Приветствую Вас, мои дорогие подписчики и гости канала! Сегодня поговорим о строительстве загородных домов из газобетонных блоков. Покажу, "как надо", а не в парадигме "мы всегда так делали, и никто не жаловался". Свойства газобетонных блоков в полной мере задействуются только при условии четкого соблюдения технологии кладочных работ. В противном случае стены придется "доводить до ума", потратив на это немало сил, времени и денег.
Качественные газобетонные блоки обладают безупречной геометрической формой, что вкупе с хорошей энергосберегающей способностью позволяет возводить из этих строительных изделий однородные в плане энергосбережения. Правда, для этого при кладке стеновых конструкций нужно использовать специальный минеральный клей, благодаря чему толщина горизонтальных и вертикальных швов уменьшается до 3-5 мм (аналогичный показатель у кладок на цементно-песчаном растворе – 10-15 мм). Считается, что газобетонные стены не нуждаются в трудоемком выравнивании за счет нанесения толстого слоя штукатурки – достаточно лишь легкой черновой отделки под декоративные покрытия. Однако чтобы воспользоваться этим преимуществом, требуется квалификация и профессиональное отношение каменщиков к своей работе.
Перед возведением блочных стен по обрезу фундамента выполняют горизонтальную гидроизоляцию, то есть настилают два слоя рулонного гидроизоляционного материала на битумной основе (рубероид, гидроизол и прочее).
Важное замечание. Перед устройством горизонтальной гидроизоляции обрез ленточного фундамента очищают от пыли и сора и выравнивают – наносят слой цементно-песчаного раствора толщиной 20 -30 мм с армированием проволочной сеткой (при локальных отклонениях от горизонтали не более 30 мм).
Далее, как в нашем примере, следует ряд кирпичной кладки, который должен быть выровнен в ноль, то есть без отклонений по горизонтали на всей длине стен цокольного этажа или подвала. Потом опять укладывают рулонную гидроизоляцию.
Это делают для того, чтобы не допустить проникновение капиллярной влаги из фундамента в газобетонные стены. Возможны и другие варианты, выбор которых зависит от объемно-планировочного и конструктивного решений здания и других факторов. Как бы то ни было – при любом раскладе – кладку блочных стен начинают на высоте не менее полуметра от уровня земли.
Камень на камне
Теперь, когда все подготовительные операции выполнены, приступают к возведению блочных стен. Все материалы и инструменты должны быть под рукой каменщика. Непосредственно на стройплощадке складируют блоки и мешки с сухой кладочной смесью, а именно минеральным клеем, который используется при возведении блочных стен. Традиционный цементно-песчаный раствор также используется, но в этом случае качество кладки значительно снижается. Но об этом я уже упоминал в самом начале.
Для приготовления правильного раствора, в пластиковое ведро наливают столько воды, сколько указано на бумажном мешке с сухой смесью минерального клея. Затем содержимое упаковки высыпают в ведро (не наоборот - сначала сухая смесь засыпается, а потом уже вода!) и тщательно перемешивают раствор до получения однородной массы. Выдерживают десять-пятнадцать минут и снова перемешивают приготовленный клей. После этого сразу же приступают к укладке блоков.
Жизнеспособность клеевого раствора составляет три-четыре часа, по истечении которых продукт становится непригодным для применения. На нанесенный слой клея нужно сразу же, не мешкая, уложить блок, так как через несколько минут раствор подсохнет и частично утратит свою клеящую способность. И ещё один важный нюанс: время корректировки положения блока всего три минуты. Блочные стены возводят, как минимум, вдвоем. Опытный каменщик укладывает блоки, а его помощник готовит клей и выполняет другие поручения мастера.
Ряд начинается с угла. В нашем примере это место, в котором сходятся четыре капитальные стены. Чтобы обеспечить надежную перевязку нужно, чтобы блоки в поперечном направлении заходили на обе стороны от продольной стены (глубина перевязки не менее 10 см). Вот почему начала заготовили доборный элемент для завершения первого ряда. Специальной пилой отпилили часть требуемого размера. Если такой пилы нет, то можно воспользоваться ножовкой по дереву.
Перед тем как продолжить кладку, верхние грани уже уложенных (в нашем примере - угловых) блоков выравнивают шлифовальной доской (другое название – шлифовальный рубанок). Чем лучше будут выровнены грани, тем экономнее будет расход минерального клея.
Пыль сметают щеткой средней жесткости, причем не только с блоков, но с покрытого рулонной гидроизоляцией обреза фундамента. Дополнительно поверхности под кладку смачивают водой.
В нашем примере крестообразный перекресток стен уже частично выполнен. На фото выше мы видим, как мастер приступил к укладке четвертого плеча. Чтобы обеспечить правильную перевязку блоков, ряд начинают с доборного элемента - того самого, что каменщик отпил от целого изделия ручной ножовкой. На основании создается клеящей подушки из раствора, на которую укладывают добор с нанесенным на вертикальную грань минеральным клеем (позже покажу, как это делается). "Штучный" блок плотно прижимают к примыкающему ряду, то есть приклеивают смазанной клеем стороной.
На следующем фото лучше видно, с какой стороны нанесли минеральный клей. Блок подбивают особым резиновым молотком. Таким образом, уплотняют кладочный шов, то есть упрочняют склейку, и корректируют положение сегмента. Излишки клея в вертикальном шве аккуратно убирают шпателем. После этого проверяют позицию блока относительно вертикали и горизонтами с помощью строительного уровня.
На угловую часть ряда под размер горизонтальных (постельных) граней двух блоков (стандартного и доборного) с помощью специальной ковшеобразной кельмы с зубчатым краем наносят минеральный клеевой раствор. Сложно написал. На фото все хорошо видно, что происходит.
Важное замечание. Оптимальная по своим технологическим свойствам растворная смесь имеет такую консистенцию, при которой получается легко распределяемый по рабочей плоскости, равномерный по толщине и пластичный слой минерального клея. Борозды от зубчатой кельмы не растекаются. Вот так и проявляется качество клея.
На слой клеевого раствора укладывают газобетонный блок, перекрывая вертикальный кладочный шов. Положение стенового изделия аккуратно подгоняют под соседние блоки резиновым молотком.
Важное замечание. Минеральный клей допускается применять при температуре воздуха до минус 5 градусов Цельсия, а морозостойкие марки – до минус 15 градусов; чтобы обеспечить нормальное твердение раствора в жаркую и сухую погоду, рекомендуется смачивать свежие кладочные швы в первые два часа после возведения очередного фрагмента стены.
Аккуратно убирают излишки минерального клея. С помощью строительного уровня выверяют горизонтальность и вертикальность положения блока. Это исключительно важный момент. Выверка угла по всем сторонам обуславливает качество кладки в целом.
Вертикальные грани блоков в соседних рядах должны находиться в одной, строго вертикальной плоскости. Помощник держит строительный уровень, а мастер резиновым молотком подгоняет положение верхнего блока к нижерасположенному, в нашем случае, доборному элементу.
Аналогичным способом возводят противоположный угол. Затем натягивают шнур-причалку, используемый для контроля горизонтальности и прямолинейности рядов кладки, а также толщины кладочных швов. Вертикальность отслеживают с помощью одного из древнейших приспособлений - строительного отвеса. Также используют строительные уровни разных типов. Самый популярный инструмент мы видим на фотографиях. Но еще можно задействовать магнитные модели, в частности, угловой магнитный уровень. Очень удобная вещь.
Далее заполняем пространство между двумя углами блочной кладки. На вертикальную грань поперечного блока и верхнюю постель первого ряда наносят слой минерального клея. Работают ковшеобразной зубчатой кельмой, которую мы уже видели ранее. Она обеспечивает равномерное распределение растворной смеси – без разводов и пустот. Традиционный строительный мастерок для нанесения минерального клея не очень подходит. Неудобно удерживать довольно подвижную растворную смесь.
На клей укладывают полноразмерный газобетонный блок. Посмотрите, как помогает шнур причалка контролировать ровность ряда. Блок плотно прижимают к примыкающему модулю. Выступившие излишки клея удаляют. При соблюдении всех правил возведения блочных стен толщина кладочных швов действительно не превышает трех (максимум пяти) миллиметров. И нет никаких пятен и подтеков на поверхности стен. Конечно, можно возразить, что заляпанные участки потом будут закрыты штукатуркой или теплоизоляционными плитами. Но это ошибочная позиция. Во-первых, растворные нашлепки свидетельствуют о ненадлежащем качестве кладки. Во-вторых, они замедляют последующие работы. Ведь штукатурка должна наноситься на очищенную и загрунтованную поверхность. Теплоизоляция также крепится на подготовленные стены. Если строить по принципу "и так сойдет", то растворная грязь совсем не брак, а наоборот очень даже полезная опция для адгезии штукатурной смеси. А заказчики согласно кивают, слушая подобные байки.
Шнур-причалка не отменяет геометрический контроль с помощью строительного уровня. Мастер из раза в раз тщательно проверяет горизонтальность положения блока и при необходимости корректирует погрешности резиновым молотком. Не буду повторяться про удаление излишков клея. Добавлю только, что растворные капли, если таковые все-таки останутся незамеченными, после затвердевания клея счищают шлифовальной доской (рубанком).
Я пишу о том, что видел своими собственными глазами. Более того, участвовал в роли помощника в строительстве блочного дома. И это был прекрасный опыт. Я многому научился у настоящего мастера. И не только техническим навыкам, а, что гораздо важнее, отношению к своему делу. Причем скрупулезное выполнение всех норм и правил и педантичная аккуратность не только не тормозила процесс, а наоборот, способствовала динамичному продвижению строительства. Ведь потом не нужно было ломать голову, как исправлять дефекты и выравнивать кривые углы и, как следствие, ряды. Я уже не говорю о том, сколько штукатурки нужно нанести. чтобы привести стены к прямому углу. Об этом у меня на канале есть публикация с расчетами и иллюстрациями. Кому интересно, переходите по ссылке в конце этой статьи.
Железобетон в блочных стенах
Возникает вопрос: нужно ли усиливать блочные стены железобетонными поясами. Подчеркну, что речь идёт только о газобетонных блоках. Не путать с другими изделиями из категории ячеистого бетона.
Здесь требуется внести ясность. Газобетон - это продукт индустриального производства. В его состав входит цемент, известь, песок, вода, в микродозах - различные технологические добавки. Роль газообразователя исполняет алюминиевая пудра. Известь и алюминий вступают в химическую реакцию, в результате которой выделяется газ, вспенивающий бетонную массу. В структуре материала образуется множество замкнутых пор-ячеек. Полуфабрикат выдерживают в автоклавной камере в течение двенадцати часов. Там, в клубах пара, при повышенном давлении и температуре в 190 градусов Цельсия, газобетон твердеет и набирает прочность при минимальной усадке и внутренних напряжений. В результате получается однородный продукт с равными показателями в любой точке строительного изделия. К чему я так подробно описываю технологию? А к тому, что газобетонные блоки обладают достаточной прочностью для строительства коттеджей в два-три этажа без дополнительного железобетонного усиления.
При строительстве домов из газобетонных блоков готовые бетонные перемычки не всегда используют. Для усиления дверных и оконных проемов применяют построечные методы. Самый распространенный из них - это устройство рядовых перемычек из арматурных стержней. Как это делается, я подробно описал в статье о перемычках. Ссылку найдете в конце этого повествования.
Для продвинутых застройщиков предлагаются специальные U-образные газобетонные блоки. Внутри этих балочных лотков монтируют арматурный каркас, а затем заливают бетонную смесь. Таким образом, не нарушается перевязка кладочных рядов, а также предотвращается критическое снижение теплотехнической способности стены.
Вернемся к железобетонным поясам по обрезу блочных стен. Полностью отрицать их необходимость нельзя. И тут опять требуются пояснения. Дело в том, что газобетонные блоки, как и другие стеновые изделия из числа ячеистой братии, подразделяются на три категории в зависимости от плотности и связанной с ней прочности и теплоизоляционной способности. В первую группу входит продукция со средней плотностью до 400 кг/кв.м (пористость 92%, класс прочности на сжатие не ниже В0,35). Такие блоки допускается использовать только с целью утепления или создания термического барьера. Вторую категорию образуют теплоизоляционно-конструкционные материалы (пористость - до 82%, плотность - 700 кг/кв.м, класс прочности на сжатие не ниже В1,5). И, наконец, конструкционные изделия (пористость - до 68%, плотность - 800-1100 кг/кв.м, класс прочности на сжатие не ниже В3,5). Заметили разницу? Так вот - несущие стены двухэтажных и трехэтажных зданий возводятся из конструкционных блоков. Если копнуть глубже, то определение требуемого газобетона (марки плотности, класса прочности, коэффициента теплопроводности) производится по результатам конструкционного и теплоизоляционного расчетов, учитывающих планировочную схему дома, постоянные и временные нагрузки, температурный режим, местные климатические условия и многое другое. Если строим по картинкам из каталога типовых проектов, то лучше перестраховаться и строить дом из наиболее прочных блоков. Другой вариант - возвести железобетонный каркас, а пространство между колоннами и ригелями заполнить более дешевыми теплоизоляционными изделиями. По такой технологии возводятся многие современные городские многоэтажки.
"Рачительные" застройщики выбирают промежуточный вариант: закупают блоки без роду и племени, то есть без техпаспорта и прочих сопровождающих документов. И к возведенным из них стенам "пристегивают" железобетонные пояса. Кладка ведется на цементно-песчаном растворе и так, чтобы швы были толстыми и размазанными по всем стеновой поверхности - для повышения "прочности". Это был сарказм, если что.
Красота - это страшная сила
Считается, что наружные стены из газобетонных блоков не следует долго оставлять без отделки. Дескать от дождя, снега, солнца и ветра они быстро разрушаются. На самом деле это не так. Газобетонные блоки обладают гидрофобной, то есть водоотталкивающей способностью, благодаря чему почти не впитывают влагу. Почему же все-таки на голых блочных стенах порой "красуются" обширные мокрые пятна?
Мокрые зоны и плесень образуются вследствие промерзания стен. В очередной раз отсылаю вас к статье на моем канале о мостиках холода. Если дом построен из блоков толщиной 300 мм, то происходит тотальное промерзание. И это не вина материала. Постройте коттедж со стенами толщиной 500-600 мм, тогда риск промерзания сведется к минимуму. Но массивные блоки почти не используются в строительстве. Проблема энергосбережения решается за счет различных технологий фасадного утепления.
В моем примере кладку вели из блоков толщиной 400 мм. Для фасадной отделки использовали специальную теплоизоляционную штукатурку, которую нанесли в два слоя с армированием базальтовой сеткой. На финальной стадии стены покрасили паропроницаемой краской. Результат вы видите на фото выше. Дом получился очень теплым и комфортным. О том, как быстро и качественно сделать белые лепные украшения (русты), я расскажу в ближайшем будущем.
На этом пока всё. Спасибо, что дочитали статью до конца. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые публикации. Впереди - много интересного!!!