Друзья, привет! Моя первая версия полностью разборного корпуса для мини-ПК вызвала огромное количество откликов и пожеланий. Я постарался все их учесть и сегодня представляю вашему вниманию вторую версию корпуса! В этой версии я доработал дизайн, скорректировал размеры, добавил новые возможности, устранил недочеты первой версии и учел полученный пользовательский опыт. В результате получилась, как я надеюсь, более совершенная модель, к основным преимуществам которой можно отнести не только высокий потенциал кастомизации но и расширенные возможности по использованию компьютерных компонентов.
В статье я расскажу о новом корпусе, покажу процесс сборки и акцентирую внимание на его возможностях. Особенно отмечу, что постараюсь сделать конструктор не только недорогим, но и доступным для заказа наших подписчиков! А почему бы и нет! Кстати, именно поэтому я буду писать статью как инструкцию по сборке, заодно!
Поехали!
Введение
Первую версию корпуса я создавал в виде конструктора, который дает возможность пользователю самостоятельно сконфигурировать корпус под свои нужды. Для этого конструкция была сделана полностью разборной, с возможностью замены или доработки отдельных панелей.
Нельзя сказать, что первый блин вышел комом, но критики и пожеланий было высказано очень много. Все эти пожелания я аккуратно систематизировал и обработал, при этом все же исключив те, которые противоречили выбранной концепции корпуса. Как итог, была разработана вторая версия корпуса-конструктора.
Косметические изменения коснулись как общего дизайна, так и габаритов изделия.
Дизайн по-прежнему продиктован требованиями максимальной функциональности и снижения общей себестоимости. Теперь он, пожалуй, стал более изящным. Я думаю, критики, которые говорили о сходстве прошлой версии с трансформаторной будкой будут на этот раз довольны в большей степени! Хотя...
Общие габариты корпуса были слегка увеличены. Высота и длина выросли на аж на сантиметр. Выросли неспроста. Именно этого сантиметра длины не хватало для установки многих 2-вентиляторных видеокарт. Сантиметр же высоты дал больше степени свободы в выборе системы вентиляции. Подробнее расскажу чуть позже.
Вот так конструктор выглядит в полностью разобранном виде.
В основном, детали корпуса выполнены из конструкционной стали толщиной 0,8 мм, покрытой белой глянцевой порошковой краской. Есть несколько пластмассовых узлов, но их использование вторично и носит необязательный характер. В качестве крепежа используются, главным образом, стандартные винты, гайки, шайбы и латунные стойки.
Давайте познакомимся с отдельными элементами конструктора чуть подробнее, а попутно я расскажу и о сделанных изменениях.
Элементы корпуса
Начну с нижней части.
За счет увеличенной длины удалось разместить на дне ряд вентиляционных отверстий, которые позволили улучшить конвекционный теплообмен. Эти отверстия не закрываются блоком питания, позволяя холодному воздуху снизу свободно проникать внутрь корпуса.
В боковые отгибы запрессованы стальные резьбовые вставки, предназначенные для крепления боковых крышек корпуса.
Для установки вставок я использую специальный недорогой заклепочник, хотя можно обойтись и подручными средствами.
Верхняя часть корпуса технологически выполнена подобно нижней, но содержит увеличенное вентиляционное отверстие, которое позволяет разместить на ней вентилятор размером 80 на 80 миллиметров.
В прошлой версии допускалась установка лишь 40-миллиметровых вентиляторов. Крепежные отверстия раззенкованы под винты с потайной головкой. На отгибах так же установлены резьбовые вставки.
Задняя стенка содержит традиционные монтажные отверстия для установки материнской платы, видеокарты (как же игровой компьютер без нее) и блока питания формата Flex ATX.
Передняя стенка корпуса претерпела наиболее значительные изменения.
Во-первых, вентиляционная решетка также выполнена под размещение вытяжного вентилятора 80 на 80 миллиметров. То есть, всего их можно установить две штуки (один на верхнюю стенку, второй на переднюю панель), что несомненно порадует любителей разгона. А во-вторых, я убрал панель портов USB 2-й версии и аудио-разъемов, заменив ее только отверстием под адаптер порта USB 3-й версии, как сейчас стало модно делать в промышленных корпусах. 12-миллиметровая кнопка включения осталась практически на прежнем месте.
Несущая панель, на которую устанавливается материнская плата и видеокарта особых изменений не претерпела и дополнительных функций не приобрела.
Хотя адаптировать ее можно практически под любые задачи. Например для крепления пачки жестких дисков вместо видеокарты и организации файлохранилища или NAS-сервера. Насверлить в ней нужных отверстий, полагаю не составит особого труда.
Небольшой, но очень нужный силовой кронштейн, позволяет сделать корпус жестким и устойчивым к внешним воздействиям.
Боковые панели корпуса выполнены из матового оргстекла.
Здесь тоже изменения. Прежде всего изменился дизайн в соответствии с общей концепцией «косого дождя», но кроме того, уменьшилась общая площадь отверстий воздухозабора. Сделано это умышленно, для лучшего формирования внутренних воздушных потоков и снижения турбулентности горячего воздуха в зонах нагрева. В идеале желательно, чтобы отверстия были расположены точно над вентиляторами, но сделать это можно лишь в ущерб универсальности.
Самые большие детали из пластмассы — это опоры блока питания.
Они спроектированы для его поддержки, а также выполняют функцию крепления для двух жестких дисков формата 2,5 дюйма. Изготовлены на 3D-принтере из пластика PETG. Без этих опор можно обойтись, положив под блок питания любую прокладку высотой около 4...5 миллиметров, чтобы он не висел в воздухе, деформируя заднюю стенку. Крепить же ноутбучные HDD можно и винтами, через отверстия, просверленные в дне нижней стенки. В будущем я добавлю такие отверстия по-умолчанию.
Ножки корпуса тоже напечатаны на 3D-принтере и тоже из PETG-пластика.
В них утоплены гайки, которые позволяют устанавливать ножки просто завинчивая их руками. В прошлой конструкции для этого требовалась отвертка.
Крепеж, как я уже упоминал, в основном, стандартный за небольшим исключением, о котором я расскажу в ходе сборки.
Сборка корпуса
Сборка корпуса-конструктора не должна вызывать особых трудностей! Тем не менее, есть ряд нюансов, на которые следует обратить внимание для получения качественного результата! Дело в том, что детали корпуса допускают достаточно большие отклонения в размерах. С одной стороны это снижает требования к точности их изготовления, но, с другой требует внимания при сборке. В противном случае перекос в конструкции может привести к тому, что например, боковые крышки не встанут на свои посадочные отверстия.
Итак, сборку удобно начинать с соединения элементов периметра. В начале к верхней крышке прикручиваются задняя и передняя стенки. Для этого используются короткие винты M3 на 4 мм с потайной головкой.
С противоположной стороны на винт надевается шайба и гайка.
Следует иметь ввиду, что соединения на этом этапе не затягиваются, обеспечивая некоторую свободу позиционирования стенок друг относительно друга.
Теперь на место устанавливается нижняя крышка. Если используются пластмассовые поддержки, то они надеваются на выступающие резьбовые вставки.
Получившаяся конструкция соединяется винтами M3 длиной 10 или 12 миллиметров с потайной головкой.
После того как все винты пропущены насквозь, на них накручиваются ножки. Их тоже пока туго затягивать не следует.
Несущая панель устанавливается со стороны материнской платы. Однако перед ее установкой следует прикрутить к панели силовой кронштейн.
Кронштейн крепится двумя компьютерными винтами M3 на 5 миллиметров. Для таких винтов шайба со стороны головки не используется. Только со стороны гайки. Можно использовать обычные винты. Тогда шайбы следует устанавливать с обеих сторон.
Весь несущий узел крепится к корпусу также винтами M3 на 5. Всего требуется 4 винта.
Теперь самая ответственная операция фазы сборки. На этом этапе нужно устранить ромбовидные искажения, которые могли возникнуть от неточного совмещения деталей или отклонений их габаритных размеров. Для этого следует выровнять несущую панель внутри корпуса так, чтобы зазор между ней и боковинами был равномерный.
Если не уверены, то лучше на этом этапе приложить крышки корпуса и убедиться, что их крепежные отверстия совпадают с отверстиями резьбовых вставок.
После выравнивания можно протянуть все винтовые соединения и закрутить ножки. Прикладывая крышку убеждаемся, что корпус собран ровно по совпадению крепежных отверстий.
Установка компонентов компьютера
Наступило время убедиться, что все стандартные компоненты размещаются в корпусе без помощи клещей и монтировки. Начинаем с блока питания.
Черный китаец на 400 Ватт был заказан на Озоне.
Ни разу такой не использовал, но когда-то начинать надо. В одном из следующих материалов я разберу такой блок питания и прокомментирую его начинку. Пока ставим как есть.
Для установки используются винты с крупной резьбой, которая прорезает краску и обеспечивает электрический контакт корпусов. Трех винтов вполне достаточно.
Для крепления материнской платы используем четыре стандартные латунные стойки высотой 6 миллиметров. При установке под стойку подкладывается шайба.
Можно использовать не только латунные, но и, например, нейлоновые стойки, которые можно найти на Али в несколько раз дешевле.
С другой стороны стойки фиксируются при помощи шайбы и гайки.
С обратной стороны устанавливаются латунные (или, опять же, нейлоновые) стойки для крепления райзера видеокарты.
Эти стойки размещаются на несущей пластине резьбой вверх и фиксируются при помощи винтов M3 на 4 c плоской головкой. Плоская головка не создает помех для выступающих элементов материнской платы.
Кстати, в том случае, если отверстия райзера не совпадут с точками крепления стоек, для крепления можно использовать специальные эксцентрики.
Пока стойки не затягиваем. Они должны перемещаться в пазах несущей пластины.
Устанавливаем райзер-шлейф. Я использую недорогой шлейф длиной 25 сантиметров.
Перед установкой желательно придать ему требуемую форму, особенно если райзер жесткий.
Кроме того, может потребоваться небольшая доработка райзера. Следует сточить или обрезать углы фиксирующей планки, если она расположена близко к посадочному отверстию.
Райзер надевается на латунные стойки, после чего фиксируется гайкой с шайбой.
Видеокарта, а в нашем случае это Nvidia GTX 1660 Super от компании Palit вставляется в разъем райзера и позиционируется внутри корпуса.
После этого винты стоек райзера можно затянуть.
Благодаря увеличению размера корпуса теперь в него можно установить видеокарту до 205 миллиметров. Правда для этого потребуется отсоединить переднюю панель на время установки. Без снятия передней панели можно установить видеокарту до 195 миллиметров.
Теперь устанавливается материнская плата в сборе.
В нашем случае это хорошо знакомая JGINYUE на 610-м чипсете, на основе которой я уже делал "народный" игровой мини-ПК. Подробнее на конфигурации я не останавливаюсь, поскольку сборке мини-ПК на основе корпуса-конструктора будет посвящен отдельный ролик. Сейчас только примеряем и проверяем технические решения.
Плата без проблем встает на свое место. Сразу вставляем райзер в разъем PCI express.
Плата крепится 4-мя обычными компьютерными винтами.
На плате установлен кулер ID-Cooling IS-30 высотой 30 миллиметров. Еще миллиметров 10 высоты в запасе есть.
Попробуем установить корпусные вентиляторы. Для этого используем обычный 3-пиновый вентилятор размером 80 на 15 миллиметров.
Вначале пробуем установить сверху.
К сожалению, вентилятор хоть и влезает в отведенное для него место, но вращаться ему мешает шлейф райзера, который из-за выступающей материнской платы вплотную прилегает к вентилятору. Наверх подойдет лишь 10-миллиметровый пропеллер. Такого у меня под рукой не оказалось. Заказал на Вайлдбериз 4-пиновый ID-Cooling. Попробую его в последующей реальной сборке.
А вот со стороны передней панели кулер встает просто замечательно!
Правда следует иметь ввиду, что доступная длина видеокарты при этом уменьшается, соответственно на 15 миллиметров. На нашей 1660 это никак не сказывается.
Еще одна проблема выяснилась при попытке закрепить вентилятор штатными саморезами диаметром 5 мм. Они оказались велики.
Тут есть два выхода. Во-первых, отверстия можно рассверлить, а во-вторых, можно использовать винты меньшего диаметра, например M3 или M4. Я решил использовать винты M3 длиной 20 миллиметров.
В качестве разъема USB3 передней панели используем адаптер, купленный на Али.
Как раз на его установку и рассчитано отверстие на лицевой стороне корпуса. Разъем USB крепится сзади при помощи пластиковых втулок и винтов M3 20 миллиметров.
Для этой цели лучше всего использовать винты с тонкой головкой и, может быть даже безшлицевые, но поскольку выписанные с Али еще до меня не дошли я решил обойтись обычными.
Другой конец адаптера вставляется в гнездо материнской платы.
Чтобы провод не выступал за габариты корпуса его нужно будет изогнуть под углом 90 градусов как можно ближе к 20-пиновому разъему. Еще лучше будет срезать часть амортизатора разъема, что я и сделал в последствии. Тогда вообще никаких проблем с укладкой.
Кнопка включения — стандартная, 12 миллиметров.
Такие можно приобрести с уже распаянными коннекторами для материнской платы.
Попробую также подключить шлейф питания материнской платы. Он доставляет больше всего хлопот при проведении внутреннего кабель-менеджмента.
Кабель вставляется легко, а уложить его лучше в нижней части корпуса, чтобы он не мешал вентилятору.
Крышки корпуса фиксируются винтами M3 с накатной головкой.
При правильной сборке винты закручиваются вручную без сколь-нибудь значительных усилий.
Характеристики корпуса
Теперь можно более подробно рассмотреть внешний вид корпуса.
Новый «дождливый» дизайн заметно оживил внешний вид устройства. Хотя использование «обычных» винтов не лучшим образом сказалось на эстетике устройства, это дело поправимое. В целом результат получился весьма неплохим.
Габариты корпуса составляют 245 на 208 на 108 миллиметров, что дает объем около 5,5 литров. Это несколько больше чем предыдущая версия, но и преимущества, которые мы получаем также значительны. Прежде всего, это лучшая вентиляция корпуса и более эффективная циркуляция воздушных потоков.
Длина используемой видеокарты выросла до 205 миллиметров, что позволяет устанавливать многие 2-вентиляторные видеокарты.
Для лучшего теплообмена корпус может быть оснащен 2-мя 80-миллиметровыми кулерами. Сверху — не толще 10 миллиметров, а спереди — до 20. Высота кулера процессора — до 40 миллиметров.
И, конечно, главное преимущество — возможность полной разборки и доработки под нужды конкретного пользователя. Кроме того, разборная конструкция позволяет потенциально комплектовать корпус различными вариантами панелей. Например, глухой передней или верхней панелью, без отверстий для разъема USB.
Кроме того, в будущем я планирую все же освоить технологию боковых металлических крышек, что, как я полагаю, в положительную сторону отразится на общем восприятии модели. Пока боковые крышки не получаются из-за возникновения напряжений металла с последующей деформацией при его лазерной резке.
И, наконец, корпус на столе, в естественном рабочем окружении.
Что ж вот такой вышла вторая версия корпуса конструктора. Как обычно, надеюсь на вашу поддержку, дорогие друзья, и конструктивную обратную связь! Желающие заказать корпус — заходите в нашу группу ВК и пишите в сообщениях. Цена корпуса для первых покупателей не превысит 3 тысяч рублей.
До новых встреч, друзья! Спасибо, что читаете Terrabyte! Подписывайтесь, если вам интересна тематика мини-ПК, необычных компьютерных решений и домашних технологий! Отдельное спасибо всем, кто нас поддерживает своими комментариями и лайками!
Наша группа ВК: https://vk.com/terrabyte
Наш канал на YouTube: https://www.youtube.com/@TERRABYTE
Наши мини-ПК:
Нано-ПК! Мощный компьютер на ладони своими руками на основе платы mini-STX
Мини-ПК в корпусе из металла своими руками
Braveman A1PLUS – отличный корпус для игрового мини-ПК
