступила к установке палатки, начали подтягиваться другие туристы. Сначала пара европейцев, потом Костя из Екатеринбурга, с которым я стояла по соседству накануне. Он поставил палатку рядом и в этот раз и вечером мы снова много болтали про путешествия по разным странам. Костя оказался опытныи автостопшиком и у него был неиссякаемый запас невероятно интересных историй про Австралию, Японию, Штаты, в которых я не была. Я же, в свою очередь делилась впечатлениями от стран центральной Азии и Ближнего Востока.
Воду из озера пить не захотела и прогулялась на 2 км в сторону Верхнего Алло к водопадику, набрала прозрачной водички.
В этот вечер я должна была принять решение, что же делать дальше. У меня было ещё 3-4 дня до назначенного с Лёшей дня встречи. Я думала: спуститься ли к Искандеркулю, как было задумано ранее, или в долину Хафт Куль (7 озёр). Или по классике, просто спуститься по долине Зиндона в посёлок Гааза, как делает большая часть туристов. Т.к. я заметила, что накануне вечером Рио натерла лапки и идти ей становилось всё сложнее и сложнее, а также у нас заканчивалась еда, я приняла решение спускаться прямиком в Гаазу. Ещё мне не терпеловь узнать, что там у Лёши в Афганистане, ведь у нас не было связи уже более 10 дней.
На следующее утро в компании Кости буквально за пару часов я прогулялась к озеру Верхнее Алло, а потом за день мы вышли с маршрута.
Наш поход завершился в селении Зимтут. Спуск с озера Большое Алло сюда составил ровно 25 км. В Гаазе не оказалось связи и нам сказали, что она будет в Зимтуте. Но её там не оказалось тоже. К счастью, Лёша догадался отправить мне смс. В сообщении было написано, что они завершили маршрут, едут в Ишкашим. Это на несколько дней раньше назначенного срока. Стало быть, очень вовремя я спустилась и уже завтра к вечеру у нас есть шанс быть вместе!
В завершение скажу, что очень рада, что выбрала именно Фаны в качестве места ожидания пока Лёша съездит в Афганистан. Я ещё больше полюбила этот удивительный уголок и считаю его одним из красивейших мест в мире.
Для себя поняла, что мне ближе эти горы в начале лета. Когда горы ещё не выцвели, всё срочного ярко-зелёного цвета, а озера Куликалонской долины полны воды. В середине-конце июля я застала их уже изрядно обмелевшими. Да, в июне вы не сможете сходить к озёрам Алло. Но как по мне - не они визитная карточка Фанских гор. Ярко-голубых озёр в каменных горах много. А таких общирных долин, покрытые арчовыми лесами - нет, и именно они - то, ради чего надо ехать в Фаны. Впрочем, кому что ближе. А ещё в начале лета тут заметно меньше туристов.
Если дочитал(а) до конца, не забудь поставить 👍 и оставить комментарий. Так ты отблагодаришь нас за труд и поможешь развитию канала. Таковы алгоритмы соцсетей – нет реакций - нас меньше показывают)
✅️Я ещё напишу публикацию по транспорту, тратам и снаряжению. А вот же, она уже написана! Вот она!
✅️А вот рекомендации по сбору рюкзака т выбору снаряжения для похода по Фанам⛰️
✅️Подписывайсяна наш канал, тут много полезного и интересного! Всё добыто личным опытом! 100% авторский контент👌
Другие наши статьи и видео:
Одна в Непале. Базовый лагерь Аннапурны
Как я словила горшяшкуна Памире
Собираем рюкзак в Непал. Самый лучший чек-лист с пояснениями
Путешествуйте! За Тридевять Земель рекомендует!
#фанскиегоры #фаны #памир #Таджикистан #Азия #горы #трекинг #треккинг #хайкинг #поход #солопутегесивие #солопоход