Эта статья продолжает статьи об утеплении брусовых домов и как его делать снаружи (ссылки в конце текста).
Данную статью можно условно поделить на две части. В первой много текста без картинок. Она рассказывает о важных особенностях и принципиальных отличиях от внешнего утепления. Во второй части будет много картинок и достаточно ёмкий текст, описывающие поэтапное выполнение внутреннего утепления. Также в конце я дам несколько цифр из теплотехнических расчётов.
Начав говорить об утеплении изнутри, хочу донести одну мысль: если у вас есть возможность сделать внешнее утепление, настоятельно рекомендую именно его. Внутреннее утепление стоит рассматривать тогда, когда других вариантов просто нет. Вызвано это рядом моментов.
Подводные камни утепления изнутри
- Стена переходит в зону отрицательных температур. При внешнем утеплении зона перехода от плюсовой температуры к отрицательной выносится во внешний утеплитель, а стена полностью оказывается в тепле. При утеплении изнутри эта зона тоже смещается в утеплитель, но уже внутри дома, а стена остаётся в зоне холода. При оттепелях, смене сезонов и просто в солнечные зимние дни температура внутри стены переходит с минуса на плюс и обратно. Такой режим «менее полезен» для стен.
- Появление мостиков холода. При нахождении внешних стен в зоне отрицательных температур, в местах примыкания перекрытий возникают мостики холода. Теплопроводность дерева не сравнима с бетоном, и далеко в дом холод по перекрытиям не уйдёт, но непосредственно в этих зонах могут появиться условия для возникновения точки росы и намокания древесины.
- Угроза возникновения конденсата. Вероятность его появления тут значительно выше, чем при внешнем утеплении. А вот вероятность вовремя обнаружить проблему практически нулевая. Всё происходит внутри на стыке стен и утепления.
- Проблема воздухообмена. Внутреннее утепление выполняется так, чтобы полностью предотвратить поступление водяного пара изнутри дома в утеплитель и стены. Дом становится аналогом каркасника, т.е. термосом. Возникает необходимость обеспечения притока и вытяжки воздуха внутри помещений. Одного лишь периодического проветривания будет недостаточно. Появится ощущение спёртости воздуха, а то и грибок с плесенью уже внутри самих помещений.
- Съедание внутреннего пространства. В доме 10х10 метров (по внутренним стенам) потеряется примерно 6 кв.м, что равно хорошему санузлу, гардеробной или теплогенераторной.
Отличия внутреннего утепления от внешнего
При внутреннем утеплении водяной пар из дома не должен попадать ни в утеплитель, ни в стены. Поэтому утеплитель с обеих сторон закрывается пароизоляцией, тогда как при внешнем утеплении она не применяется вовсе.
Это меняет требования к самому утеплителю. В отличии от внешнего утепления, тут допустимы пенопласт и ЭППС. Они будут даже лучше с точки зрения парозащиты. Но не забывайте, что деревянные дома более пожароопасны, а ППС при горении чрезвычайно токсичен. Лично я сторонник применения плитного базальтового утеплителя, как и при внешнем утеплении.
При внешнем утеплении утеплитель должен максимально плотно примыкать к стене, чтобы не образовалась воздушная прослойка, в которую может проникать холодный воздух с улицы. А при внутреннем утеплении на границе примыкания утеплителя к стене на пароизоляционной мембране могут создаться условия для образования конденсата. Поэтому тут лучше оставить воздушный зазор. Только он будет не открытым, как при вентилируемом фасаде, а закрытым.
Поэтапное описание утепления изнутри
Теперь опишу способ выполнения внутреннего утепления деревянного дома, который считаю наиболее правильным.
Перед началом утепления необходимо тщательно проконопатить все стыки и щели, а само дерево обработать антисептиком. Очистка стен от мусора тоже производится, хотя тут его будет не много, а сам он не особо мешает.
1. Устройство закрытой воздушной прослойки между стеной и утеплителем. Для этого на стены вертикально монтируются рейки толщиной 25 мм. Ширина их может быть равной или несколько больше ширины последующей обрешётки. Шаг реек равен шагу обрешётки и рассчитывается по ширине применяемого утеплителя.
2. Внешняя пароизоляция. На рейки закрепляется пароизоляционная мембрана, которая отдалена от деревянной стены на эти самые 25 мм.
3. Установка вертикальной обрешётки. По осям реек устанавливается брус толщиной 50 мм. Ширина (глубина) бруса берётся под толщину утепления. Для плит из каменной ваты это будет 50 или 100 мм. Какая толщина лучше по расчёту тепловой защиты, смотрите в конце статьи.
4. Укладка плит утеплителя. Если общая толщина утепления 100 мм, а используются плиты толщиной 50 мм, то второй слой укладывается со смещением швов стыков плит относительно первого слоя.
5. Внутренняя пароизоляция. К торцам бруса обрешётки крепится ещё один слой пароизоляции.
6. Монтаж основы под чистовую отделку стен. Она зависит от типа отделки: окраска, обои, плитка или имитация бруса.
В итоге у Вас получится вот такой пирог:
Расчёт по тепловой защите при толщине утеплителя 50 и 100 мм
Расчёт сделан для наиболее ходовой толщины бруса (150 мм) и климатических условий Московской области. Оба варианта отвечают санитарно-гигиеническим и теплозащитным нормам, но при толщине утеплителя 50 мм расход энергии на отопление будет выше, т.к. тут коэффициент сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции [R] равен 2.33 при базовом значении 2.99. Листайте две картинки в галерее:
Что же касается более широкой зоны конденсации при толщине утеплителя 100 мм, то это не является проблемой. График температуры точки росы не выходит за график температуры конструкции, а значит, конденсат не появится. Наличие или отсутствие закрытого зазора между утеплителем и стеной на сам теплотехнический расчёт никак не влияет, но он является дополнительной защитой от образования конденсата, поэтому я бы не стал им пренебрегать. Расчёт сделан на теплотехническом калькуляторе В.А.Киреева.
Герман Чигрин (архитектор, дизайнер интерьера).
Если статья была полезна, ставьте "лайк" и подписывайтесь. Полный вариант статьи, читайте в блоге моего сайта.
Вам могут понравиться и другие мои статьи:
Ключевые слова:
#утепление #стены #брус #дом #архитектор
