Всем снова здравствуйте.Четвертая часть серии моих выпусков, посвященных апгрейду подвески, посвящаются переборки передней части подвески, в частности замены стоек.
В видеоформате данный выпуск можно посмотреть на моём канале Рутуб
Тем, кто знаком с моими предыдущими выпусками, в двух словах скажу, что после того, как я поставил спортивную подвеску, у меня возник ряд проблем, таких как скрипы сзади и щелчки при движении вперед-назад спереди. Кроме того, из-за нехватки хода штока, сзади задние амортизаторы жестко присаживались на отбойники в загруженном состоянии, что не давало возможности нормально эксплуатировать автомобиль.
В прошлом видео был подробно описан процесс замены задних амортизаторов, сегодня же перейдем к замене передних стоек, как это будет выглядеть, все покажу, все расскажу подробно.
Мне много раз приходилось менять стойки на автомобиле, но в данном случае мне пришлось немножко поштудировать теоретическую часть. Дело в том, что у стоек HAVAL DARGO, как и у всех L.E.M.O.N.-оподобных, стойки крепятся не так, как на других классических автомобилях. В обычном классическом варианте стойка имеет две стальные щеки, которые приварены непосредственно к стойке.
Эти две щеки одеваются на прилив, который идет от поворотного кулака и фиксируются двумя болтами.
Здесь же наоборот, стойка вставляется внутрь поворотного кулака и обжимается вокруг самим кулаком с помощью одного болта.
Таким образом, основной задачей при демонтаже стойки является выкручивание этого болта и извлечение нижней части стойки из кулака.
Само собой, перед началом всех работ необходимо отсоединить провод ABS-датчика, стойки стабилизатора поперечной устойчивости, отсоединить стабилизатор и тормозной шланг от корпуса стойки. После этого стойку уже можно снизу откручивать и отсоединять от поворотного кулака.
К сожалению, на момент, когда я производил эти работы у меня не было специального инструмента, который разжимает разрез в поворотном кулаке после выкручивания болта, который выкрутился, кстати, достаточно легко.
Поэтому мне приходилось подручным средствами его расклинивать и с помощью медной оправки, кувалдочкой, скалачивать поворотный кулак со стойки.
Потому что эта стойка спортивная, она чуть-чуть больше в диаметре, плюс краска. В итоге она очень прочно сидела в кулаке, так просто она не сходила.
Для этого пришлось прибегнуть к таким вот кустарным способам, нижнюю часть стойки упереть в пол через обрезок черенка от лопаты и сбивать поворотный кулак со стойки.
В итоге, после небольших усилий, у меня все получилось.
Надо отдать должное сплаву, из которого выполнен поворотный кулак. Он не колется, не крошится, он достаточно прочный и при этом упругий не особо сминается. То есть, в принципе, он относительно легко сошел, без всяких потерь и повреждений.
В нижней части кулака, куда входит стойка, имеется упор. Таким образом, стойка четко ставится на ту глубину, на какую нужно поставить и не проскакивает вниз.
Центрируется же она с помощью специального штифта, который приварен на корпусе стойки и четко входит вот в этот разрез. И если вы полностью болт не выкрутите, то вы не извлеките стойку, потому что этот вот выступ на стойке, он упрется прямо в болт.
Получив свое распоряжение в обе стойки в свободном состоянии, я сразу же делаю сравнительную фотографию, из которой четко видно, что в нижней части стойки идентичны по размерам, до чашек. Отличие габаритов, находится в зоне выше тарелок, в которые упираются. Здесь видно, что эта часть стойки больше выше выступает. Соответственно, выше выступает и сам шток.
Важно знать, насколько, поэтому делаю замер. Чтобы обеспечить наилучшую точность подручными средствами, я заднюю части стойки упираю в стену, а к передней части подвожу коробку, чтобы получить перпендикуляр . В итоге, получаем размер около 66 сантиметров.
Далее ту же самую процедуру я провожу для оригинальной стойки. Также ее опираю в стену, так же прикладываю коробку и делаю замер. Получилось около 63 см
Как видите, габаритные размеры стойки при полностью вытянутом штоке отличаются примерно на 3 сантиметра.
Следующий замер делаем от чашки, в которую опираются в пружина, до верхнего края корпуса стойки. Делаем это на обоих стойках.
По итогам измерений я прихожу к выводу, что вот эти вот 3 сантиметра, они как раз достигаются той частью корпуса стойки, которая находится над тарелкой упора пружин. Таким образом, сам вылет штока у них идентичен, у родной и у спортивной.
Нормальное же положение подвески, обеспечивающее пропорциональные хода штока вверх и вниз, обеспечивается за счет жесткости пружины, которая, несмотря на то, что имеет одинаковые габариты, за счет жесткости держит подвеску выше примерно миллиметров на 40.
Что ж, получив габаритные, установочные размеры более-менее точные, которые смогли дать пищу пытливому уму переходим к сборке.
Для этого я беру родную оригинальную стойку и очищаю от ржавчины и грязи посадочное место, которое зайдет в поворотный кулак.
Обратите внимание, друзья, на спортивной стойке, которую я извлек, оторван, напрочь, центровочный штифт, по которому стойка центруется в поворотном кулаке.
На оригинальной стойке можно посмотреть, как он выглядит.
Это говорит о "высоком" уровне тех, кто занимался заменой. И еще раз говорит о том, что если хочешь делать что-то хорошо, то сделай это сам.
Как я уже говорил в прошлых выпусках, главным залогом
того, что у вас не будет скрипов всяких и посторонних звуков после установки стойки, все поверхности должны быть тщательно очищены и смазаны силиконовой смазкой. Таким образом, вам удобно будет все ставить на место, центровать, снизить усилия, исключить вероятность порывов каких-то резинок и исключить скрипы из-за попадания грязи в проблемные места.
Убедившись, все резинки промазаны, я осуществляю предварительную стяжку пружины
Я ставлю оригинальные пружины, поскольку усиленные для этих стоек не годятся, поскольку усиленная пружина, установленная на данную стойку задерёт вверх переднюю часть и стойка будет пробивать на отстрел.
Отсоединяю от верхней опоры подшипник стойки, проверяю как он работает.
посадочные места также очищаю, смазываю. Убедившись, что подшипник исправен ставлю его на место, проверяю, что он хорошо сидит. Далее делаю предварительную сборку в верхней части с опоры, подшипником, пружиной и пыльником. Туда же у меня попадает отбойник в пыльник.
И можно все дальше спокойно собирать в этом виде. Одевается пружина на стойку, фиксируется, зажимается, снимаются стяжки.
Процедура не сложная, поэтому я отдельно снимать не стал. При установке, предварительно, как обычно, фиксируется стойка на несколько болтиков, сверху наживуливается. После того, как все встало на место, уже можно их под весом машины затянуть дальше.
В конце болт, который сжимает кулак и зажимает стойку в кулаке, я затягиваюсь с помощью динамометрического ключа, дабы не повредить алюминиево-содержащий сплав, из которого он сделан.
Ну а теперь самое интересное, когда я выехал из гаража, я свою машину не узнал. Сначала я не мог поверить, но вот эти вот щелчки, за ради которых я кинулся, подвеску обратно откатывать, потому что просто замаячила замена привода. По причине щелчков при движении вперед-назад с вывертым рулем и при движении в поворотах, в мороз. Щелчки уже стали постоянно раздаваться щелк-щелк-щелк. Так вот, когда я все собрал назад, все сделал своими ручками, все поставил, у меня машина просто дала полное безмолвие, я подвеску перестал слышать вообще и никаких щелчков в приводах не было, ничего не было, просто полная тишина. Настолько приятно стало на машине ездить после того, как я просто ничего особенного не сделал, просто поставил все назад, собрал все это правильно, аккуратно, убрал всю грязь, промазал, четко поставил как должно быть и все заработало. И вот уже я на этой подвеске проехал больше 5000 километров, я про привод вообще теперь не вспоминаю, даже не знаю, что он у меня там есть, он просто работает и все, так как должен работать на хорошей, новой машине. Думаю причиной щелчков стало то, что к пробегу в 60 тысяч километров на шарнирах привода появилась выработка в той зоне, в которой он работает в нормальном режиме. После того, как я поднял с помощью этих жестких пружин передок почти на 5 сантиметров, за счет того, что шарниры приводов сместились от своего нормального положения, во время поворота на наружном шарнире стали появляться щелчки обусловленные моментом захода и выхода элементов шарнира в пазы, которые образовались в результате выработки. Отсюда делаю вывод, что установка лифтованной подвески на автомобилях, у которых уже приличные пробеги и есть выработка на приводах, может быть сопряжена вот с появлением вот таких вот посторонних шумов и стуков, которые в результате могут привести к разрушению шарнира. Что ж, хорошо, все то, что хорошо кончается. Подвеска исправна, подвеска работает. В зимний период характеристики стоек более-менее соответствуют моим запросам, почему? Потому что мы знаем, что масло гуще и, соответственно, характеристики самих амортизаторов они в мороз меняются. Но деньги вложены, а цель-то не достигнута, поэтому у меня закипела инженерная мысль и я решил начать с того, чтобы переделать задние амортизаторы и все-таки их грамотно поставить и приспособить, так чтобы они работали в своем режиме, чтобы они отрабатывали свои функции. Поэтому в следующей части я вам расскажу каким образом я переделал амортизаторы, как я их установил, что из этого получилось и какие интересные нюансы я обнаружил при регулировке жесткости. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, будет интересно материала много, всем всего доброго, до свидания, хороших дорог!