Пришли холода в мой регион , в ваш возможно они пришли раньше. И теперь не проходит и дня чтобы я не выезжал на проблему “газовый котёл задувает”. Ну дело не всегда в том что задувает , однако обращения в 99% случаев звучит именно так.
В данной статье мы не будем разбирать тему дымоходов. Ошибки в конструкции дымоотводящих каналов имеют место быть и довольно часто , но это не моя тема. Все что я могу, это осмотреть дымоход , т.с. визуально , и если вижу явные ошибки то на них указать. Зачастую это неправильный расчет высоты труб или посторонние предметы в дымоходе (типо , чтоб не задувало).
Но мы сегодня поговорим о проблемах связанных именно с работой отопителя. Куда нужно смотреть и что сделать для их решения.
Всем привет!
Друзья, я редко выкладываю новый материал в последнее время. Причин тому несколько. Это и большая занятость в виду начала отопительного сезона и отсутствия интересных тем.
Порой я получаю весьма любопытные вопросы в комментарии , но для их решения мне нужно больше информации. Для этого прошу перейти ко мне в личные сообщения в ВКонтакте (слово выделено синим потому что там ссылка ) , что бы там попросить фото и видео материал для более подробного изучения. Но как правило на этом общение и заканчивается. Возможно причина в том что я долго отвечаю, а возможно вы , мои уважаемые читатели, опасаетесь что под ссылкой скрывается что то вредоносное… Но нет. Там моя страница и не более. Просто более глубокое изучение вопроса мне проще проводить там.
Ну что ж, вопрос с обратной связью обсудили, теперь продолжаем.
“Запальник”
Когда у людей гаснет котел , то обращают внимание на все, кроме запальника , он же пилотная горелка. Ну горит же, чего на него смотреть. Так? А не совсем. Помимо факта наличия пламени очень важным аспектом является еще его качество. Ведь пламя “запальника “ может быть довольно большим , но гореть оно будет как свечка. Для примера , вот вам картинка.
Вот только проблема в том, что в “холостую” оно может нормально прогревать термопару и та будет выдавать неплохое напряжение ( 20-30 милливольт) но его может сдуть даже не ветер попавший в дымоход, а газовоздушная смесь при запуске основной горелки. И получается, что котел пытается запуститься , но сразу тухнет. Или тухнет в течении минуты после запуска. Да это самая редкая , по крайней мере в моей практике, неисправность однако далее расскажу о более частых.
Под словом “задувает “ почти никогда не подразумевается , что “запальник “ тухнет. В абсолютном большинстве случаев просто пламя отходит от термопары в электромеханических (например это Евросит или Арбат) блоках и от биметаллических пластин в механике (как пример АГУ-ТМ). Именно это приводит к охлаждению механизма управления (термопары или пластины) и отключению механизма подачи газа.
И вот тут мы возвращаемся к качеству пламени на пилотной горелки.
Разумеется , что пламя по типу свечка не может быть устойчивым , его колышет минимальное движение воздуха в камере сгорания. Правильным пламенем является горение по типу реактивной струи. Пример на картинке.
Такое пламя не только менее восприимчиво к движению воздуха в камере сгорания и будет постоянно, направлено прогревать термопару или пластину , но и газовоздушная смесь будет правильно сгорать оставляя минимум сажи на обогреваемой поверхности. Иными словами термопара или пластина будут меньше заростать сажей , а значит быстрее прогреватся и стабильнее работать.
Но как этого добиться?
Если в ваш отопитель еще не проникали шаловливые ручонки горе мастеров , но вы видите что пламя на пилотной горелке слабое и горит красно желтым цветом, то тут всего два варианта. Это либо забита трубка или жиклёр “запальника” , в таком случае лучше обратиться к специалисту, неправильная сборка узла может привести к печальным последствиям. Либо пилотная горелка не получает достаточного количества воздуха. И если в первом варианте самостоятельно лучше не лезть, то во втором вопрос , на большинстве современных котлов, решается довольно просто.
На картинке я стрелкой указал место, его нужно просто почистить от пыли. Для этого можно использовать подручные предметы. Например зубную щетку, а если пыль забилась во внутрь, то обычную швейную иглу.
На АГУ-ТМ и схожих по конструкции узлах нужно аккуратно вынуть жиклер из трубки пилотной горелки , проволокой почистить саму трубу горелки и щеткой обмести жиклёр и посадочное место.
Но бывают случаи когда шаловливые ручонки недомастеров уже побывали в данном узле. Вот тут уже не всё так просто. Первым делом нужно убрать все “доработки” если таковые имеются. Я как то видел синюю изоленту на воздухозаборнике. Зачем она там? Ну это может знать только “мастер” который ее на мотал. У меня , к счастью, не настолько больная фантазия. А так же , скорее всего, вам потребуется заменить жиклер. Не буду скрывать, что использую при чистке жиклёра иглы. Но в отличии от “креативных слесарей” , ей я соскребаю шлам с отверстий , а не пытаюсь раздраконить “дырочки” до состояния “как у Аннушки”. Ведь для корректной работы горелки диаметр отверстий жиклёра специально делают очень маленьким. Обычно это 0.3-0.45 мм. Как раз за счет этого и достигается как правильная газовоздушная смесь , так и эффект реактивной струи. Но люди не знающие мат. часть вместо аккуратной чистки просто увеличивают диаметр и сбивают заводские настройки , что впоследствии и приводит к некорректной работе прибора.
И тут даже показаниям вольтметра доверять не стоит. При вынутой горелке пламя по типу “свеча” может прогревать термопару до 5-7 милливольт (замер непосредственно перед электромагнитным клапаном) , но из за своей нестабильности в период эксплуатации напряжение будет гулять в минус вплоть до предела срабатывания клапана (а это в районе 1 милливольт). За то пламя по типу “реактивная струя” может давать всего 3.5-4 милливольта , но при этом все будет работать стабильно.
Провода …
Также на стабильную работу прибора влияют провода идущие от термопары на элементы безопасности. А именно к датчикам перегрева и вентиляции. В этом вопросе уж очень отличается котёл Конорд. В целом к данной фирме претензий нет, но на проводе они сильно сэкономили. Как вы уже поняли из предыдущей главы, рабочее напряжение автоматических блоков очень мало и измеряется в сотых долях вольта. Именно по этому сопротивление проводов может сильно влиять на работу прибора. А чем меньше сечение провода тем выше сопротивление. Это почти незаметно в приборах работающих от 3х -9и , а уж тем более от 220 вольт. Однако когда речь идёт о милливольтах то тут важна каждая доля Ома. Поэтому если у вас на котле тонкие провода с сечением 0.5-0.75 то желательно их заменить на 2.5. Поставить новый разъемы , а еще лучше просто припаять к датчикам (реле) для уменьшения сопротивления. И 3.7 милливольта (стандарт для Конорда ) превратится 5-7 милливольт , что обеспечит еще большую стабильность работы котла.
Реле и разъемы.
Если предыдущую главу можно отнести скорее к особенностям конструкции , то тут мы поговорим именно о неисправности.
Проявляется она либо как полное нежелание котла запускатся либо как отключение прибора в момент набора температуры. Причем проявлятся это может не постоянно, а как это часто бывает, в самый неподходящий момент.
Разъемы на датчиках (реле) и в разрыве термопары могут со временем ослабнуть или немного скорозировать (потемнеть). Это приводит к увеличению сопротивления контактов и как следствие к нестабильной работе прибора. Именно по этому я советую их все таки пропаивать , а не оставлять как есть.
Но бывает и другая напасть. И связана она уже с датчиками (реле).
По сути у них простейшая конструкция. Это просто биметаллическая пластина , два замкнутых контакта и металлический корпус. При нагреве корпуса до определенной температуры пластина изгибается и размыкает контакты.
Со временем пластина деградирует и начинает не плотно прижимать контакты друг к другу. На “холодную” это не всегда можно заметить даже при использовании Омметра. За то при относительно небольшом нагреве пластина дает слабину и между контактами появляется микроскопический зазор. Именно в этот момент Омметр может зафиксировать увеличение сопротивления датчика (реле). А так как мы уже знаем, что для корректной работы прибору критически важны даже незначительные доли сопротивления всех контактов - это может стать причиной самопроизвольного отключения.
Лечится данный недуг только заменой датчика (реле ) на аналогичный. Важными параметрами являются размер и температура срабатывания. Если у вас стоит датчик на 95° то следует ставить именно на 95°, меньше не стоит чтобы не произошла случайная сработка , а больше не стоит потому что в чрезвычайной ситуации он может вообще не сработать.
Тут нужно понимать, что датчик перегрева (не всегда есть) предохраняет котел от прогара и закипания, а датчик тяги хранит вас от угарного газа.
Ну что ж. Вроде бы рассказал все что хотел. Если остались вопросы, пожалуйста пишите в комментарии, постараюсь ответить. Ну а если что то серьёзное, то пишите лучше сюда мне в ВК. Там более подробно сможем разобрать ваш вопрос.
Буду признателен, если оцените статью лайком. Вам это ничего не стоит, а мне приятно. Заранее спасибо.
И на этом у меня пожалуй все.
Мир вашему дому, всем удачи!!!
А с вами как всегда ваш мастер Владимир.
