Я давно собирался посмотреть Алтай. Многие мои друзья, побывав там, с восторгом описывали его красоты. Район Белухи казался мне наиболее привлекательным: с чего еще начинать знакомство, как не с самой высокой точки Алтая и к тому же самой труднодоступной? Говорят, на Белухе мысли материализуются и надо думать в позитивном ключе.
Преодолев на машинах из Тюмени более 2000 км спустя 3 дня и 2 ночи мы наконец добираемся до нижней базы Высотник, расположенной в деревне Тюнгур. Это последний населенный пункт на аппендиксе, отходящем на Запад от Чуйского тракта. Пейзажи, встреченные во время путешествия по этому участку, поражают своей необычностью и первозданной дикостью. После сильного дождя дорога раскисла и мы долго тряслись по грязи и колдобинам. Оставив свои грязные машины на платной стоянке Высотника мы поселяемся в довольно комфортных номерах и изучаем окрестные достопримечательности, в частности расположенный рядом аил, где нас кормят лагманом с лепешками и местным алтайским чаем на основе овсянки. Другая достопримечательность - подвесной мост. По нему может двигаться только одна машина, поскольку мост очень узкий и выдерживает нагрузку не более 3 тонн. При движении транспорта мост раскачивается над быстрыми водами реки Катунь. Очень впечатляет, как такая масса воды перемещается почти синхронно без порогов и водоворотов с большой скоростью. Вода такая чистая, что кажется ей можно дышать. Пороги и перекаты на Катуни тоже есть, и их мощь мы вполне оценили на следующий день.
Полдня ушло на сборы и подготовку: упаковка вещей для транспортировки лошадьми, получение продуктов на 3 дня похода, долгие и мучительные раздумья на тему что взять, а что оставить. Наконец, получив инструктаж по технике безопасности и расписавшись в отсутствии претензий на случай ЧП, мы тащим свои надувные плоты к берегу Катуни. Нас около 20 человек взрослых и детей в возрасте от 10 до 13 лет. Получается 3 плота с разношерстными экипажами. Сегодня мы должны пройти на плотах порядка 18 км до устья реки Аккем и дальше двигаться по левому берегу реки до стоянки "У трех берез" порядка 8-10 км. По этой тропе не ходили уже более 10 лет и мы пока не знаем, в каком она состоянии. Обычный маршрут по правому берегу Аккема стал непригоден, когда после сильный дождей, прошедших накануне, воды реки затопили мост, и группа бельгийцев, вышедшая за день до нас, вынуждена была вернуться.
Моим надеждам выйти сухим из воды не суждено было сбыться. Наш кормчий и гид Михаил задался целью пройти через все возможные пороги и перекаты. На одном из порогов нас окатило водой с такой силой, что кино- и фотокамера выпали из рук моей жены в бурные воды Катуни, а я едва успел поймать ее саму. Уплыла также и моя любимая шляпа, с которой я не расставался с 1982 года. Жаль, но вероятно это была меньшая из жертв, которые потребовала от нас Белуха впоследствии.
Пришла машина с нашими рюкзаками и мы погрузили их на плоты, а сами уселись сверху и переправились на другой берег Катуни к устью Аккема. Отсюда начинается Тропа. Я не случайно написал это слово с большой буквы, тропа того стоила. В английском переводе я бы употребил определенный артикль. Тропа шла через густые заросли кустарника, местами по крутым прижимам прямо над угрожающе быстрыми водами Аккема. На таких участках было страшно за детей: шансов спастись из воды не было бы даже у взрослого. В низинах приходилось идти по разлившимся после дождя ручейкам и ручьям, мутновато-белым от глинистой взвеси. Говорят, что местные глины используются для изготовления косметики и что если попить такой глинистой воды, то почки прочистятся на целый год вперед. Мы пили эту мутную воду, потому что другой пока не было. Тропа забиралась вверх, обходя крутые прижимы, на 200-300 метров по крутым склонам. К третьему часу ходьбы усталость начала сказываться не только на детях, но и на взрослых. В одном месте для спуска вниз пришлось повесить веревку для преодоления почти вертикального 5-метрового участка. Наконец тропа выводит нас к заброшенному кошу и далее через поле по проселочной дороге с автомобильной колеей на поляну "У трех берез", хотя берез здесь явно больше. Лихие всадники алтайцы проносятся мимо нас галопом на резвых лошадях поодаль от дороги, явно бравируя своей лихостью, молодостью и грациозной гармонией лошади и всадника. Наверное это у них с рождения, а наше дело - топать на своих двоих. Дальше идти нет сил и уже стемнело. Мы становимся на ночлег с костром из мокрых дров и обилием чая.
На следующий день решено оставить часть вещей и продуктов в ларьке на стоянке "У трех берез". Мокрая и скользкая Тропа продолжает издеваться над нами бесчисленными переправами через бурные ручьи с чистой водой, крутыми взлетами и спусками, проходя через впечатляюще девственный кедровый и березовый лес. Наконец после Ворот Белухи, места, откуда перед нами впервые открывается вид на белоснежный массив Аккемской стены, тропа круто и долго спускается вниз к реке и прижимается вплотную к ее быстрому потоку. Снова страшно за детей и я иду рядом с сыном. Детям трудно, они не привыкли к монотонному движению и часто останавливаются для отдыха. Договариваемся идти в режиме 30 минут хода, 10 минут отдыха. Наконец прижимы заканчиваются и мы находим поляну для очередного ночлега. Снова гречневая каша с мясом и много чая. Ночью мне кажется, что по реке несется грязекаменный поток и я почти решаюсь вылезти из спальника и всех спасать. Но потом мне становится все-равно и я засыпаю беспокойным сном. Река двигает огромные камни и они с глухим стуком ударяются друг о друга.
К полудню третьего дня Тропа выводит нас к верхней базе Высотника. Несколько деревянных домиков: администрация, столовая, домик инструкторов, аил и каркасные палатки с деревянным настилом. Начальник базы Андрей Григорьевич выставляет нам ведро кваса, которое тут же опустошается. Наконец-то можно отдохнуть и расслабиться. Впереди полдня ленивой жизни. Вечером вкусный ужин в столовой и баня. Нашим женам и детям предстоит провести на верхней базе несколько дней, совершая экскурсии по окрестным достопримечательностям, которых здесь в избытке. Нам же надо готовиться к восхождению на Белуху. Собираемся в аиле и распределяем продукты на 5 дней и снаряжение. Рюкзак получается легче, чем во время похода до верхней базы и это обнадеживает.
Выходим на следующее утро часов в 8 и через полчаса подходим к Аккемскому озеру. Снеговые шапки Белухи отражаются в спокойной воде озера и хочется созерцать эту картину бесконечно. Я начинаю понимать йогов. Еще через час поднимаемся на моренный вал, где стоит небольшая деревянная часовня, которая прекрасно гармонирует с окружающим пейзажем. Проходим "пульсирующее озеро" и через глыбы курумника перебираемся на аккемский ледник. Ледник полого поднимается к аккемской стене, заканчиваясь непроходимым ледопадом с сераками размером с 5-этажный дом и бездонными трещинами. На леднике в изобилии рассыпаны камни, часто встречается мрамор и другие метаморфические породы самых разных цветов и оттенков. Под каменными глыбами сохраняется ледовое основание и получается подобие гриба. Повсюду текут ручьи талой воды, необычайно вкусной и холодной. Находим каменный мостик через вполне приличную реку, прорезавшую каньон во льду и перебираемся на левую морену. Идти становится все трудней, сказывается высота, усталость и палящее солнце. Наконец, к 7 часам вечера поднявшись на моренный вал мы достигаем Томских ночевок. Здесь есть площадки для палаток, но мы располагаемся в домике спасателей, который оказался не занят и с удовольствием вытягиваемся на деревянных нарах. Вид аккемской стены практически в профиль впечатляет. То и дело слышится грохот камнепадов и лавин. Стена выглядит крайне опасной для восхождения. Укладываемся спать, подъем намечен на 3 утра.
Выходим в ранних сумерках рассвета по пологому леднику Делоне и через полчаса подходим под одноименный перевал. Одеваем снаряжение и начинаем подъем от бергшрунда. Ледовый склон выглядит крутым, и это впечатление не обманывает. Спускающаяся сверху группа спасателей осыпает нас мелкими кусочками льда, которые попадают за шиворот и текут холодными струйками по спине. Миша идет первым и закрепляет веревку для нас. Мы подносим ему следующую веревку и процесс продолжается. С непривычки быстро устают ноги. От станции пятнадцать шагов проходятся на одном дыхании, потом три шага и остановка, несколько глубоких вздохов и опять три шага. Горло совершенно пересохло и даже невозможно проглотить слюну. Наконец, следующая станция, можно перевести дыхание и найти удобную позу для усталых ног, например повиснуть на самостраховке и стать на колени. Станция- это два ледобура ввинченных в лед и сблокированных вместе. На одной станции порой скапливается до 3 человек, которые висят как игрушки на елке. До вершины перевала было четыре таких станции, пять веревок по 40 метров, значит весь перевал метров двести.
С перевала спускаемся на ледник Менсу и сразу же оказываемся на раскаленной сковороде под палящими лучами июльского солнца при полном безветрии. Камней нет, только снег и лед. В связках по 4 человека проходим опасный ледопад, совершая зигзаги в поисках снежных мостов через трещины, и спускаемся в нижнюю часть ледника. Здесь еще жарче, вокруг поднимаются стены со снежно-ледовыми склонами. По кулуарам грохочут камнепады, журчат водопады талой воды. Настоящая симфония гор! Видны следы на противоположном склоне к стоянкам Берельского. Нам туда, хотя путь кажется нереально трудным.
Площадки для палаток, вырытые в снегу, никакого намека на камни, лунный пейзаж вокруг - это стоянки Берельского. Туалет представляет из себя яму, вырытую в снегу в человеческий рост и обложенную снежными блоками. Рекомендуется втыкать в снег ледоруб в знак того, что туалет занят. Быстро ставим палатки, чтобы в их спасительной тени растопить снег и приготовить обед и много чая. Спустя какое-то время снова пьем чай. У группы, вернувшейся с восхождения, узнаем о состоянии маршрута. Они почему-то застряли на спуске с Белухинского перевала, говорят, что пережидали лавины.
Выходим в половине четвертого утра с налобными фонарями и медленно поднимаемся по следам, оставшимся на снегу от предыдущей группы. Страшно болит голова, кажется. что мозги стали жидкими и ударяются о черепную коробку при каждом шаге и наклоне головы. Две таблетки спасительно средства, выданные нашим доктором Сашей, приводят меня в нормальное состояние. Продолжаем подниматься через лавинные конусы и обходя трещины. С рассветом выходим на плато, с которого открывается вид на Белухинский перевал. Выглядит как перевал Делоне, только покороче и, пожалуй, покруче. Техника подъема такая же как при подъеме на Делоне, подносим веревки, пятнадцать шагов, восстановление дыхания, короткий отдых на станции, которых здесь всего две.
С перевала просматривается маршрут по гребню, ведущий к восточной вершине Белухи. Одновременное движение в связках по крутому гребню через час заканчивается на вершине. Можно сесть и свесить ноги. Отрывается фантастический вид на западную вершину Белухи и обратную сторону стены, сверкающую снегом и голубым льдом. Вдалеке виднеются высокие снежные массивы Казахстанского Алтая. Рядом зеленеют долины с цепочками озер и сверкающими змейками рек. Можно сидеть и смотреть бесконечно. Фотографируемся на память. У Вани улетает каска, на которой он обычно крепил камеру, камера осталась в руках и это главное. Ведь там хроника всего нашего похода.
На спуске с Белухинского перевала происходит ЧП: Миша, спускаясь последним, обломил козырек бергшрунда и от создавшегося рывка выпал ледобур, держащий веревку. Надо сказать, что в отличие от перевала Делоне на Белухинском перевале в основном фирн, который плохо держит ледобуры, они быстро вытаивают и расшатываются. Один такой я вытащил руками не вывинчивая, хотя за минуту до этого стоял на нем на самостраховке и собирался спускаться по закрепленной на нем веревке. Миша несколько раз кувыркнулся, проносясь мимо меня и зарубился в снегу метрах в 20 ниже. Моя попытка поймать его за рюкзак оказалась безуспешной. Спускаемся дальше, утопая выше колен в мокром снегу. Мои ботинки быстро напитываются влагой и ноги хлюпают внутри, словно я бреду по воде. Ребята ждут ниже под склоном, но быстро покидают это опасное место. Лавины текут непрерывно с перевала, некоторые камни почти долетают до их места. Спускаемся на плато, здесь поспокойнее, снимаем лишнее снаряжение и к 4 часам спускаемся к палаткам. Снять мокрые ботинки, растянуться поверх спальника в палатке и опять много чая. Концентрированная еда уже не лезет. Погода быстро портится, сгущаются черные тучи, гремит гром. Несколько крупных капель стучат по крыше палатки. Но мы успели. Надо сказать спасибо Белухе за то, что разрешила нам взойти и побаловала погодой.
Встаем в час ночи и в половине третьего выходим со стоянок Берельского, чтобы по темноте пройти сковороду ледника Менсу. Ледопад изменился и там где были снежные мосты зияют трещины. Вешаем веревку и проходим трещины попеременно страхуя друг друга. Подъем на перевал Делоне с этой стороны довольно простой. По другую сторону перевала внизу видны следы недавнего камнепада. Камни размером с грузовик лежат у подножия перевала на леднике. Хорошо, что никого там в это время не было, но то, что камнепад случился после того, как мы прошли и до того, как нам надо снова пройти этот участок сильно напрягает. Спускаемся по веревкам на ледник и через полчаса мы уже на Томских ночевках. Наконец-то закончилось царство льда и снега и можно походить босиком по теплым камням и погреться на солнце. Завтракаем, оставляем палатки и веревки для следующей группы и с легкими рюкзаками начинаем спуск в базовый лагерь. Усталость от непрерывного движения в течение последних 7 дней дает о себе знать. Ноги в мокрых ботинках плохо чувствуют опору, движения плохо скоординированы, пошатывает. На выходе с ледника на боковую морену прохожу неприятное место. Чувство опасности не покидает меня. Несколько раз я чуть было не упал, сдвинутый с равновесия огромный камень едва не скатился на мою ногу.
Снижаю темп спуска. Оглядываюсь назад, Володя остановился и машет мне рукой подойти. Я нахожу Володю склонившемся над нашим доктором Сашей, который лежит на спине на том самом неприятном месте, где ледник переходит в морену. Саша не может ступить на левую ногу, подозрение на перелом, нужна транспортировка. Укладываем Сашу на плоский камень, укутав в спальный мешок и ждем спасателей. Через 5 часов приходит передовая группа и оказывают первую помощь. Еще через полчаса Сашу уже спускают на акье вниз по трудной тропе. Местами спасатели идут по реке, потому что по камням нести акью с пострадавшим нереально. К полуночи его доставляют на базу спасателей у Аккемского озера.
На следующий день на вертолете Сашу с сопровождающими его Андреем и Владимиром отправляют вниз. С ними отправляются вниз женщины, дети, которые хотят побыстрее оказаться в цивилизации.
Мы же часам к 8 вечера спускаемся на верхнюю базу. Радость встречи с близкими, теплый прием, горячий ужин, баня. Зелень радует глаз после однообразия снега, льда и камня.
Мы начинаем спуск вниз в половине пятого вечера и к обеду следующего дня приходим на стоянку "У трех берез", где нас уже ждет грузовик, который доставляет нас в базовый лагерь в Тюнгуре через перевал Кузуяк. Саше уже сделали рентген, перелом подтвердился. Ужин, награждение, баня, пиво. Сон в палатке. Во сне снова вижу снежные стены Белухи, белый поток Аккема, заросли красной смородины и жимолости, альпийские луга в июльском разнотравье. Если где-то и есть рай на Земле, то он недалеко от этого места!
