29 марта 1918 немецкий снаряд разрушил крышу церкви Сен-Жерве-Сен-Проте и убил около сотни прихожан, собравшихся на службу перед Пасхой. Следы этого обстрела до сих пор можно обнаружить на стенах церкви.
Утверждается, что церковь или небольшая часовня на этом месте стояла еще в VI веке (если не раньше) на невысоком холме, и она, и холм, и окрестное поселение, очередной важный припарижский бург, получили имя святых мучеников-братьев Гервасия и Протасия, но если в названии вы сегодня упомянете только одного Жерве, для краткости, не ошибетесь.
В IX в. бург этот был укреплен рвами, частоколом и закрыт воротами, но вряд ли это спасало жителей от норманнов. Рядом с этой церковью возник баптистерий, который со временем, в XIII в. стал отдельным крупным приходом, Сен-Жан-ан-Грев и, естественно, требовалось кладбище, а оно уже и было, вдоль улицы Франсуа-Мирон, еще с галло-римских времен. Бывший баптистерий этот снесли после революции, церковь была огромная, красивая и важная для Парижа.
К Сен-Жерве можно подойти со стороны ее западного фасада, как утверждают, самого первого, с которого начались в Париже работы по постройке классических фасадов для готических церквей, он датируется 1621 г., но перестройка этой церкви началась еще в XV столетии, поэтому в интерьере можно найти элементы разных периодов, например, витражи XVI столетия или, самое любопытное, резьбу на скамьях для священников вокруг хора, там изображены бытовые сценки, жарщики мяса, виноторговцы, строители, можно даже найти танцы и сцены в бане, вся эта прелесть тоже XVI-го века (листайте галерею)
Перед церковью имеется небольшая тенистая площадь, на ней найдете одно дерево, огороженное цепью, это не просто так дерево, вяз перед церковью Сен-Жерве был известен с XIII века, под ним жители района вершили суд, заключали договоры, предположительно отдавали долги. Предположительно не потому что версия сомнительная, а потому что выражение "Жди меня под вязом" стало значить, что никогда, никогда не получит свой долг наивный Жан-булочник (после дождика в четверг? когда рак на горе свиснет?).
В любом случае, для общины это было важное место, знак ее автономии. Вяз стал негласным символом церкви, которая использует его в своих документах и символом района, если пойти с площади вперед и налево, на ул. Франсуа Мирон, то сразу за церковью на балконных решетках длинного дома можно увидеть изображение дерева, известен как "дом с вязами". Вдоль этого дома идут невысокие ступени, что напоминает нам о том, что мы на холме и с реки церковь выглядит как будто приподнятой над окрестными зданиями.
В этом доме жила семья Куперенов. Это довольно разветвленная семья и все музыканты, более 100 лет ее представители были официальными органистами Сен-Жерве. Дом этот постройки XVIII в, на месте старинных помещений, принадлежавших приходскому совету церкви (1475 г.). Где жили Куперены до постройки новых зданий сказать не могу, про них столько книг написано (толстых), если узнаю- расскажу.
Ул. Франсуа-Мирон одна из множества обязательных в Париже, если нужно пересечь город с востока на запад или обратно, выбирайте ее, а не Риволи и даже не набережную, хотя тут со мной могут поспорить. Улицу несколько раз перенаправляли и переназывали, но она служила древней римской дорогой в город Мелён и тут мы найдем то, что называют Средневековьем - два фахверковых дома скорее XVII века, чем XIV-го, как гласит табличка, полностью перестроенные и восстановленные в 1967, но все равно живописные (№№ 11 и 13)
и настоящую древность в отеле d'Ourscamp (№№ 44-46). Это здание еще в XIII в получил в собственность несуществующий уже монастырь Notre-Dame d’Ourscamp (Уаза), перестаивали его монахи ок. 1585 г. И там сохранились великолепные готические подвалы (XIII в.!) и домик с оригинальными фахверками во внутреннем дворике. В здании сегодня располагается ассоциация Paris historique, занимающаяся сохранением исторического облика столицы. К ним можно зайти и за 5 евро с человека посмотреть прекрасное, только подвал все время ремонтируется.
В общем, удивительное место, настойчиво рекомендую, а вдруг кто из подписчиков там был? Так же сильно рекомендую (и сама очень хочу) хотя бы попробовать попасть в дом по этому адресу. И дни культурного наследия самые важные для того, чтобы попасть туда, куда в обычное время ход закрыт, например в отель Бове на этой же улице. Отель этот довольно известный, раннего XVII столетия, принадлежал мужу горничной Анны Австрийской, Катрин Беллье, которая, как везде пишут, и кажется, это ее главное достижение, лишила невинности юного Людовика XIV.
В 1763 году отель арендовал граф Максимилиан ван Эйк, баварский посол, который принимал семью Моцарта на шесть месяцев во время первого европейского турне. В отеле сегодня какой-то из многочисленных французских судов, внутри красиво очень, довольно необычная архитектура, полукруглый фасад, уникальная парадная лестница.
Ну вы поняли, конечно, что ул. Франсуа-Мирон прекрасна. Но есть еще один путь к церкви, со стороны Сены по ул. Барр, там можно увидеть один из самых живописных парижских пейзажей, вот правда. На эту тоже древнюю улицу выходит церковная апсида и вся ее готика, стены, увитые плющом, опять небольшой подъем на бывший холм, фонари, цветные витрины, столики ресторана на углу, тоже исторического, "Chez Julien", совершенно потрясающий уголок, деревенский что ли. Ну, красота же? (Не слишком люблю брать фото из Википедии, но своих отчаянно не хватает и некоторые места по другому не проиллюстрировать, а именно этот пользователь Википедии, похоже весь Париж заснял и отличным образом! Спасибо ему.)
Улица Барр получила свое название, вероятно, как раз от укреплений вокруг бурга, только не ясно, каких именно, название текущее возникло примерно в XVII- в, а до этого тут стояли мельницы тамплиеров, и улица по ним носила имя и еще несколько раз его меняла. Здесь можно во дворах найти арки братских могил кладбища из начала поста и опять же два домика с деревянными элементами. Думаете их много в Париже осталось? Нет, конечно, оригинальные наперечет и почти все в этом районе. В общем, сюда тоже надо обязательно.
Вдоль набережной в этом районе идет улица Отель-де-Виль, называвшаяся до 1835 г. rue de la Mortellerie (вариант перевода - мешальщики извести). За три года до смены названия эпидемия холеры в Париже унесла по разным данным от 300 до 600 человек на этой улице, после чего возникла легенда, что оставшиеся жители срочно потребовали поменять название, потому что в нем имелось слово mort - смерть. Понятно, что смена названия была запланирована городскими властями независимо от последствий эпидемии, и это и не помогло: во время революции 1848 здесь строили баррикады и шли кровавые бои.
Эта улица выводит к последнему на сегодня, но важному объекту, к отелю Санс, на Фиговую улицу, которая получила свое название от фиговых деревьев, что там росли. По распространенной легенде королева Марго велела их срубить, потому что они мешали ее карете разворачиваться. Королева прожила в этом отеле всего год в 1605-1606 гг и породила своим пребыванием эпиграммы, смысл которых сводился к тому, что блудница нынче живет во дворце архиепископа.
Да, это была резиденция архиепископа, которую он получил еще в 1360-х г. от Карла V, когда тот строил свой отель Сен-Поль и скупал под него участки, переселил архиепископа сюда. (напомню, что до 1622 в Париже был только епископ, который подчинялся архиепископу города Санса). В к. XV в. архиепископ Тристан де Салазар построил это здание. К сожалению, данных о том, как именно тут Маргарита проводила время, каков был распорядок, какие приемы устраивала, в какую церковь отсюда ходила (в Сен-Поль?) практически нет, все сводится к тому, что кутила, меняла молодых любовников, одного велела казнить за то, что тот убил того, кто его сменил. Сегодня в здании библиотека.
Ну вот почти выполнила свой план по 4-му округу, остановились у района Сен-Поль, вы же согласны, что сюда обязательно нужно прийти с оказией? Осталось только 3 крупных объекта, о каждом из которых нужен отдельный подробный рассказ, поэтому задаю вопрос и очень жду ваших мнений, о чем надо рассказать в первую очередь, а с чем погодить? И да. приходите в телеграм-канал, там другие истории.
