Привет, друзья!
Пару лет назад я очень подробно раскрыл тему подключения внешних видеокарт к стареньким ноутбукам или слабым мини-ПК. Было много статей и роликов (на самые важные дам ссылки в конце статьи), в которых я подробно рассказал о процедуре подключения, рассмотрел все возможные интерфейсы, провел огромное количество тестов и даже разработал несколько вспомогательных адаптеров и корпусов, позволяющих облагородить рабочее место. Тем не менее, ежедневно я получаю много вопросов в нашей группе ВК, именно на тему подключения внешних видеокарт. В большинстве случаев я просто рекомендую познакомится с той или иной статьей или роликом. Но есть и просьбы касающиеся, так сказать, материальной стороны вопроса. Например, "сделайте мне законченное устройство", или "напечатайте корпус", или даже "приезжайте ко мне и все настройте"! По вполне понятным причинам я не могу откликнуться на такие запросы, но всячески стараюсь облегчить их решение.
Сегодня речь пойдет о корпусе для внешней видеокарты, который бы позволил аккуратно и компактно организовать рабочее пространство - без лишних проводов и риска что-то "спалить". И, опять же, в свое время эту тему я уже поднимал.
Тогда я разработал универсальный корпус для внешней видеокарты, который можно напечатать на 3D-принтере даже с небольшим размером рабочего стола: 20x20 сантиметров. Чертежи корпуса выложил в открытый доступ. Корпус назван универсальным неспроста. Распечатав нужный набор деталей в него можно разместить практически любую 2-слотовую видеокарту. Тогда мне казалось это несомненным плюсом, хотя такая универсальность потребовала усложнения конструкции, а готовой изделие для больших видеокарт получалось слишком громоздким.
Универсальное решение это конечно хорошо, но нужда в установке больших внешних видеокарт возникает не практике очень редко. Тому есть две причины. Во-первых, слишком мощные видеокарты в качестве внешних решений не имеют смысла потому, что подключение происходит, в подавляющем большинстве случаев вместо адаптера WiFi, то есть по одному каналу PCI-express. Реализовать все преимущества внешней видеокарты в этом случае позволяет уже GTX1050Ti. Более мощные карты свой потенциал не раскрывают. А во-вторых, мало кому приятно видеть у себя на столе подобный агрегат размером чуть ли не с хороший системник, да к тому же еще странно выглядящий! Поэтому качали, в основном модели для компактной версии корпуса.
А компактная версия, в свою очередь, состояла аж из 4-х деталей и требовала 8 винтов только для сборки корпуса. Многие жаловались!
Наконец, я решил исправить эту насущную, как оказалось, проблему - разработать упрощенную конструкцию для компактных внешних видеокарт. Делюсь ей с сообществом! Ссылка на модель будет в конце ролика. Дальше я расскажу о том как собрать внешнюю видеокарту в этом корпусе.
Конструкция компактного корпуса внешней видеокарты
За основу обновленного корпуса я взял прошлую версию и внес в нее ряд изменений. Количество основных деталей было уменьшено до двух, что должно кардинально сократить сложность изготовления и сборки.
Длина корпуса также была сокращена. Теперь в корпусе можно разместить лишь видеокарты не превышающие в длину 175 миллиметров. Точек крепления теперь лишь 4. То есть, чтобы разобрать или собрать корпус достаточно открутить всего 4 винта.
Кроме того модель была оптимизирована для печати вентиляционных отверстий без поддержек. Совсем без поддержек не получилось, но их количество было минимизировано.
Корпус состоит из двух основных элементов. Основную несущую роль выполняет деталь, которую я назвал "Box".
Видно, что скосы вентиляционных отверстий выполнены под углом 45 градусов и печатаются без поддержек. Отверстия под заднюю планку видеокарты все же требуют поддержек. Мосты там получаются слишком длинные. Без провисания напечатать сложно.
Корпус я напечатал из ABS-пластика серо-голубого цвета. В четыре крепежных отверстия запрессовываются латунные резьбовые вставки.
Делать это не обязательно. Можно отверстия заузить и собирать корпус на саморезах. Я уже привык к вставкам. Технология отработанная. В свое время я даже короткий ролик снял о том, как это делать. Нужны только паяльник и пинцет.
Вторая деталь - крышка корпуса. Файл называется "Cover".
Белесые разводы на поверхности это следы адгезионного состава, который легко снимается спиртом или полиролью для пластика. Кстати, я обычно обрабатываю детали полиролью для автомобильного пластика. Это позволяет снять с них статическое электричество.
Еще несколько небольших и одинаковых деталей, которые следует напечатать - стойки райзера.
Их потребуется 4 штуки. Файл называется "Holder".
Кроме того для сборки корпуса понадобятся выключатель и разъем питания. Конструкция корпуса рассчитана вот под такие элементы.
Опять же, полагаю, что переделать модель под то, что есть в вашем распоряжении особого труда не составит. Кстати, разъем, который показан на фотографии я проверял на токах до 10 Ампер. Выдерживает спокойно! Можно хоть RTX4060 запитывать.
Ну и наконец самое главное. Корпус рассчитан на установку определенного райзера. Вот такого.
Этот райзер позволяет подключить видеокарту вместо карты WiFi через сокет mini PCI-express или M2. Подключение осуществляется через кабель USB, снабженный специальным адаптером под соответствующий сокет.
Как правило, все это продается в комплекте. Можно использовать райзеры и других типов, но следует следить, чтобы на них были распаяны все электронные компоненты преобразователя для получения напряжения 3,3 Вольта (в нижней части, под разъемом PCI-express). Тогда его получится запитать от одного внешнего источника 12 Вольт.
Сборка внешней видеокарты в компактном корпусе
Сборка устройства не слишком сложна, но потребует минимальных навыков пайки электрических цепей. Прежде всего нужно немного подготовить райзер. Для этого потребуется обычный электрический провод 0,5...0,75 кв.мм. Например такой - ШВВП 2х0,75.
Провод следует подпаять к контактам на плате райзера.
Для снижения нагрузки на места пайки провод протаскивается под разъемом питания. Он нам не понадобится. Пусть выполняет несущую функцию.
От провода отрезается кусок длиной 25...30 см.
С другой стороны оплетка провода срезается на длину примерно 40...50 мм, а концы проводов облуживаются.
На этом подготовка райзера завершена. Устанавливаем его в корпус. Для этого вставляем 4 винта М3х20 с потайной головкой в нижние отверстия и надеваем на них втулки.
Райзер устанавливается на винты и закрепляется при помощи гаек с шайбами.
Далее, плюсовой провод (на фото он коричневого цвета) соединяется с выключателем, установленным в корпус.
Ко второму контакту выключателя подпаивается проводок длиной 60...70 мм. Места пайки защищаются термоусадочными трубками.
Далее, на свое место устанавливается разъем питания, к которому подпаиваются провод от райзера и провод от разъема питания.
Вот так все должно выглядеть.
Наконец-то мы добрались непосредственно до видеокарты! Хочу подчеркнуть, что при данном способе подключения (по одной линии PCI-express) не имеет смысла устанавливать видеокарту мощнее чем GTX1050Ti. Для моего устройства я нашел на вторичном рынке очень недорогую RX560. Вот такую.
Что за ниндзя такая я не знаю, но при проверке карта работала и все тесты проходила. Это для нас главное!
RX560 слегка послабее чем 1050, ну да в качестве внешнего решения разница будет минимальна, а цена, напомню, была очень хорошая!
Устанавливаем карту в корпус.
Карта притягивается к корпусу за рамку винтом M3x10 с круглой головкой. Есть место и для второго винта, но для обеспечения жесткости достаточно одного.
Остается самая малость - закрутить крышку при помощи 4-х винтов M2,5x8 и можно оценить общий экстерьер конструкции.
Для быстрой оценки работоспособности я всегда использую свой рабочий мини-ПК. Получился вот такой испытательный стенд.
Для подключения к разъему M2 использован дополнительный адаптер M2 - mini PCI-express белого цвета.
Вообще, для внешней видеокарты чем больше проводов и разъемов, тем хуже. В подавляющем большинстве случаев внешние видеокарты не запускаются из-за плохих контактов в разъемах или некачественных USB-шнуров. Например, контакты разъемов mini-USB делают из латуни, склонной к окислению. Если к этому добавить общую тенденцию к ухудшению прижима ламелей разъема со временем, то нерабочая внешняя карта вам обеспечена. Так что не ленитесь чистить и прозванивать. Сопротивление нормальной линии передачи от райзера до разъема на плате не должно превышать 1 Ома. Так же сопротивления линий не должны сильно отличаться друг от друга.
После запуска карта естественно обнаруживается в диспетчере устройств как базовый видеоадаптер.
После установки драйверов все должно заработать в штатном режиме.
На этом сборка и настройка устройства закончены.
Я не буду рассказывать о нюансах, возможностях и тестах. Просто дам ссылки на свои предыдущие статьи,в которых тема раскрыта достаточно полно. Если же будут вопросы - пишите в сообщениях группы ВК. Постараюсь помочь!
Модель корпуса доступна для скачивания.
Спасибо, что читаете-смотрите Terrabyte! Подписывайтесь, если вам интересна радиолюбительская тематика, микроконтроллеры, мини-ПК, необычные компьютерные решения и инновационные разработки! Спасибо всем, кто поддерживает меня своими комментариями и лайками!
Группа Terrabyte в ВК: https://vk.com/terrabyte
Канал Terrabyte на VK-Video: https://vk.com/video/@terrabyte/all
Компьютерные разработки Terrabyte: