Легенда гласит, что в те века, когда столицей ещё не Грузии, а только Иверии была Мцхета и правил в ней вассальный Сасанидской Персии род Хосроидов (основатель которого Мириан III в 326 году крестил страну), царь Вахтанг по прозвищу Волчеголовый охотился чуть ниже по Куре. Его сокол подбил на лету фазана, и придя к месту падения, Горгасали (так звучит его прозвище на тогдашнем персидском) вдруг увидел, что птиц упал в горячий источник, где, в разных версиях легенды, то ли вылечился, то ли сварился. И то, и другое выглядело полезным, и царь Вахтанг велел основать на этом месте город, название которого и на русский-то можно перевести как Теплица.
Вредные археологи, правда, утверждают, что поселение, и явно не деревня, тут стоит уже 2400 лет, а минимум в 3 веке уже были крепость, дворец, гарнизон, причём скорее всего - персидский следить за вассалами... По сути мы имеем уникальный (вдвойне - для Кавказа!) случай, когда легендарная история короче подлинной. Но сходятся они в одном: местоположение города определила речка Дабаханка, впадающая в крутой сгиб Куры у Метехской скалы. Сернистые источники - близ её устья, где лежит теперь "банный" район Абанотубани, а вот верховья как бы отслаивают от Сололакского хребта узкий скалистый гребень, который грех было бы крепостью не увенчать. Нарикала прекрасно видна с половины города, ну а весь город, пока не разросся, прекрасно был виден с неё:
При этом Нарикала в переводе (опять же с условно-персидскго) - Малая крепость, то есть Цитадель. Просто Кала - это весь Старый город под её крылом, да ещё Авлабар за Курой и Ортачала выше по течению впридачу: кусочки внешних стен ещё попадаются в этих районах. Из поймы Куры, раскинувшегося по ней парка Рике, на гору ведёт натянутая в 2012 году канатная дорога длиной 508 метров, по сути - рейсовый транспорт, чуть дороже принимающий те же карточки, что и метро. И я сейчас уже не вспомню, сколько раз пролетал в её кабинках над крышами Старого города:
Увы, форточки у её кабинок лишь на одну сторону, если едешь вверх - направо. И это - удача: большая часть города лежит там, однако есть и объект, на подъёме остающийся за грязным стёклами - Метехская скала в сгибе Куры. Ведь Нарикала оставалась сугубо военным объектом, а первый замок, наметив перенос столицы, Вахтанг Горгасали основал именно здесь.
Однако путь грузинских царей на Метехи занял столетия: в 482 году Вахтанг поддержал армянское восстание против насаждавших зороастризм Сасанидов, в Иверии обернувшееся долгой войной. Сам Волчьеглавый царь погиб в 502 году то ли в бою, то ли от яда убийцы, которому помогла жена-гречанка. Однако потеряв жизнь и престол, Горгасал отстоял веру: оценив потери, персы сочли, что странные религиозные предпочтения грузин и армян лучше оставить в покое. Вахтангов сын Дачи предпочёл договариваться, и в 522 году спустился с высот Уджармы уже не в Мцхету, а на Метехи.
Но в общем весь суровый 6-й век столица Грузии как маятник качалась между устьями Дабаханки и Арагвы: буквально в черте нынешнего города прошёл фронт ирано-византийской борьбы. В 591 году официально утверждённый Ктесифонским договором, чем и воспользовались хитрые греки: ещё в 580 году Сасаниды низложили Хосроидов, заменив наместниками-марзпанами, и вот в 588 году в Мцхете короновался Гурам, вроде бы дальний родич Горгасала.
Правда, уже не царём, а эрисмтаваром - кем-то вроде князя или герцога. Персы же подсуетились, и предложили его наследнику Степанозу I уже под их опекой Иверию объединить. Эрисмтавару идея понравилась, а вот василевсу - почему-то нет: в 627 году под стены вновь столичного Тбилиси явилась армия Ираклия II при поддержке хазар - тогда лишь одного из племён Западно-Тюркского каганата.
Шах Хосрой поддержал Тбилиси тысячей всадников из личной гвардии, но более всего иверам помогали стены, которые противник не смог разрушить ни залпами катапульт, ни перенаправлением Куры. Наконец, Ираклий II счёл, что проще блокировать город и идти дальше... но тут случилось нечто, хорошо знакомое и в наши дни: отступая, император услышал крики со стены, в которых отчётливо разобрал слова "козёл" и "петух" "мужеложец"... за которые не только Тбилиси разгромил, но и Сасанидам сломал хребет под Ниневией. Ну а затем всех разогнал лесник под чёрным знаменем: в 645 году, после пары небольших битв, Иверское эрисмтаварство признало себя вассалом арабов
Так началась бурная эпоха взлётов и падений: Эль-Тефелис у северных ворот бескрайнего Халифата то расцветал, становясь городом №2 на Кавказе после Дербента, то разрушался карателями. Особенно отличился в 735 году Мерван Глухой, который глух был очень избирательно - только к страданиям побеждённых.
Он провозгласил Тбилисский эмират, законными правителями которого, впрочем, поначалу хотели оставить грузин. Только, разумеется, с некоторой коррекцией: наместник Хузайма ибн Хазим долго экспериментировал с их обращением в ислам, пока в 786 году из Багдада не прислали Шуабидов - побочную ветвь свергнутых Омейяидов. Примерно в те же годы Ашот из дома Багратуни (дословно - Боговичей), корнями уходящего куда-то то ли в Мидию, то ли в Урарту, окопался на Чорохе, в построенной тем же Горгасалом крепости Ардануч. И даже был признан Халифатом, так как помог поставить на место зарвавшегося тефелисского эмира Мухаммеда ибн Атаба.
Однако подчёркнуто мусульманский Эль-Тефелис по-прежнему нависал над православными поместьями и сёлами, и при поддержке местной знати Шуабиды не оставляли попыток к сепаратизму. Очередной эмир Исхак крестился как Саак и послал Аббасидов куда подальше, за что в 851 году был распят на кресте: город разорил тюркский гулям Буга аль-Кабир, позже разбитый на перевалах Кавказа мохевцами, к тому времени основавшими новое княжество в Кахетии.
На севере византийцы крестили Аланию, на юге почти тогда же, в 921 году другой Ашот из армянской ветви Багратуни в бою на берегах Севана сбросил власть Халифата, на западе в следующую сотню лет потомки грузинского Ашота, породнившись с правителями Абхазии, возвысились до царей. Христианское кольцо сжималось, а новые династии эмиров, - 4 поколения Шейбанидов и сменившие их в 880 году Джаффариды, - не могли ни удержать свои владения, ни даже отстроить Эль-Тефелис.
Но усохнув примерно до размеров нынешнего города (с полями и пастбищами вместо микрорайонов) и к 1080-му оставшись без эмира, которого сменил совет старейшин, Тифлисский эмират держался: вероятно, не без помощи новой мусульманской грозы Передней Азии - тюрок. Лишь после их разгрома в 1122 году в Дидгорский битве царь Давид Строитель триумфально взошёл на Метехскую скалу. От Тифлисского эмирата остались буквально черепки до монеты, ну а Грузию и её столицу продолжило швырять по волнам Истории.
На кадре выше хорошо видна нависающая на центром Мтацминда, дословно Святая гора с телебашней (1972, 274м) наверху и фуникулёром (431м, 1900-05) мимо Тбилисского пантеона, где Грибоедов лежит. Прямо под днищем - Мейдан, главная площадь Старого города, к которому примыкает плотный квартал последних оставшихся Тёмных рядов (1903) в развилке улиц Котэ Абхази (а в народе по старинке - Леселидзе) и Сиони у Куры, за которой маячат странные геометрические фигуры парка Рике.
Взлёт над Тбилиси красив - но прямо-таки до обидного быстр:
У верхней станции - сувенирные ряды, вернисажи, "турецкие" кофейни, но больше всего мне понравился гармонист, на мой день рождения (дело было в сентябре) изобразивший Крокодила Гену:
А эти двое музицировали над обрывом Дабаханки для себя:
Давид Строитель открыл Золотой век Грузии, кульминацией которого стала эпоха царицы Тамары. С севера страну прикрывали породнившиеся с Багратионами аланы, юг же за вассальной Арменией погряз в нескончаемой войне всех против всех, куда грузины слали иногда подкрепления крестоносцам. Среди которых всё настойчивее ходили слухи о Царстве Пресвитера Иоанна, могучем христианском союзнике на Востоке, коего перепуганные мусульмане сочли магогами из-за Края Земли. На деле магоги оказались монголами, но раньше них самих в Грузию пришёл её товарищ по грядущему несчастью - Джалаладдин Мангуберти, последний принц Хорезма и отчаянный мститель, с войском которого Чингисхан единственный раз проиграл бой. Но - не войну: разбитый на берегу Инда, принц утопил в нём свой гарем, и начал отходить с боями на запад.
В 1226 году Золотой век рухнул как ширма - отчаянный псих разбил царское войско, разграбил Тбилиси (как писали хронисты - казнив 100 тысяч человек за отказ принять ислам), и только потом решил в нём окопаться. Впрочем, и то ненадолго: успев сделать несколько походов (в первую очередь - на Ахлат), уже в 1230 году хорезмиец оставил выживших офигевать "Что это было?!" и ушёл дальше на запад, где как-то неудачно упал на курдский нож.
В 1236 году руины Тбилиси без боя заняли монголы, власть которых в лице Тебризских ильханов Багратионы понуро признали 2 года спустя. Инерции Золотого века хватило ещё на сотню лет, а дальше начались весьма унылые годы, оживлявшиеся в первую очередь бедами: Тбилиси опустошали то Чёрная смерть (1366), то Хромой Тимур (1386), то ханы тюркских орд, повадившиеся грабить город по несколько раз за столетие.
Они же вдохнули новую жизнь в давнего врага - Иран, пересобрав его в виде шиитской империи Сефевидов. Держава Багратионов же откровенно пошла вразнос, так что с 1490 года речь шла уже не о Грузинском, а только о Картлийском царстве, которое быстро вернулось в состоянии иранского вассала. Первый раз Сефевиды заняли город в 1522 году, а в 1541 персидский гарнизон тысячу лет спустя вернулся в Нарикалу. .
Монарх Давид XI вскоре стал первым царём-мусульманином Дауд-ханом. Более всего это не понравилось, как ни странно, Османам: привыкшие видеть православную Грузию буферным государством, от перспективы её поглощения Ираном они двинулись на восток. И - дошли куда дальше, аж до Баку: в 1578 году турецкий гарнизон занял Нарикалу.
Изгнание же общего врага в 1609-м открыла невероятный простор для авантюр: вот есть признанный, но непопулярный царь-мусульманин в Картли; есть его "правильный" родич-христианин в Кахетии; есть шах, которого все боятся, и султан, которого боится даже шах... и в общем то, что здесь творилось стараниями моурави (губернатора) Георгия Саакадзе и эристава (удельного князя) Зураба с Арагвы - коротко не описать. Танец царей и цаределов кончилось лишь к 1633 году, когда на трон сел персидский ставленник Ростом Багратион.
Для грузинского обывателя - предатель-мусульманин, верная шахская шавка, а вот для страны - политик-прагматик, вместе с потомками подаривший ей лучшее, что мог подарить в те века - сотню лет мира. Он и построил нынешние стены Нарикалы, за которыми по-прежнему несли службу персидские сарбазы:
Хотя национальность зодчих - очевидна. Вот кажется чей-то автопортрет:
Под этими стенами и идёт дорога от канатки влево, если выходишь со станции. Пешком основной путь сюда - из Абанотубани, который под защитой крепости стал азербайджанским кварталом:
Если над городом тянутся стены, то со стороны Дабаханки всю работу сделала речка - зодчими оставалось только усилить скалу парой башен:
Над всем этим господствует Башня Гянджинских ворот. Понять, впрочем, где тут ворота, довольно сложно, а достовернее (хотя "адын очэн грустный лэгэнда" с таким содержанием на Кавказе сказывают про любой обрыв), что с неё персидские ставленники низвергали политзаключённых - первым полетел в 1642 году несогласный видеть мусульманина на троне патриарх-католикос Евдемон I.
Теперь Гянджинская башня - высшая точка Нарикалы. Вдоль стены с неё хорошо виден Таборский монастырь (2002) на одноимённом соседнем хребте, за которым спрятано пожалуй самое трагическое место города - Крцаниси:
Потомки Ростома тихо правили Картли, порой отправляя войска на помощь шаху то в Армению, то в Афганистан. Тем временем посольства всё чаще ходили за горы, где расправляла плечи православная страна, надежда грузин, столько веков державших среди мусульман безнадёжную оборону. Тут стоит добавить, что Багратионы формально оставались православной династией, а ислам принимали по восшествии на престол, и потому, например, учёный царь Вахтанг VI понадеялся на помощь Петра I в его персидском походе, а в итоге сам бежал в Астрахань от кахетинского коллеги, как водится учинившего в Тбилиси резню.
В 1735 году Кахетию и Картли объединил Надир-шах, неистово воевавший по всем окраинам Персии после краха Сефевидов - здесь он посадил на оба трона кахетинцев, отца и сына Теймураза и Ираклия Вторых. Надир был убит в 1745 году, Теймураз II в 1762 отправился с визитом в Петербург и там умер, а Ираклий II (не путать с отметившимся здесь на 1100 лет раньше византийским тёзкой!) получил всё Картли-Кахетинское царство и, укрепив границы, наведя порядок внутри и даже устроив на Лалваре рудники с помощью греков, приступил к собиранию земель.
Россия тем временем громила казавшихся непобедимыми турок, и чтобы переманить их вассалов из Западной Грузии да обезопасить тыл, в 1783 Ираклий II отправил послов в Георгиевск просить протекторат. Железную хватку русских царей он тогда представлял себе не слишком, но и она была бы полбеды... В Грузии встали было русские полки с современным оружием, а в Генштабе тем временем осознали, что в случае эскалации они - смертники.
Ведь как известно, новичок смотрит на тактику, любитель - на стратегию, а профессионал - на логистику, которая и подвела: поняв, что быстро проложить Военно-Грузинскую дорогу не выйдет, в 1787 году Россия, найдя первый же удобный повод, вывела войска. В Персии тем времени подходила к концу новая смута, по итогам которой наверх выбился Ага-Мухаммед Каджар, тюрок из Мазендерана, ещё в детстве оскоплённый в ходе придворных интриг и за то ненавидевший человечество. Он и Ширазы с Исфаханами топил в крови, что уж говорить про Грузию, чью дружбу с Россией скопец счёл предательством?
Крцанисская битва за склоны и броды у города продлилась несколько дней, а продолжилась пожалуй самым страшным за все века уничтожением города. По сути Тбилиси стал армянской слободой: община неуклонно росла здесь вот уже пару столетий, и хотя ей от Скопец-шаха тоже досталось (например, на пороге храма погиб тот самый поэт Саят-Нова из фильма "Цвет граната"), всё же из тех, кто пережил резню, 9/10 были армянами.
Тем временем Россия таки достроила дорогу, и в 1799 году подобрала то, что осталось от Восточной Грузии: царь Георгий XII принял русское подданство, а в 1801 место его наследника занял наместник Карл Кнорринг.
В Нарикалу ведут единственные ворота, у которых пара весёлых мужчин (один - явный зазывала) угостили нас домашним коньяком, а поток туристов тянется в обе стороны независимо от сезона.
Крутой подъём ведёт в просторный двор:
Посреди которого стоит Никольская церковь - новостройка (1996) на древнем, 1270-х годов, фундаменте. В 1801 году в Нарикале вновь встал иностранный гарнизон - на этот раз русский. Сожжённый и оскверненный персами храм новые хозяева восстанавливать не стали, устроив в его мощных стенах пороховой погреб. А тот - взлетел на воздух в 1827 году от искр, которые высекло землетрясение, и конечно, для независимой Грузии воссоздание храма стало символом возрождения. Ну а символами любоваться лучше издали - вблизи эта церковь не впечатляет ничем:
Тропы, порой весьма крутые, ведут наверх, а на Гянджинскую башню и вовсе нужно карабкаться:
Справа от канатки русский гарнизон продолжает явная казарма, уж не знаю, каких времён:
Чуть дальше высится 20-метровая Мать-Грузия, поставленная в 1958 году начерно в дереве и 5 лет спустя - в алюминии. Она видна со всего города, и для гостей в её руках чаша вина, а для врагов - меч:
Если же пройти ещё чуть дальше - можно увидеть бастион Шахский Трон, оставшийся от длинного "хвоста" крепости, когда-то тянувшегося вдоль гребня:
С его башен - тоже роскошные виды:
В том числе - на утопающую в зелени долину Дабаханки, Инжирное ущелье Легвтахеви, где Ираклий II объявил заросли дикого инжира своим садом. Сад сожгли в 1795 персы, а россиянам оказался ближе разбитый в 1809 году Аптекарский огород. Тифлис по-прежнему лежал в руинах, жизнь в нём держалась на военных, попытки же отладить гражданское управление вновь и вновь не задавались: за стеной Кавказа оказалась очень удобно злоупотреблять полномочиями.
Разочарование грузин в долгожданных спасителях дошло до того, что в 1830 местные князья и потомки Багратионов даже задумали созвать русских чиновников на бал и всех там перерезать... но были разоблачены и ушли по ссылкам. Навести порядок и поставить точку в эпоху безвременья смог лишь Михаил Воронцов, а в 1845 году, где-то между делом, он учредил в Легвтахеви Ботанический сад:
Над ним нависала Горхана - возникшее ещё в 15 веке мусульманское кладбище с десятками тюрбе (мавзолеев).
Их снесли в 1964-65 годах, лишь 11 могил (например, поэта и просветитель Мирзы Вазеха, светского писателя Фатали Ахундова или политика царских времён Фатали Хана-Хойского) собрав в Азербайджанский пантеон. Он скрывается где-то там, в густой зелени и контровом свете, и мы туда не дошли:
Выше в горах идут с разной степенью успеха стройки всяких отелей и ЖК, ну а гребень скалы упирается в неприступный забор, такой знакомый по очень частным виллам. Здесь хозяин имеет состояние в 1/5 от ВВП Грузии - конечно же, это Бидзина Иванишвили, сын горняка из под Чиатуры и российский олигарх.
Даже из 1990-х: приехав в Москву накануне распада Союза, он вскоре основал банк "Российский кредит", стал совладельцем десятка металлургических заводов и Ельцину в 1996-м помогал удержать власть. Некоторые даже записывают его в Семибанкирщину, хоть и не "канонический" её состав. А в 2011-м, лишь с 2004 года имея гражданство родины, Бидзина Григорьевич взял да продал все российские активы и уехал в Тбилиси свергать Саакашвили.
В чём преуспел: выращенная на его деньги партия "Грузинская мечта" не то чтобы крепко, но всё-таки держит страну с 2013 года, понемногу делаясь всё более пророссийской. И для грузинского обывателя Иванишвили - предатель и сатрап кремля, а для страны - шанс на период мира и стабильности.
Полупрозрачная резиденция Бидзины Григорьевича (2007) по футуристическому проекту японца Сино Такамацу нависает над городом, словно царский дворец:
Ну а теперь - полюбуемся на город веером против часовой стрелки (каждый следующий вид чуть левее). Все кадры сняты с разных точек с разбросом вдоль всего гребня Нарикалы (а это около километра и плюс-минус сотня метров по вертикали) - видно отовсюду вроде одно и то же, но где-то лучше одно, где-то другое. Вот например как на ладони Абанотубани с минаретом Суннитской мечети (1723-25)...
...и пупырчатыми крышами серных бань (каждая, конечно, принимала Пушкина!), включая самую известную Пёструю баню (1840):
Вдали раскинулся спальный Варкетили, на фоне которого торчит узнаваемый шпиль университета:
Он, как и необычный советский ЗАГС "Аркадия" (1980-85), отмечает предместье Исани. Вдали виднеется аэропорт на фоне Гомборского хребта, за которым Кахетия:
Вернее - Внутренняя Кахетия вдоль Алазани, а Внешняя (она же Кухетия) вдоль Иори начинается прямо за ближней грядой холмов, увенчанных облезлыми (что норма для тбилисских окраин) многоэтажками Вазисубани:
Там же тянется вдоль всего города Тбилисское море, в 1952 году заполненное водой из Иори вместо солёных озёр. На ближней горе Махата - бурное церковное строительство, ядро которого - огромный Иверский собор (2012-18):
Ближе раскинулся за Курой Авлабар, известный в 6-12 веках как отдельный город Согдебиль, да и название Исани относилось к нему где-то до 17 века. Его фасад - отвесная Метехская скала:
Там стоит оставшийся от царского дворца Метехский храм эпохи Золотого века и памятник Вахтангу Горгасали (1961). С персами его рассорил в 475 году суд над неким чиновником-зороастрийцем, убившем жену-армянку Шушаник, которая тоже покоится теперь на Метехи. Мученикам посвящана и пара часовен у самой Куры. Левее - часовня Або Тбилели (2006), багдадского купца, что здесь крестился в 786 году и за это был сожжён.
Правее - часовня Ста тысяч мучеников (2013): предание гласит, что обезумевший от ненависти и отчаяния Мангуберти выложил мост через Куру иконами, и велел своим воинам убивать всех на одном берегу реки и не трогать на другом. Деревянные проёмы того моста обновлялись многократно, а вот каменное основание ещё виднеется в скале.
Сам дворец, покинутый ещё Ростомом в 17 веке, в 1816 стал тюрьмой, а в 1959 был разрушен для постройки нового моста. Уцелела лишь резиденция царицы Дареджан (1776), круглая башня и домовая церковь которой видны на кадре выше. Во дворах о былом центре города напоминает последняя тбилисская дарбази - аналог палат и камениц с характерным конусом дымохода:
Сам Метехи, прижатый к скале, был поглощён Авлабаром, который под Россией сделался районом армянской бедноты. Да и при Советах, и ныне здесь живёт большая часть армян, оставшихся в Тбилиси, и белое здание справа - не что иное, как Армянский театр (1936). Левее высится разрушенный Кармир-Аветаран, он же Храм Красного Евангелие или просто Сурб-Аствацацин Шамкорцев. Известный с 1725 года, в 19 веке он "вырос" до 40 метров по куполу, а рухнул в 1989 году: армяне говорят - взорван националистами, грузины - что сам упал. Как и над обрывом на месте церкви Сурб-Геворк Гянджинцев - грузинский храм Давид Предсказателя (1995):
Дальше от Куры вполне себе стоят и действуют Сурб-Геворк Эчмиадзинцев (1846)...
...и изначально грузинская церковь Святой Марины (1856):
Равно как и голубокупольная церковь Сурб-Геворк (1251), ныне главный в Грузии храм Армянской апостольской церкви, стоит на другой стороне - прямо над Мейданом. От него стройка моста также оставила немногое, ну а кадр этот впечатляет тем, что в нём - главные в стране храмы целых двух конфессий:
За рекой на фоне Махаты - парк Рике, дословно Пески, с 2010-12 витрина обновлённой при Саакашвили Грузии. Тут есть взлетающий по расписанию воздушный шар (по сути ещё одна смотровая площадка), пешеходный мост Мира (156м) и недостроенный культурный центр "Шаихулуди" (шутка!)...
Над которым на скале - Президентский дворец (2004-08) в стиле "сделайте мне Рейхстаг!". Из новостей 2008 года о летавших над ним российских самолётах я впервые узнал слово Авлабар, хотя на самом деле это парадная резиденция, и постоянно президент тут не живёт.
А было бы красиво представлять, как из этих окон волком смотрит на дворец Бидзины госпожа Соломея Зурабишвили, дипломат из Франции, точно так же получившая грузинское гражданство на пути во власть. Теперь зато у Грузии есть политическое ноу-хоу - оппозиционный президент!
Выше - величественный Троицкий собор (1995-2004), или Цминда-Самеба, куда со всей Грузии перевезли многие святыни. В свои 86 метров он был на момент постройки высочайшим православным храмом после ХХС и Исаакия, но теперь далеко оттеснён церковной гигантоманией российских регионов. В зелени за ним скрывается Армянский пантеон (1962), оставшийся от кладбища Ходживанк. Собор стоит на его месте... но всё же - через фазу советского Парка Дружбы.
Самеба, Мтацминда, Мать-Грузия и дворец Иванишвили - вот привычный задний план всего тбилисского центра.
А, и ещё - вот этот дрын на склоне Махаты, происхождение которого для меня осталось загадкой. Для тбилисцев, как я понимаю, тоже - по единственной версии, которую я слышал, это не монумент, а техническое сооружение, как-то связанное с Тбилисским морем:
Прежде долгое время главным в Грузии был Сионский собор (1118) с русской колокольней (1813), странное посвящение которого - всего-то эвфемизм Успения Богородицы, случившегося на Сионском холме. Его окружают караван-сараи, отстроенные первыми после нашествия Скопца: правый Арцруни (1818) фасадом на Куру с 1984 занимает музей города, левый Текле (1870) в густой зелени с 1988 Духовная академия.
Сионский купол кажет прямо на розовое здание офиса "Грузинской мечты", раньше - Синодальной конторы, до 1850 года - правления Тифлисской губернии, поднятое в 1802 году из руин Ростомова дворца, куда переехали цари с Метехи. Белые крыши за кипарисами - Грузинская патриархия, а за ней можно различить длинную черепичную крышу храма Анчисхати 530-х (!) годов, с большим отрывом старейшего в Тбилиси.
Левее за улицей Леселидзе, зигзаг которой выдаёт густая зелень - спорные между грузинам и армянами храмы Норашен (1467, побольше) и Джварис-Мама, то есть Крёстного Отца (1825). А в самом низу - главная в Грузии Большая синагога (1904-05),
У моста Бараташвили (1966) на кадре выше виден футуристический Дом Юстиции (2011-12), такой грузинский МФЦ++ и символ тогдашних прогрессивных реформ, за которым можно различить Никольский храм начала 19 века. Левее - голубой купол (явно тбилисская "фишка" армянского зодчества!) церкви Сурб-Ншан (1701) на фоне сталинки с "горской" башней и красных крыш домов на месте крепостной стены:
Дальше, за рекой, раскинулся район Чугурети, самая пожалуй приятная часть центра - красивая, но почти не топтанная туристами. Издалека виден купол Петропавловского костёла (1870-78) на фоне огромного вокзала (1983), законченного лишь в 21 веке. Ребристое здание левее - контора метро 1960-х, а дальше Дидубе, Тэмка, Глдани тянутся вдоль его линии...
Левее, а на этом кадре соответственно справа, башенки сталинок отмечают главную в Чугурети площадь Марджанишвили, от которой тянутся фасады соответственно главного в заречье проспекта Давида Строителя. Дальше - стадион "Динамо" (1976) и целое море многоэтажек Дигоми уже на этом берегу Куры. За ближней горой притаилась Мцхета, а между дальних гор вьётся, как Судьба, Военно-Грузинская дорога:
Крыши, фирменные резные балкончики и провалы дворов Старого города лучше всего видны с канатки:
В том числе - жмущийся к склону район Клдисубани (в переводе - Скальный посёлок), для старожилов - просто Бетлем. На кадре выше слева видны Верхний и Нижний Бетлемские храмы - соответственно, Рождественский (1500) и Святого Стефана (1727) с девичьим монастырём. Мимо них спускается длинная лестница, а ближе вжалась в склон Георгиевская церковь (1756) над целым конгломератом гостиниц и дешёвых хостелов:
Там, где поровнее (внизу кадра по центру), стоят Вознесенский костёл (1806-08; а приход - с 16 века) и Купольная синагога начала ХХ века, ныне музей грузинских евреев. Над ними - шар Национальной библиотеки, миниатюрный Троицкий храм (1860) и длинный белый фасад семинарии (1817-32), самый известный ученик которой отнюдь не по церковной линии пошёл.
На кадре выше справа видны над Курой мосты Царицы Тамары (1931-35, до 1989 - Челюскинцев) и самый высокий городе Вахушти (1976). Рядом - высочайшие на этих панорамах ЖК "Царь Давид" (120м; справа) и отель "Билтмор" (138м; слева), законченные в 2016 году. С тех пор их потеснили ещё несколько новостроек, но все скрыты отсюда Мтацминдой, да и вообще выше столицы в Грузии строится Батуми.
У левого края торчит шпиль Академии Наук, изначально "Грузуголь" (1949-52) - самой величественной сталинки в Тбилиси. А НЛО на склоне Триалетского хребта (который именно хребет - тянется вдоль половины страны равноудалённо от границ) - не советский ресторан, а пост МЧС времён Саакашвили:
...Встав на ноги при Воронцове, Тифлис вновь резко пошёл в рост, с 1860-х даже пустив "побеги" в виде железных дорог на Баку и Батуми. К началу ХХ века с населением 159 тыс. человек он был 9-м по величине в империи и превосходил любой, кроме двух столиц и германского Кёнигсберга, город в нынешних границах России. На Кавказе с ним не тягался даже Баку (тогда, на минуточку, мировой центр нефтедобычи!), и даже сам национальный состав выдавал столицу этого причудливого региона: по 30% армяне и русские, 26% грузины, 3,5% тюрки (читай - азербайджанцы), 2,5% поляки, по 2% евреи и немцы, по 1% персы и греки, и всё это - с чохами, папахами и кинжалами, которые и русские тут носили охотно.
Проблемой оставалась логистика - всё по-прежнему висело на ниточке Военно-Грузинской дороги... до 1900 года, когда железные дороги Закавказья присоединились вдоль Каспия к общероссийской сети. К 1913 году Тифлис вымахал почти вдвое, до 307 тыс. жителей, а потому не стоит удивляться, что тут и "имперка" достойна того же Баку, Одеccы, Kиeва, Риги... Её, будто специально, отличает от средневековых районов цвет крыш - уже не красных, а белых:
Непосредственно под горой - Сололаки, район в распадке, где селились в основном армяне, но - богачи. Например, Тамамшевы, гигантский караван-сарай которых когда-то стоял на площади Свободы, которую выдают издалека башенка бывшей мэрии (1878) и Святой Георгий, Венчающий Монумент (2006). Полоса зелени на кадре выше отмечает проспект Руставели, безусловно главную улицу Тбилиси, а новостройки напоминают о последнем разорении город мрачной зимой под конец 1991 года.
Тогда "театрал с тремя судимостями" Джаба Иоселиани свергал потомственного диссидента Звиада Гамсахурдию, который говорил как кровожадный фашист, а действовал как интеллигент-шестидесятник. Своими речами он поджёг страну и, бежав в родную Мегрелию, сам погиб в этом пожаре. Столичный центр был разрушен в уличных боях, по итогам которых в президентское кресло сел Эдуард Шеварднадзе.
Полем боя был проспект до здания Парламента (1933-38, а часть на проспекте - 1946-53), округа которого и сейчас немыслима без какого-нибудь митинга или палаток с лозунгами. Для тех, кто предпочитает менее деструктивные зрелища, виден Оперный театр (1896), неимоверно огромный для своих времён:
Ближе такую же пару образуют белый куб старейшего в зарубежье (основан в 1845 году) Русского театра имени Грибоедова (понемногу перерождающегося в грузинский театр "Свобода") и огромный дом Правительства, по виду 1970-х годов. Между ними высоко торчат опоры канатных дорог - я было думал, в Тбилиси строится панорамная канатка над центром, но на самом деле это просто две разные линии.
На заднем плане кадра выше карабкается по склону "тбилисский Монмартр" Вера и уходит за гору скорее советский Ваке. На отроге между ними виднеется церковь Микаэля Тверели, то есть Михаила Тверского (1913) облика соответствующего - русских святых в Грузии чтут. А за Мтацминдой лежит благообразный район Сабуртало, которым ещё полюбуемся с неё.
