Две трагические истории России, воплощенные в двух Храмах
Глава первая. Екатеринбург
В последнее время я очень много гуляю по Екатеринбургу. Интересуюсь городскими историями. Поскольку город вызывает у меня неоднозначную реакцию, я хочу разобраться в нем и одновременно показать важные места, которые стоит посетить и вдумчиво осмотреть.
Мы раньше здесь долго жили, сначала учились, потом поженились, здесь родилась наша дочь. Теперь я здесь застряла по семейным обстоятельствам и буду жить какое то время. Это не путешествие, а мое здесь присутствие.
Начну с того, что когда мы учились в Свердловском архитектурном институте, (в начале 90-х) был объявлен всеобщий конкурс на проектирование Храма на крови, в котором могли участвовать и студенты. Я посчитала, что моего архитектурного опыта маловато, как и глубокого знания истории архитектуры и участия в нем не приняла. Зато имела возможность наблюдать, как некоторые самонадеянные наши одногруппники решили, что такая работа им по силам. И, знаете, мне вот теперь видится, что некоторые эскизы были интереснее, чем то, что получилось в итоге. Это мое личное, конечно, мнение, и моего мужа тоже.
Но это, так сказать, эмоциональное отступление.
Лучше я расскажу о храме, который теперь может и должен увидеть каждый, кто посетит Екатеринбург, нужно только немного взобраться на горку, подняться чуть чуть по ступенькам и окунуться в эту трагическую историю.
Соорудили его на месте бывшего дома Ипатьева, в подвале которого расстреляли Николая II с семьей и слугами. История эта трагическая и необъяснимая с логической точки зрения. Я так и не поняла смысл всех этих нескладных передвижений, зачем такие нагромождения и сложности, если в финале все закончилось банальной пальбой. Для чего их долго возили, держали, отбивали у непонятных белогвардейцев. Белогвардейцы были, конечно, понятные, но вся эта история поросла такими мутными и противоречивыми подробностями, несогласованными иногда, что разобраться без крутого историка невозможно.
Я слышала такую версию, что решение о казни принимали не сами расстрельщики, а лично Свердлов Яков Михайлович, посовещавшись с товарищами. Его имя получил впоследствии город, а памятник ему, стоящий напротив оперного театра, регулярно обливают краской.
Дом Ипатьева заслуживает отдельного описания и такое описание есть в другой моей статье об Екатеринбурге. Большой, стильный, правильно построенный, в нем даже были устроены автономные водопровод и канализация. Дом потом долго был то музеем, в который водили экскурсии и пионеров, показывая в картинках, кто где стоял и куда потом они падали. Впоследствии там всякие конторы помещались, даже квартиры. А потом, наконец-то убоявшись паломничества и иностранного интереса, снесли домик вместе с окружающим кварталом, чтобы даже пустого места не осталось. И все дела.
Зато теперь на это место стекаются и паломники и интересующиеся и просто туристы, которым не лень (я встречала и ленивых, вот подошли к лестнице, сфоткались на фоне храма и потопали дальше, наверное, в ближайшую харчевню).
Храм-памятник на Крови во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших - так называется храм, построенный на месте пролития царской крови. Поскольку царь, даже если он и отрекся от престола, крови своей изменить не может.
Построен храм в довольно современном русско-византийском стиле. Снаружи выглядит намного больше, чем изнутри. Интерьер возвышенный, но какой то узкий. Я не могу правильно описать свое общее впечатление, но изюминки какой то нету, наверное, чего то не хватает, то ли вдохновения, то ли продуманности. Не знаю.
Я, может, кого обижу, но слегка попсовый он, хотя красивый вполне. Высокий и стройный. Расположен он довольно удобно, недалеко от метро и совсем рядом с центром города, так что, прогуляться нетрудно, а посмотреть все же стоит.
Глава вторая. Санкт-Петербург.
А я тем временем перейду ко второму объекту, связанному с первым не архитектурой, а фактом цареубийства - Храму Спаса на крови в Санкт-Петербурге, полное название Храм в честь Вознесения Христова. Построены они оба на крови царей Николая II и Александра II. Сейчас совсем неважно мое или ваше отношение к этим двум неоднозначным личностям. А только само обстоятельство их гибели.
Всем известны эти обстоятельства - ехал Александр Николаевич в карете по набережной Екатерининского канала и вдруг бомба, взрыв! Вышел он, как всегда, спросить у нападавшего - зачем? А тут второй взрыв. И всё. Теперь в стране другой царь - с тем же именем, но третий. Ну не в тот же самый момент, а через небольшое время, успели довезти его до Зимнего дворца (госпиталь в двух шагах, а повезли в Зимний почему то). Всегда он интересовался у покушавшихся - зачем?, седьмое покушение все таки. И у Каракозова тоже спрашивал.
Через небольшое время после похорон начали проектировать памятное сооружение, чтобы построить его на месте пролития царской крови.
Сначала была возведена часовня по проекту Л. Бенуа, но наследник Александр III распорядился не останавливаться на этом и строить храм. Проектировали его и строили 24 года. Архитектор А. Парланд.
На мой взгляд, да и не только на мой, это одно из самых прекрасных церковных сооружений, выполненных в русском стиле. Он внешне, конечно, несколько похож на Храм Покрова на рву в Москве. Я в первый раз когда в него вошла, была поражена, что не оказалось внутри никаких мелких церковок, единое пространство с огромными столбами, такое вот обманчивое чудо. И МОЗАИКА!!! До потолка. (Теперь то я знаю про него почти всё, а тогда…). Они 10 лет только мозаику делали. Ой ёё й, я даже боюсь рассказывать о методе обратной венецианской техники создания ее. Особенно, если учесть, что храм внутри покрыт этой самой мозаикой полностью!!! То есть абсолютно. Такого больше нигде в мире нет. Реставраторам потом было очень много работы, но это сильно позже уже случилось.
Ту часть мостовой, на которой царя смертельно ранил какой то там Гриневицкий, кинув свою дурацкую бомбу, разобрали, сохранили и снова уложили внутри храма. Часовня, установленная внутри храма, конечно, не та самая, которую соорудили на этом месте сразу же, но примерно похожа.
Стоит ли рассказывать, какой Спас потрясающий? Сами посмотрите, лично я такого больше нигде не встречала. Истинно русский, купола покрыты эмалью, все разные, центральный шатер, тоже с луковкой, возвышается на 81 метр (конечно же, само собой - это знак, ведь убийство произошло в 1881 году), такая же луковка над колокольней, только золотая. Колокольня высотой 62 метра, ну да, это тоже конечно неспроста - царю было 62 года.
Злая ирония состоит в том, что освящение Спаса на крови произошло в царствование Николая II и он в этом процессе участвовал. Не думал, не гадал, какая судьба ждет его самого.
Конечно, же, в советское время в нем хранили то овощи, то декорации, во время блокады в нем располагался морг (это, наверное, самое подходящее назначение), ладно, что не поломали, помешала война, не до поломок стало, хотя и собирались, объявив, что никакой культурной ценности он не представляет, и даже тот самый приснопамятный снаряд, застрявший в кровле, не взорвался, а пролежал 20 лет, пока не нашли. После войны он просто стоял и приходил в упадок. Потом храм был долгие годы скрыт в лесах, но теперь он открыт всем, всегда. То за деньги то за так. Пройти мимо все равно не получится, это невозможно.
Мы посетили Санкт-Петербург несколько раз, но в самый первый жили прямо рядом со Спасом, на канале Грибоедова, этого я никогда не забуду. Отсюда открываются все прогулочные направления в этом прекрасном городе, сюда хочется возвращаться и возвращаться. Хотя, где ни живи в Питере, а канал Грибоедова или к примеру Мойку пропустить нельзя.
Такая получилась история про историю и про два прекрасных города - Санкт-Петербург и Екатеринбург, города Петра I и Екатерины I, жены его. Кстати сказать, Петр назвал город именно в ее честь в благодарность.
Постскриптум. Или бонусная третья глава. Углич.
Знаете, я планировала, что расскажу только об этих двух храмах, непосредственно связанных общими знаками и значениями.
Но, есть одна небольшая история, которую я не могу не включить в мой рассказ, поскольку она тоже о сооружении, которое построено на месте пролития царской крови. Называется оно - Храм Димитрия на крови. Сооружен он в 17 веке в Угличе, на месте гибели царевича Дмитрия, сына Ивана IV Грозного. Романовы относились с большим участием к этому храму и к истории его.
Что там произошло на самом деле, не знает доподлинно никто, заговорщики не ведут записей, а свидетели говорили разное. Играл мальчишка во дворе с ножиком и упал на него. Восемь раз. Но я хочу рассказать о том, что последовало дальше. Мать царевича “воскричала” и ударил набат и началась резня и кровопролитие и бунт. Бунтовщиков потом схватили, некоторых казнили, а других сослали в Сибирь. Но, нам интересен только один сосланный - колокол Спасского собора, который гремел набатом и призывал.
Его (колокол) приговорили к ссылке в Тобольск, предварительно вырвав “язык” и отрезав “ухо” и наказав плетьми. Вырезали на нем приговор, не поленились. Ссыльники тащили его на себе до Тобольска.
В Тобольске он пережил много бед и трудностей. За очень громкий и резкий голос колокол использовали, водрузив на колокольню, для обозначения времени и в случаях опасности. Когда колокольня развалилась (мне представляется, что этот трехтонный бунтовщик ее и развалил), потом случился пожар, потом много чего еще происходило, построили деревянную конструкцию для него и снова в него бумкали. И только через почти 300 лет благодаря усилиям многих людей в конце 19 века, его амнистировали и вернули в Углич, где он и по сей день обретается в Храме Димитрия на крови, там сейчас располагается историко-архитектурный и художественный музей. Старый каторжник обрел в нем покой.
Храм этот очень интересный с точки зрения архитектуры. Красного кирпича с резным белым камнем. Я, к сожалению, сама его не видела, но очень хочу. Там сохранились некоторые фасады 17-го века и внутренние роспись 18-го. Ну, и глянуть на “бунтаря” хотелось бы.
История нашей страны изобилует как примерами воодушевляющими и героическими, так и прямо противоположными. Кто то строил, проектировал, изобретал, кто то боролся за лучшую жизнь для страны в меру своих сил. Лучшая жизнь - это, казалось бы, хорошо, даже прекрасно. Но все дело в способах. Когда начинают убивать людей направо и налево - ничего путного из этого не выйдет.
Храмы, о которых я вам поведала, очень разные. Каждый из них по-своему прекрасен и несет в себе общее для нас с вами значение.
Небольшая добавка:
Читайте и запоминайте - вблизи Екатеринбурга, совсем рядом, в Верхней Пышме, находится потрясающий и неповторимый Музей военной и гражданской техники, такого больше в России нету, ссылка здесь . Мне очень жаль, что вы проходите мимо и не видите этого.
Спасибо, что прочитали. Надеюсь, что рассказ мой написан не напрасно.
И, конечно же, он не последний. Читайте и пишите свои отзывы, я их очень жду.
