Узбекистан встретил нас вполне дружелюбно. Обещанное жуткое бездорожье никак не начиналось, все было весьма красиво и аккуратно, автобусные остановки украшали симпатичные зонтики, проходящие фуры приветственно гудели сигналами, кажется, можно расслабиться и наслаждаться дорогой. Жаль, но суровая действительность оскалила зубы спустя несколько километров пути. Асфальт кончился, просто взял и оборвался, превратившись в мелкие и острые укатанные камушки с острыми гранями, местами залитые битумом или чем-то подобным. Местами по обочинам были проторены дорожке, но там внезапно появлялись участки пухляка, где прилечь набок было совсем легким делом.
Началась отчаянная тряска, по такой стиральной доске надо либо валить на все деньги, рискуя потерять кофры, колеса и вертикальное положение мота, либо ползти медленно и печально. Я выбирал второй вариант, но иногда, когда все доставало окончательно, переходил к первому и бодро скакал по ямам, обгоняя страдающие грузовики. Иногда все окончательно доставало дальнобойщиков и они, грохоча железными внутренностями прицепов, проносились мимо. Их запала хватало ненадолго, скорость снижалась и вновь начинались черепашьи гонки. Темп движения снизился дико, на жаре отчаянно хотелось спать и спрятаться в тенечек, под раскидистую крону дерева, занырнуть в прохладную речку, а после этого растянуться на траве. Очень, кстати, несвоевременные мечты, последние островки тени остались в паре тысяч километров позади.
Короткими перебежками, останавливаясь для дозаправок и обливаний горячей водой, доехали до первого островка цивилизации – напротив заброшенного поста ГАИ двое мальчишек продавали склизко-холодную самсу, сидя на ржавом остове машины. Перекусив и отдохнув, поскакали дальше, кафешка оказалась не столь далеко, поразила своей разрухой и грязнотой, зато порадовала холодной водой и обилием разномастных наклеек на входе. Оставив свой след в истории узбекского общепита выдвинулись в путь и спустя еще сколько-то растянувшегося времени добрались асфальта, ох как он порадовал страдающие подвески и зады. Вскоре появилась и заправка, жаль, выбор бензина на ней озадачил своим отсутствием, там был бензин и газ, просто бензин без всяких лишних цифр в его наименовании.
Жизнь явно наладилась, поверьте, но иногда весьма фиговенький обед, разбитый асфальт под колесами и полный бак непонятной жидкости приносят счастья побольше, чем все богатства мира вместе взятые. Вдобавок и пейзаж стал меняться, появились мостики через каналы, сочная растительность вокруг и невысокие домики, дороги заполнились древними газонами и зилами, иногда попадались чудные трехколесные трактора. Это все было здорово, но вместе с цивилизацией начали сгущаться сумерки, в Хиву мы сегодня явно не успевали, придется уходить на Нукус.
Судя по оффлайн-картам, туда вела практически прямая дорога, однако километров за двадцать до города путь оказался перекрыт кучей светящихся знаков со стрелками направления объезда, чуть дальше мигала люстра гаишной машины. Решив избежать приключений, не стали объезжать знаки по обочине вслед за местными, а свернули влево. Ох и напрасно, подумал я, блуждая в полной темноте среди бесконечных узких дорожек и уворачиваясь от шустрой живности и неторопливых тракторов, куда-то ползущих без единого габаритного огня. Спустя полчаса трудностей мы выбрались в Нукус, где попытались найти вай-фай, чтобы забукать отель, но не тут-то было, гостиницу пришлось искать, расспрашивая редких прохожих и таксистов. Первый отель оказался люто дорог, что-то около сотни вечнозеленых за ночь, второй в бюджет тоже не вписывалось, но в Узбекистане нужно торговаться, и ценник упал, а вслед за ним в мягкую и белоснежную постель упали наши уставшие тела.
Полежав и немного собравшись с силами выдвинулись на ночной променад, забрели в банкомат, унеся оттуда целый миллион местных денег и зашли в очень милый ресторанчик, где я полюбил Узбекистан, ибо счет за прекрасный ужин оказался равным четыремстам рублям. Да, это реальный ценник за две огромные порции горячего, два салата, сырную тарелку и бутылку местного вина.
Утро мы вполне ожидаемо проспали, навьючивать мот и мазать цепь, обожравшуюся пустынного песка, пришлось под жарким солнцем, оно же сопровождало нас всю дорогу до Хивы. Довольно странными показались местные продавцы: в салоне сотовой связи нам отказались продать симку, так как мы иностранцы, заправщики отказались продавать бензин, так как его на заправке нету, продавцы арбузов с обочины отказались брать с нас деньги за съеденный товар, так как они гостеприимные узбеки и это было угощение.
Знаете, это был прекрасный день, один из тех неповторимых дней, случающихся только раз в жизни, ради которых стоит жить жизнью обычной, каждодневной! Белое солнце выжигало сомнения и дурные мысли, дорога стремилась к кирпично-красным холмам на горизонте, задувавший в шлем ветер был совсем другим, мы шли по чужой земле, новой, неизведанной и интересной. Позади оставались нитки железных дорог, огромный, полуразрушенный самолет, сиротливо стоящий на голой земле за высоким сетчатым забором, странные заправки со стрелочными колонками, по щекам стекал медовый сок дыни, а горячая вода была невероятно вкусна. Жаль, но мой словарный запас, а может быть и весь человеческий язык в целом, слишком скуп, чтобы вы смогли как следует препарировать мои впечатления, так что поверьте – это была дорога чистого восторга.
Попетляв по весьма симпатичному Ургенчу и выйдя на широкое шоссе с троллейбусными проводами над головой мы добрались до Хивы и заехали в отель. Еще одна маленькая мечта исполнена – верный Трансальп стоит за стеклянными дверями внутри гостиницы, прямо возле обеденных столов.
Первая прогулка по городу-музею была бессвязна и путана, словно речь пьяницы, мы наелись хот-догов в маленькой кафешке, зачем-то ушли на окраину города в поисках крепостной стены, вместо стены нашли узбека, который долго звал нас в гости и рассказывал, как несколько лет работал буквально в сотне метров от нашего дома в родном городе, а потом, уже в сумерках, ловко обойдя билетную кассу, вышли в Ичан-кале и я увидел то, о чем, наверное, мечтал всю жизнь. Минареты, отделанные маленькими, гладкими плиточками мозаики, уходили в матовое звездное небо. Желтовато-серые стены домов, переживших множество поколений людей, десятки войн, финансовых кризисов, революций, эпидемий и прочей чуши, когда-то казавшейся современникам невероятно важной, а ныне давно исчезнувшей, перевранной и закостеневшей в учебниках истории, — стены были вполне осязаемы, они были рядом, их можно было коснуться рукой…
Ночь окончательно вступила в свои права когда мы пробирались косыми и темными закоулками в сторону гостиницы, очень хотелось прикрыть глаза на несколько часов, перезагрузить мозг, чтобы завтра жадно впитывать местную красоту. Так и случилось, следующий день подарил нереальные впечатления, ведь если уйти в сторону от туристических маршрутов и ларьков с сувенирами, можно забраться на крепостную стену и идти вдоль бойниц, любуясь на глиняные крыши, прорезанные лабиринтами кривых переулков. Всмотревшись в эти хитросплетения, легко увидеть синего джинна из восточной сказки, коварно выглядывающего из-за угла, от него можно спрятаться, спустившись внутрь стены через пыльный замусоренный лаз, но сначала нужно обойти разрушенные временем могилы, когда-то надежно скрывавшие своих обитателей в толще кирпичной кладки, а теперь выставившие наружу человеческие кости.
День был длинный и запомнился передозом воспоминаний: свежевыпеченная сочная самса, извлекаемая из дымящегося тандыра, ковры на уличных стенах, вежливо здоровающиеся дети, случайно встреченные по пути в едальню, где нет стульев и столов, зато есть удобные лежанки с цветастыми подушками, трясучая маршрутка на базе Матиза, водитель которой явно ушел с привычного пути, чтобы довезти незадачливых путников поближе к отелю, очередной нереально вкусный арбуз, являющийся бесплатным приложением к дешевому гостиничному номеру.
Утром состоялся старт на Бухару. Пусть я долго глядел на карту и вспоминал советы бывалых по выбору лучшей дороги, но, разумеется, не попал на нее, пришлось одолеть сотню километров асфальта не менее древнего, чем мостовые Хивы. Танкобаном нас не напугать, а вот с заправкой вышла неудача, после двух пятилитровых баклажек, купленных на АЗС, Трансальп перестал ехать быстрее 80 километров час и звонко дребезжал в ответ на поворот ручки газа, ослиная моча оказалась совсем дурного качества. Жаль, но пришлось разбавить эту бурду предпоследней бутылкой казахского бенза. Наше настроение улучшилось после обеда, ведь не каждый день при тебе разделывают и зажаривают в хлопковом масле сазана, который еще пару часов назад плескался в стремительно мелеющей Амударье.
Проблема подкралась позже: Ляпу взгрустнулось настолько, что расход «бензина» вырос до десяти литров на сотню, бак опустел в два раза быстрее ожидаемого, в ход пошла последняя запасная бутылка, кажется, у нас назревают проблемы. Пока я потрошил багаж в поисках огненной воды, подъехала Нива, не то с солдатами, не то с милиционерами. Бензина у них не оказалось, что вполне естественно, зато нашлась обнадеживающая информация о заправке в пяти километрах от нас. Настроение упало ниже плинтуса ровно через пять километров, бензоколонка нашлась, вот только бензина не ней… Ну вы и сами уже поняли…
Чудеса случаются, и на полторашке горючего Трансальп одолел почти пятьдесят верст до действующей заправки, где мы и залились под завязку, наполнив бак, бутылки и тот самый пузырек из-под зеленки чем-то непонятным, но похожим на бензин. В качестве бонуса боги дорог подкинули бренное тельце воробья, намертво забившееся между рамой и патрубками радиатора, в недалеком будущем этот пернатый неудачник доедет аж до Таджикистана.
Наступил вечер. Огромный гостевой дом с не менее огромной семьей внутри открыл нам свои двери, и после общения с соседями по комнате, прибалтами, путешествующими на побитой жизнью легковушке, путешествие перешло в пешую часть, подарив нам посиделки на лавочке возле волшебного Чор-Минора.
Почти каждый город, кроме пыльных панельных бастардов индустриализации, имеет свой неповторимый дух и энергетику, которые создает какое-то главное место. В Бухаре это именно Чор-Минор, теплый, мудрый и добрый, похожий на умудренного жизнью старца, с задумчивой полуулыбкой взирающего на суету вокруг.
Завтра снова состоялась дневка, пролетать Узбекистан, боясь куда-то там опоздать — это преступление, запланировать же на каждый город по дню, как сделали мы — это идиотизм, этого катастрофически мало. По одному лишь базару, находящемуся недалеко от одиноко стоящих крепостных ворот, нужно бродить часами, пробуя сладости и сушеные фрукты, долго торгуясь с хитро улыбающимися продавцами, нужно ходить от одной древности к другой, разглядывая каменную кладку и долго отдыхать, переваривая увиденное, сидя на теплой скамейке или в уютной тенистой кафешке.
Ранним утром, спасаясь от усиливающейся жары, рванули в сторону Самарканда. Жара-таки победила, пришлось спасаться холодной водой и лежанием на горячем песке полупустыни, погрузившись в изучение следа ящерки. Осознание того, что здесь пробегала не ящерка, а скорпион или фаланга, пришло много позже, но лучше поздно, чем никогда. Практически идеальная бетонка, идущая вдоль туркменской границы, быстро закончилась, превратившись в так себе асфальт, но ехать недалеко, довольно быстро мы доходим до очередной цели и довольно долго плутаем по запутанным улицам, утыкаясь то в тупики, то в пешеходные улицы, то в окраины базара. Нужный отель нашелся с трудом, но сразу понравился обилием разномастных мотоциклов в коридоре, все таким же божественным арбузом и целой музейной выставкой памятных сувениров, иностранных купюр, стертых велосипедных покрышек, флажков, наклеек и бумажек, оставленных толпой путешественников, побывавших здесь до нас.
Не буду рассказывать про достопримечательности Самарканда, почитайте про него сами. Почитайте про знаменитый Регистан, почитайте про мавзолей Амира Тимура, почитайте про Биби Ханум и еще десятки фантастически красивых мест удивительного города. Почитали? А теперь задумайтесь, почему вы еще не были там? Может быть пора, пока наш хрупкий мир не вымер от модного коронавируса, ядерного оружия, глобального потепления, химической еды, нашествия марсиан или еще какой-то дряни, собраться и поехать? Поехать за тем, что будет с вами всю оставшуюся жизнь, в отличие от машин, квартир, денег, айфонов и бесконечных понтов. А я пока снова поразмышляю, почему земля рождает то злобных Тамерланов, то мудрейших Улугбеков, почему одни люди строят обсерватории и учат студентов, отрываясь от государственных дел, но на смену им вновь приходят существа аналогичного биологического вида и щедро заливают планету кровью… Хотя нет, не буду о грустном, лучше вспомню, как зайдя поглазеть на дымящийся казан, я получил в руки поварешку и мастер-класс по приготовлению плова от старого Кухришона. Вспомню его искреннюю радость, когда огромная тарелка божественного плова была съедена в считанные минуты. Вспомню, как бродил по Сиабскому базару и вручал сапожнику окончательно развалившийся мотобот, как в почтовый ящик упали открытки, отправленные домой, вспомню много чего еще, ведь это мое, мое по-настоящему.
Осенняя ночь в Самарканде наступает быстро. Сначала краски дня слегка мутнеют, приходит долгожданная прохлада, а спустя несколько минут опускается темнота, и ты сидишь в привокзальной кафешке, ешь лагман, запивая его зеленым чаем из круглой пиалы и задумчиво смотришь на чайник с привязанной нитками крышечкой. Есть над чем задуматься, ведь мы на самом краю Узбекистана, до первых километров Памирского тракта всего день пути, и пора решать в какую сторону продолжить путь. Сообщения из многочисленных мотопутских чатиков обнадеживали: немало людей в данный момент карабкалось на крышу мира, и, судя по их фотографиям и впечатлениям, с погодой и дорогой было все в порядке. Решение пришло с последней каплей чая: надо ехать! Узбекистан, бесспорно, божественно хорош, но добавляет лишних килограммов, да и вообще, зачем отказываться от мечты, когда она совсем рядом?
Что ж, так тому и быть, завтра стартуем на Душанбе, а сегодня долго и азартно торгуемся с таксистом на древней Нексии, еще раз любуемся Регистаном и отправляемся спать. Вот и сейчас я нажму кнопку "Опубликовать" и пойду спать, а вы можете ни в чем себе не отказывать и прочитать весь рассказ с самого начала или узнать про прошлогодние монгольские покатушки. Спасибо за внимание и до новых встреч!