Подписчик FH с ником ashum2014 заказал строительство деревянной бытовки 3 х 6 м и после успешной работы скрупулезно составил советы — как правильно заказать и проконтролировать сборку на участке.
1. Должен быть проект с подробным описанием конструкции и технологии сборки. Он нужен не строителям, они же собирают уже не первую бытовку, а вам как заказчику, для правильного оформления договора/заказа и последующего контроля.
2. Попытки получить результат быстро приводят к потере качества. Поэтому планируйте работы на два дня, даже если вам предлагают их сделать за день. В первый день фундамент, и, может быть, нижняя обвязка, во второй — все остальное. Это позволит заказать работы разным бригадам, специализирующимся на своих направлениях и разнести их по времени.
3. Фундамент. Практически для бытовок в основном используются либо фундаментные блоки, либо свайный фундамент. Для фундаментных блоков — они должны устанавливаться на песчаную подушку и большую тротуарную плиту. И это должны быть полнотелые фундаментные, а не стеновые блоки. Для свай обязательны приваренные оголовки. Диаметр свай 76, лучше 89 мм. Меньше нельзя, больше не нужно. Ввинчиваются чуть больше глубины промерзания.
Совет: заказывайте бригаде, которая имеет ручную технику для ввинчивания. Просто ломом с трубой-удлинителем хорошо не сделают.
4. Нижняя обвязка или ростверк. В большинстве случаев в простых проектах бытовки устанавливаются на две или три «лыжи» — это длинный брус сечением не менее 100 х 150 мм. А сплошной ростверк (ростверк — это часть конструкции, распределяющая нагрузку от стен на фундамент) встречается в профессионально рассчитанных проектах и, если он присутствует в вашей бытовке, то можно условно не беспокоиться о деталях — все просчитано. Поэтому далее рассмотрим только нижнюю обвязку на «лыжах». Максимальное расстояние между точками опоры (блоками или сваями) — 3 метра.
Следовательно, для бытовки 3 х 6 метров в принципе достаточно 6 опор (свай). Но при выборе такого расстояния между опорами — сечение лаг пола должно быть не менее, чем 50 х 150 мм. Если же бытовку 3 х 6 метров устанавливают на 3 «лыжи» (и, соответственно, делают 9 опор-свай), то для лаг пола уже можно использовать и брус 50 х 100 мм. Что чаще всего и делают.
Но тут есть нюанс. Черновой пол, он обычно из обрезной доски 25 х 150 мм, он как и лаги кладется обычно в простых проектах на опорные «лыжи» и тем самым он съедает часть высоты лаги. А если лага была 100 мм, то на утеплитель остается только 75 мм и 100 мм утеплителя уже не положишь, а «трамбовать» утеплитель нельзя. Но есть один вариант. Как решить эту проблему, не меняя существенным образом конструкцию нижней обвязки. Опишем его по шагам:
- устанавливаются нижние «лыжи» (и они обязательно (!) прикрепляются к точкам опоры, чтобы бытовку потом не снесло каким-нибудь ураганом);
- на «лыжи» сплошной поверхностью монтируется черновой пол из доски 25 х 150 мм.
- черновой пол выстилается ветрозащитной мембраной (такой же, как для стен и крыши);
- и уже сверху на него монтируются лаги пола.
Обратите внимание. Нижний ростверк любой конструкции должен быть закрыт со всех сторон. То есть торцы лаг пола должны упираться в поперечные доски, закрывающие пространство между лагами.
5. Полы. Если планируется оставить деревянный пол, то лучше шпунтованной доски ничего нет. Часто предлагаемая для чистового пола обрезная доска имеет разную толщину (до 5 мм может быть!) — для пола это очень критично. Поэтому или сразу заказывайте шпунтованную доску или планируйте потом чем-либо покрыть пол (линолеум или ламинат), и тогда обрезная доска, это допустимо, но при условии, что она будет потом закрыта либо фанерой, либо ОСП (и тогда пирог пола съест часть высоты помещения). Чтобы полы не пружинили и имели достаточную несущую способность, расстояние между лагами должно быть (цифры для ориентировки):
✅для пола из строганой доски 20 мм – 30 см;
✅для обрезной доски 25 мм – 40 см;
✅для шпунтованной доски 28 мм – 50 см.
6. Каркас стен. Только из бруса 50 на 100! Брусок 50 на 50, который часто идет в базе простых бытовок, чисто по расчету тоже достаточен, но:
👉не позволяет увеличить толщину утеплителя;
👉не учитывает наличие на практике дефектов дерева и ошибок или халатности строителей, что в итоге приведет к хлипкости конструкции из такого бруска.
Обязательны раскосы во всех стенах! Попытка избежать раскосов по любым причинам (например, по мотиву «обшивка все свяжет») —непрофессионализм, неизбежно приводящий в будущем, возможно, через несколько лет, к перекосу стен. Но в некоторых случаях от раскосов можно уйти, если для обшивки стен применяется плотный плитный материал типа ОСП (но не ДВЛ).
Непродуваемые углы. Блестяще, если они заложены в конструкцию, спросите об этом, но на практике из роль будут играть только последующая обшивка снаружи углов вертикальной доской (вагонкой). Так что это не для красоты. Это от ветра.
7. Пароизоляция утеплителя. Супер важно делать правильно! Пароизоляция ставится с внутренней стороны (чтобы влага из помещения не проникала в утеплитель) с проклеенными (!) хотя бы скотчем стыками полотен пароизоляции, а ветро-гидрозащитная мембрана снаружи утеплителя (чтобы пар из утеплителя свободно выходил, а вода снаружи не проникала).
Постоянно приходится сталкивать с попытками горе строителей сделать наоборот – пароизоляцию сделать снаружи. Этот порядок касается всех утепленных поверхностей и стен, и пола, и потолка.
8. Обшивка стен. Тут на любителя. Не берите только вагонку С класса. Сучков немерено. Конечно, самый презентабельный вид и снаружи, и внутри, вы получите от имитации бруса. Внутри допустимо ОСП, кстати, ОСП неплохо смотрится (личный опыт) на потолке. Обшивка стен внутри из ДВЛ много хуже.
9. Двери и окна. Не пожалейте средств на приличную дверь. Металлическая совершенно не обязательно, но возьмите хотя бы заводскую филенчатую. Дело в том, что так называемая самосборная дверь (которая собирается, как и бытовка, на участке и по той же технологии, что и стены) требовательна к квалификации сборщиков, далеко не каждые строители ею обладают. Результат — продуваемые, трудно закрываемые щели между дверью и дверной коробкой. Ну, или придирчиво требуйте качественного результата от самосборной конструкции.
Окна — по желанию и по бюджету. Но рекомендация — поставить окна из ПВХ, меньше будет хлопот в дальнейшем.
10. Крыша. На пролет 3 метра по расчету требуется сечение стропил не менее 50 х 150 мм. Если стропила будут из доски 50 х 100 —в какую-либо снежную зиму, если снег не счищать, кровля не выдержит веса снега. Но какое-то время простоят и стропила 50 х 100. Обязательна контробрешетка (после закрытия утеплителя на крыше мембраной на стропила набивается небольшой брусок. Без контробрешетки вентилироваться подкровельное пространство будет плохо и будет гнить. Как исключительно временная мера (для временной экономии средств) допустимо покрытие из рубероида (на год-два хватит), но тогда обрешетка должна быть сплошной.
11. Карнизы (свесы кровли). Весьма желательны. Хотя бы 20-30 см со всех сторон, чтобы дожди не мочили стены.
12. Антисептирование. Нижняя обвязка («лыжи», лаги и черновой пол) — обязательно. Все остальные улучшения по вашему желанию и бюджету.
Полезные советы, друзья? Если есть что добавить, пишите!
