Всем привет! Обычно, пишу статьи по технике, оказавшейся у меня в ремонте, по очередности - если раньше попала в ремонт, то быстрее выйдет статья. Материалы по аппаратам стали накапливаться, так как не всегда есть время написать отчет. Однако, в данном случае, решил статью наваять сразу - только вчера закончил ремонт, пока впечатления и эмоции свежие:) Это при том, что материала есть на 7-8 статей.
С чего начать... Ну, наверное, с того, что никогда не берите этот усилитель в капитальный ремонт, если делаете его не для личного использования. Дело даже не в том, что для себя можно совершить такой "подвиг", а для кого-то другого - нет. Тут другой аспект: очень трудно дать гарантию на свою работу (если УМ остался жив после ремонта:))) ), потому что конструкция усилителя, если сказать двумя словами - продвинутая, но одноразовая. Взяв его в ремонт, на замену конденсаторов и колодок под лампы, вляпался по полной:)
По идее, меня должен был насторожить тот факт, что колодки всех ламп, в том числе мощных выходных, впаяны в печатную плату. Не насторожило... Видимо, перспектива близкого знакомства с неизвестным доселе аппаратом вырубила мозг:))) Усилитель мне привезли рабочий, он прекрасно пел, но моему товарищу хотелось привести его в лучшее техническое состояние - контакты карбоновых ламповых колодок сильно окислены (замена на керамические), высоковольтные электролиты работают с конца 70-х и уже уставшие, а в дополнение ко всему, он подвергался ремонту в Японии - на плате было много проводков, дублирующих дорожки печатной платы. Тоже не насторожило:)))
Печатные платы двухслойные, колодки ламп припаяны с двух сторон, а их контакты проходят сквозь втулки, являющиеся соединительными перемычками между слоями. На фото ниже все проводники, дублирующие дорожки платы, уже сняты.
Чтобы снять платы нужно пометить и отпаять несколько десятков проводов от каждой, что занимает время, естественно. Если плату не снимать, то замена деталей и колодок невозможна.
В принципе, если на первый взгляд, то трудоемко, но выполнимо. Да, нужно время, нужны внимательность и аккуратность, нужна осторожность, так как высокое напряжение везде - в общем, проходили не раз, бывало и посложнее.
Достал из корпуса плату одного канала и приступил к демонтажу колодок. Как же я правильно сделал, что не стал пробовать выпаивать их с отсосом олова, а решил сначала аккуратно выкусить колодки острыми бокорезами, чтобы демонтировать их контакты по одному. И все равно начался трэш: как оказалось, медные дорожки вблизи контактов ламп совсем потеряли прочность и при нагреве паяльником просто рассыпались, как пересохший картон. Хуже всего было состояние меди, которая находилась непосредственно под лампами. Первое, что пришло в голову, это вопрос: что я буду говорить своему товарищу, если усилитель не удастся запустить?:) Он же привез мне рабочий аппарат, кто бы мог подумать, что платы начнут разваливаться на ходу...
Вывод пришел такой: Двухсторонний печатный монтаж в ламповом усилителе с пайкой колодок на плату - это бомба замедленного действия.
Но, раз начал, нужно делать дальше. Чтобы привести монтаж в порядок, заменить колодки и электролиты (на одной плате), потребовалось времени больше, чем полностью перебрать пару Ямах-2000:)
Дорожки усилены медными жилами с обеих сторон, которые цепляются непосредственно за контакты колодок ламп и идут до тех мест, где медь платы в полном порядке или до выводов ближайших деталей.
Все дополнительные проводки, дублирующие дорожки, были мной удалены - ничего хорошего в параллельных плате проводниках нет. Это была вынужденная мера при ремонте в Японии, чтобы не снимать плату - провода не только соединяли детали на плате, но еще использовались как восстановители перемычек между слоями: межслойные медные втулки от температуры и перепадов влажности покрылись коррозией, подгорели и перестали контактировать с платой, с выводами колодок. Оголенный провод нагревали паяльником посильнее, расплавляя олово с двух сторон, и пропихивали насквозь, таким образом соединяя слои. Реально, это помогло - усилитель работал совершенно нормально, если ничего не трогать дальше:)))
После завершения работ с платой правого канала, заменил основные емкости, стоящие снаружи, и поставил ее на место - решил проверять работу поэтапно. Усилитель запустился, нормально заработал, что дало право немного выдохнуть и появилась надежда на благоприятный исход сего безнадежного мероприятия.
Повторил все тоже самое с платой левого канала - было немного проще, так как методика устаканилась уже, но все равно очень много времени заняло. Разделительные конденсаторы были заменены на Мундорф, электролиты на плате - на Nichicon PW. Кстати, плата разведена так, что можно ставить обычные электролиты вместо аксиальных, просверлив плату и зачистив медь - разводка имеет места, где от плюса до минуса конденсатора расстояние совсем небольшое. Это очень хорошо: растягивать в стороны ноги электролитов по плате, на которых напряжение до 360 В - не айс.
Как видно на фото, в аттенюаторах оконечного УМ использованы потенциометры ALPS RK-40 (250 кОм). Это очень качественные устройства и практически всегда работают хорошо после чистки и смазки, как и галетные переключатели, которых тут тоже пара.
Второй канал тоже запустился. Так теперь выглядит УМ под крышкой:
Но это еще не все:) Есть еще плата управления индикаторами и подсветка. Подсветка уже была переведена на светодиоды, но электролиты на этой плате нужно было заменить.
На ней всего 8 электролитов, это было быстро:) Поставил все Panasonic FR.
После замены электролитов на плате индикации, пришлось немного подстраивать показания индикаторов. Там три потенциометра на каждый: общая чувствительность (внизу), малый сигнал (вверху) и большой сигнал (в середине)
Они не подписаны, сервис мануала к этому Денону нет, но разобрался, естественно:)
На этот усилитель есть схема в сети, но только самого усилителя и, как выяснилось, неполная - ее один из ремонтировавших Denon POA-1000B нарисовал для себя.
В довершение всех работ нужно было вместо неудобных разъемов под отвертку поставить стандартные акустические терминалы. Старые клеммники стоят рядом на фото ниже:
Правда, оригинальные позволяли подключать АС 4-8-16 Ом, а на эти я вывел выход только для АС 4 Ом. В принципе, подключать можно и 8-16, только с соответственной потерей в мощности.
Технические параметры, заявленные производителем:
С такой выходной мощностью должно хватить на АС с импедансом больше - 50 Вт на нагрузке 8 Ом тоже много. При желании можно внутри провод перепаять и будет столько, сколько указано на имеющиеся АС.
По звучанию мне Denon POA-1000B понравился, причем гораздо больше, чем транзисторная версия того же периода Denon POA-1001. Denon POA-1000B не красит звук, имеет мощное, масштабное и детальное звучание. Никакого фона и шума нет. Слушать его можно долго - не утомляет. Выпускался в конце 70-х и стоил в 1978 году 350000 Йен - почти 1700$, если верить имеющейся у меня шпаргалке по курсу американского Доллара к японской Йене. Это были очень большие деньги.
У Denon POA-1000B на передней панели есть потенциометры установки тока для выходных ламп - при замене ламп можно оперативно подстроить аппарат под новую пару. Для каждой выходной лампы свой потенциометр, а индикация переключается ручкой рядом. Все делается с помощью отвертки и штатного стрелочного индикатора уровня.
На этом у меня все. Статья написана на основе личного опыта. Все фото мои.
Решил попробовать платную рекламу в VK и что из этого вышло:)
Добавил эту статью сюда: Оконечные и предварительные усилители в моих обзорах
Винтажные полные усилители в моих обзорах
Цифровые источники звука в моих обзорах
Мои статьи о винтажных ресиверах
Мои статьи о винтажных проигрывателях винила
Мои статьи об импортных винтажных магнитолах
Мои статьи о катушечных магнитофонах
Мои статьи про аудио аппаратуру из СССР
Мои статьи о винтажных тюнерах и портативных приемниках
Ламповые усилители в моих обзорах
Все публикации по теме аудио: https://zen.yandex.ru/prophetmaster_audio
С уважением, О. Шаманков (Prophetmaster)