От Старого Шатили, дорогу к которому ведёт из Тбилиси за головокружительный перевал Медвежий Крест, вниз по течению Аргуна тянется шлейф мини-гостиниц с благообразными европостояльцами и "Кока-Колой" по 10 лар.
Но дело в том, что Шатили - ещё не конец дороги:
В которую мы быстро обзавелись компаньоном:
С точки зрения эпохи набегов расположение Шатили идеально - в котловине меж двух теснин. По одной из них и решили мы пройти вперёд пару-тройку километров:
Мимо скал, саморасслаивающихся на строительный камень:
Из которого небольшие джвари складываются тут и там:
Что за рекой, что у обочин:
Вот впереди встаёт двуцветная скала:
При ближайшем рассмотрении оказывающаяся колонией каменных грибов вроде тех, что я когда-то видел на Алтае:
Над ней можно различить какие-то смотровые точки и пулемётные гнёзда грузинской погранзаставы, а впереди, шаря зумом по ущелью - увидеть российский триколор. Граница проходит примерно по спускающемуся справа лесистому склону, до неё от этого места около 800 метров, а на той её стороне начнётся дорога в Итум-Кали, проложенная в конце 1990-х годов русскими пленниками и рабами: Ичкерия пыталась тогда обзавестись окном в мир, и пара километров бездорожья на границе лежавшей в руинах Грузии этому не сильно мешали. Я был на той стороне двумя годами ранее: по ущелью 7,5 километров до знаменитого чеченского некрополя Цой-Педе.
Здесь же есть свой, не столь масштабный некрополь Анатори - крыши впереди принадлежат его аклдаму (мавзолеям), где покоятся останки целой деревни, вымершей от чумы:
В умных книжках о Кавказе подобные постройки называют мавзолеями "анаторского типа" в противоположность "вайнахскому типу" с высокими кровлями. По обе стороны границы в Аргунском ущелье встречаются и те, и другие.
У оконцев аклдаму - подношения усопшим: свечи, монеты, какая-то жестяная плошка, словно для еды. Но больше всего меня впечатлил камень-библия:
См. также:
Крестоносцы Кавказа. Хевсуры, кто они?
Шатили - сердце гор. Одно из самых труднодоступных мест Грузии.