Почему необходимо утепление стен брусового дома я подробно рассмотрел в предыдущей статье (ссылка в конце текста). А эта статья о том, как сделать такое утепление.
Необходимое введение
Для тех, кто не читал предыдущую статью, приведу два расчёта по тепловой защите стен. Они сделаны в соответствии с СП 50.13330.2012 на онлайн калькуляторе SmartCalc Киреева. Расчёт сделан для стены из бруса толщиной 150 мм, без утепления, регион – Подмосковье.
Как видите, эта стена не соответствует действующим нормам. Впрочем, как и стена из бруса толщиной 200 мм при тех же условиях.
И на этом я заканчиваю предысторию, иначе мне придётся заново повторять всё рассмотренное ранее. Перехожу к сути текущей статьи.
Принцип утепления и тип утеплителя
Утеплять стены можно как снаружи, так и изнутри. Последний вариант потенциально несёт в себе серьёзные проблемы, особенно для деревянных стен. Поэтому прибегать к нему стоит лишь в крайнем случае, когда выполнение наружного утепления невозможно. Этот вопрос я рассмотрю в отдельной статье, а сейчас про утепление брусовых стен именно снаружи.
Теперь об утеплителе: часто можно встретить рекомендацию утепления пенополистиролом. Однако, для внешнего утепления деревянных стен этот материал отнюдь не лучший. Там есть вопросы по общей паропроницаемости конструкции. Но это тоже вопрос для отдельной статьи. Пока просто скажу, что лучше утеплять брусовые стены минеральной (базальтовой) ватой или так называемой эковатой.
Эковата требует применения определённого оборудования и сноровки, поэтому большинство утепляется базальтовой ватой. Так что именно этот вариант я сейчас и рассмотрю.
Утепление стен брусового дома
Выбранный тип утепления может выполняться двумя основными способами. Первый из них более сложен, но чуть более качественен за счёт перекрёстного утепления. Принципиальная схема такого утепления выглядит следующим образом:
Монтаж производится на очищенные от возможного мусора и просушенные естественным образом стены. В итоге получается вот такой пирог.
Поэтапное описание выполнения перекрёстного утепления
1. С помощью скользящего крепежа на брусовую стену монтируют вертикальную обрешётку из брусков 50х50 мм. Шаг обрешётки рассчитывается с учётом ширины утеплителя и рекомендациям его изготовителя. Скользящий крепёж нужен в новых домах, поскольку брусовая стена будет давать усадку. На уже давших усадку стенах можно обойтись без него.
2. Между брусками обрешётки закладываются маты вертикального утепления толщиной 50 мм. Утеплитель должен плотно прилегать к брусовым стенам дома.
3. На вертикальную обрешётку крепится горизонтально контробрешётка из бруса 50х50 мм для закладки перекрёстного утепления.
4. Между брусками контробрешётки закладываются маты перекрёстного горизонтального утепления толщиной 50 мм. Перекрёстное утепление перекрывает возможные щели в вертикальном слое утепления.
5. На контробрешётку крепится гидро-ветрозащита. Обычно это мембранная плёнка, но может быть и плитный материал типа ISOPLAAT. Последний вариант хорош, но более дорог.
6. Устанавливается обрешётка вентилируемого фасада.
7. И в конце монтируется сам фасад. Это может быть сайдинг, имитация бруса, специальные панели и т.д.
Кому-то данный вариант может показаться излишне сложным. Поэтому существует и второй, более простой вариант без перекрёстного утепления.
Поэтапное описание выполнения упрощённого варианта утепления
1. Первый этап тут аналогичен, только вместо брусков 50х50 мм крепится брус 50х100 мм.
2. Второй этап тоже аналогичен, но маты утепления закладываются сразу толщиной 100 мм. Ведь перекрёстного утепления тут не будет.
3. Аналогично выполняется монтаж мембранной или плитной гидро-ветрозащиты.
4 . Затем, поверх вертикальной обрешётки монтируется обрешётка вентилируемого фасада.
5. И точно также монтируется сам фасад.
Сравнение рассмотренных вариантов
В обоих случаях получаются конструкции с достаточно схожими параметрами. Первый вариант сложнее в исполнении, но более качественный по результату. Второй вариант проще в монтаже, но теоретически у него немного хуже с мостиками холода и продуваемостью утепления. Почему "теоретически" - скажу чуть ниже.
По сравнению с утеплителем у дерева выше теплопроводность, поэтому единая обрешётка на всю толщину утеплителя создаёт больше мостиков холода, чем перекрёстная.
Также при утеплении одним слоем остаются места потенциальной продуваемости утепления. При перекрёстном утеплении таких мест почти нет.
На практике же от продувания должна защищать правильно сделанная гидро-ветрозащита. А разница в количестве мостиков холода хоть и снижает немного показатель по тепловой защите, но стена всё равно проходит по нормам. Лично я сторонник более сложного варианта, но и второй вариант является качественным.
А как с толщиной самого бруса, 150 или 200?
Может показаться, что при таком утеплении толщина бруса уже не принципиальна. Однако, даже в рассмотренном варианте разница между брусом толщиной 150 и 200 мм остаётся. Вот результаты расчётов для бруса 150 мм.
Как видите, результат хороший, но некоторая оговорка всё ещё есть.
А при использовании бруса 200 мм все показатели “зелёные” без всяких оговорок.
P.S.:
Хочу обратиться к тем, кто оставляет комментарии типа: "я живу в доме из бруса 150 без всякого утепления, и мне хорошо". Этот вопрос я подробно рассмотрел в статье Дом из бруса: утеплять или нет? У меня нет цели переубеждать представителей "диких бригад", продавцов бруса и домовладельцев, которые зачастую сравнивают не очень хороший вариант с ещё более худшим. Моя цель - помочь разобраться тем, кто ещё только планирует строиться. Дать им достаточно информации, чтобы не совершались типичные, но очень дорогостоящие ошибки. И как архитектор я обязан руководствоваться в своей работе не тем, как кто-то сказал или где-то увидел, а конкретными СП (Строительными Правилами - бывшими СНиПами).
***
Другие статьи о дизайне интерьера и проектировании загородных домов читайте на моём канале и в блоге моего сайта.
Ключевые слова:
#утепление дома #утепление стен