Вновь всех приветствую друзья! Данная статья — это третья часть моего повествования о том, как я пытался апгрейдить свою подвеску. В двух словах, напомню, что в предыдущих двух статьях, на которые вы найдете ссылки в описании, я остановился на том, что после установки спортивной подвески я столкнулся с проблемами, которые не давали возможности мне в дальнейшем эксплуатировать машину. Резюмируя итоги предыдущих видео, я пришел к выводу, что мне необходимо в срочном порядке откатывать подвеску к исходному состоянию.
Тем не менее, чтобы не делать работу зазря, я все-таки решил, раз уж у меня однозначно подвеска низковата при моих нагрузках, за одно поставить на заднюю ось под задние пружины проставочки, которые увеличивают клиренс по задней оси на 20 миллиметров. Для этих целей я приобрел в одном из интернет магазинов вот такие вот полиуретановые проставки.
Кому интересно могу ссылку скинуть в личку.
Поскольку в прошлый раз снимая задние пружины мне пришлось слегка помучиться, используя наружные стяжки и обратив внимание, что в заднем рычаге есть центральное отверстие, которое предполагает центральную стяжку, я решил озаботиться заранее о покупке центральной стяжки. К сожалению, поискав в интернете, Большого разнообразия центральных стяжек я не нашел. В основном центральные стяжки предлагаются для ВАЗовских моделей. Поняв что особо искать нечего, я приобрел эту ВАЗовскую стяжку.
Центральная стяжка пружин для моделей ВАЗ
Поскольку у меня старые пружины были в наличии, я попробовал эту стяжку на них и понял, что в том виде, в котором она продается использовать ее нельзя. Дело в том что вот эти вот штампованные блины, которые должны сжимать пружины, они за милую душу соскакивают с витков и это не только долго и неудобно это еще и получается опасно, потому что пружина может стрельнуть в самый неподходящий момент и наделать больших проблем.
Используя очумелые ручки, сварку и немного инженерного мышления, я наварил упоры на эти блины тем самым жестко зафиксировав стяжку на витках пружины не давая соскакивать не не при каких обстоятельствах, что обезопасило работу и сделало ее очень удобной.
Дополнительно в нижней части вместо штатных отверстий под вороток, я еще заодно наварил обрезок головки, чтобы можно было использовать либо вороток (трещотку), либо, как я и использовал, гайковерт.
Ну что ж, приступим к разборке. Для начала я открутил верхние два винта крепления амортизаторов к кузову автомобиля. Добираться до них достаточно легко, любым инструментом, будь то трещётка с удлинителем или вороток. Я же взял гайковерт с удлинителем и без труда их открутил.
Сделал это для того, чтобы рычаг опускался ниже и легче было демонтировать пружину.
После того, как пружина демонтирована хорошо видно центральное отверстие, через которое я заводил центральную стяжку и сжимал. Позже я покажу как это выглядит.
Вот так выглядят штатные проставки под пружины, которые используются на заводе,
а вот так визуально выглядят обе проставки в сравнении друг с другом. Заводская и ту, которую я буду ставить.
Два общих вида на заднюю подвеску со снятой пружиной и установленным спортивным амортизатором.
И переходим к первому замеру.
Как видите, разница по высоте между проставками ровно 20 миллиметров. Однако в этот раз не была ни судьба вернуть все назад, поскольку все уперлось в откручивание вот этого болта.
Это нижний болт крепления сайлентблока амортизатора к кулаку который в свою очередь выполнен из легкосплавного материала на основе алюминия.
Всё уперлось в то, что мой гайковерт с заявленными 280 Нм открутить этот болт не смог, а подлезть каким-то мощным рычагом туда не представлялось возможности. Но это не главное, главное я не знал точно левая там или правая резьба и боялся, что в случае чего я либо сорву головку, либо проверну шпильку внутри этого легкосплавного кулака, а это будет большая беда. Поэтому я решил сначала изучить тему и временно оставить спортивные амортизаторы на месте. Забыл сказать, что пружины я поставил родные, поскольку те усиленные пружины, которые я купил, усиленные, у меня доверия не вызвали из-за того, что очень быстро просаживались.
В связи с этим я решил поставить проставки именно с родными пружинами и не прогадал. Проставки я поставил, потому что необходимо было поднимать заднюю ось, иначе жёсткие присадки на отбойники, просто не давали возможности нормально ездить.
Ну и заодно, раз уж я все снял, я промерил все установочные размеры амортизаторов, дабы дать пищу для своего дальнейшего инженерного исследования.
Тем не менее, мой скормный труд не пропал даром, потому что когда я выехал из гаража, после установки проставок, я был поражен тишиной сзади.
Все вот эти скрипы, которые меня донимали, как по мановению волшебные палочки просто взяли исчезли, почему так произошло мы разберем позже, а я лишь скажу что все это меня очень вдохновило и я задался целью довести все до конца. Ключом к успеху стал купленный мною гайковёрт, с заявленным крутящим моментом на 1800 Нм, который по факту оказался копией Макиты на 720 Нм,
но этого было более чем достаточно для того, чтобы взять просто и сорвать этот злосчастный болт.
Тем более, почитав в интернете, я пришел к выводу, что там обычная правая резьба, ибо я никаких других вариантов этого болта на разных машинах не нашел, да и китайцы они не любят оригинальничать, они обычно делают так как у других.
Соответственно, я уже не переживая, нажав один раз на клавишу, услышал радующий сердцу звук сорванного болта и выкручивающегося его. Далее, конечно, этот гайковерт уже не пошел, потому что из-за стесненного пространства он просто уперся в задний стабилизатор поперечной устойчивости. И далее пришлось докручивать уже маленьким гайковертом, тем самым который у меня в прошлый раз не осилил этот болт.
Для того, чтобы рычаг не мешал гайковёрту, ступицу нужно поднять. Я это сделал с помощью обычного гидравлического домкрата.
Друзья, сразу хочу обратить ваше внимание на одну маленькую деталь. Между внутренней втулкой амортизатора и кулаком расположена вот такая вот стопорная шайба, которая предотвращает проворот втулки сайлентблока амортизатора относительно корпуса.
При демонтаже амортизатора она 100% всегда выпадает и закатывается либо в рычаг, либо куда-то на пол.
Будьте очень внимательны, потому что без нее собирать обратно нельзя.
Для того, чтобы демонтировать верхнюю часть амортизатора,
снять ее со штока, нам понадобится головка на 15 принципе я даже ничем не удерживал просто за счет инерции штока гайка нормально выкрутилась с помощью гайковерта.
Далее демонтировать амортизатор не составило труда и поскольку теперь у меня в руках оказались два амортизатора Само собой нужно было их сравнить между собой Обратите внимание, корпуса у них практически одинаковые.
У спортивного амортизатора корпус длиннее только за счет гайки, которая явно толще сверху накручена. Когда я сравнил штоки, то удивился.
У спортивного амортизатора шток оказался еще короче, чем у родного. Я попытался их сжать, сравнить, и выяснилось, что у родного амортизатора шток уходит глубже в корпус, нежели у амортизатора спортивного. То бишь, видимо, за счет вот этой клапанной части, у него внутреннее пространство сокращается, соответственно сокращается и ход штока.
Тот отбойник, который шел со спортивными амортизаторами, мы будем убирать, потому что он жесткий, он не годится, он намного хуже по качеству, чем родной отбойник.
Родной отбойник он намного мягче.
Все посадочные поверхности тщательно протираю и смазываю силиконовой смазкой, дабы устранить возможное появление в дальнейшем скрипов.
Для того, чтобы смонтировать обратно на старый амортизатор верхнюю часть, нам потребуется шестигранничек для удержания на 5 мм,
который вставляется в шток и с помощью двух ключей накидного с рычагом и шестигранничка затягивается гайка.
Зная из опыта противное свойство алюминиевых сплавов задирать резьбу, дабы избежать этого при монтаже амортизатора, я заранее прогнал резьбу и смазал ее Литолом, чтобы когда я буду подгонять амортизатор, когда его будет давить сверху газом, чтобы он хорошо наживулился и вкрутился внутрь.
Потому что любой задир это будет большая беда. Не забываю вставить нарезную шайбу топорную, которая будет фиксировать внутреннюю втулку.
Прокачиваем амортизатор перед установкой,
наживуливаем его сверху на два болта, чтобы выставить его правильно, чтобы втулка зажалась в правильном положении.
Чтобы было удобнее двигать рычаг вверх-вниз, я использую вот такой дополнительный домкратик, который рычаг двигает вверх, вниз и подводит, совмещает отверстия.
Вот так выглядит установленный на место амортизатор.
Внутри стопорная шайба, а снаружи большая шайба, которая втулку поддавливает. Амортизатор стоит на месте затянутый. Затягивал я его динамометрическим ключом, дабы не провернуть болт в легкосплавном кулаке, в кадр не попало.
Все, далее мы фиксируем окончательно сверху болты, а теперь будем устанавливать пружины. Все посадочные места, как я и говорил, обязательно очищаются от грязи и пробрызгиваются силиконовой смазкой и дабы исключить скрипы
то же самое резинки, обрабатываем с обоих, и верхнюю и нижнюю, и проставку и резинку нижнюю.
Тщательно оттер и смазал силиконовой смазкой, поверхности и верхнюю в том числе обязательно тоже пробрызгиваем, очищаем и смазываем
все резинки ставим на место
заводим пружину
и раскручиваем центральную стяжку спокойно.
Чтобы снизить нагрузку на шпильку центральной стяжки, которая оказалась очень низкого качества и в дальнейшем ее пришлось менять на каленую, я использую вот такую подпорку, нагружаю весом автомобиля после того как пружина разжата стяжка извлекается спокойно оттуда легко.
Ну и вот так вот выглядит все установленное на месте уже.
Красивенько, чистенько. Со старым амортизатором, с родным. Сверху все затянуто.
На всякий случай поверхности сверху тоже промазал, чтобы они не ржавели. Вдруг где-то я их подрал, поцарапал краску. Ну и на всякий случай сделал все промеры снятых амортизаторов, всех посадочных мест, всех втулок.
Потому что червь инженерной мысли у меня уже шебуршился в голове, дабы применить вот эти вот амортизаторы спортивные и все-таки поставить их, приспособить. Для этого явно нужно было переделка, но это уже будет совсем другая история.
В следующих статьях я вам расскажу как снимал и ставил передние стойки, менял их, а далее расскажу как я переделал задние амортизаторы и поставил, и что из этого получилось.
Всем удачных дорог, всего доброго, до свидания.
P.S.
В связи с изменениями политики Яндекса, отныне мои публикации будут
выходить в виде статей. Данный материал в видео формате можно посмотреть
на моём канале Рутуб https://rutube.ru/video/c244500d7b66ae97e972aecdde92c076/
Первую и вторую части серии, посвящённой переделке подвески можно прочитать здесь https://dzen.ru/a/aAjrHLA8ZRvaYge0 , https://dzen.ru/a/aAnRk5hRslcMFkFD