Иран глазами русского: Исфахан

"Из Эберку до Йезда шел девять дней, и в Йезде был восемь дней, а из Йезда пошел в Исфахан, пять дней шел, и в Исфахане был шесть дней", — так писал о герое сегодняшней статьи тверичанин Афанасий Никитин в своём "Хожении за три моря" ещё в XV веке. Нам тоже довелось несколько дней провести в Исфахане, и сегодня я хочу поделиться искренними впечатлениями от этой жемчужины старой Персии. В статье будет много фотографий и подписей к ним.

Исфахан — старая столица Персии

Исфахан сразу заметно отличается от Тегерана: значительно ниже застройка, шире тротуары, зеленее улицы, меньше мотоциклов и машин, больше иностранцев.

Первые поселения в этом районе восходят к палеолиту (~10 тыс. лет до н.э.).
Как полноценный город Исфахан известен уже как минимум с I тысячелетия до н.э., а столицей Персии он стал в XVI веке при шахе Аббасе I Великом. Сегодня это город с населением больше 2 млн. человек, хорошо развитой промышленностью и туристической инфраструктурой.

Площадь Накш-э-Джахан

Накш-э-Джахан — одна из самых известных площадей в Иране, объект культурного наследия ЮНЕСКО.

Аббас I, перестраивая Исфахан, рассудил, что городу нужно такое место, где можно будет и поторговать, и пообщаться с шахом, и поучиться, и, само собой, принести молитву Господу. Для этого была построена площадь Накш-э-Джахан, представляющая собой огромный прямоугольник, границами которого являются протяжённые торговые ряды.

Перед вами шахский дворец Али-Капу. С виду кажется не очень высоким, однако в нём шесть этажей, и к верхней части, в которой принимал шах, ведут крутые лестницы. Это хитрость: пока проситель будет с трудом взбираться на ступеньки, его пыл поутихнет, а шах, приятно обдуваемый ветерком, чинно примет запыхавшегося ходатая с позиции силы и власти.

Расчёты Аббаса Великого оправдались: площадь и по сей день привлекает сонмы туристов и местных жителей. Здесь люди гуляют, устраивают пикники, покупают шедевры местных мастеров, причём многие виды прикладного искусства (например, минакари́) являются визитной карточкой города.

Напротив шахского дворца находится медресе́ — религиозная школа. В ней скромное убранство, чтобы воспитанники не отвлекались от учёбы. Не могу не отметить плакат, враждебный по отношению к Израилю. Рядом располагался такой же, но уже против США.

"Накш-э-Джахан" можно перевести как "картина мира", "образ мира" или "украшение мира", и это справедливо. Раньше на площади сражались участники конного поло, а сегодня это открытая для прогулок территория с качественным ландшафтным дизайном. Матчи поло изображены на работах художников-миниатюристов, которые можно приобрести на этой же площади.

Скульптура игрока в поло, расположенная недалеко от площади Накш-э-Джахан. Многие культурные объекты в Иране не атрибутированы должным образом, поэтому мы не знаем ни имени скульптора, ни времени создания и размещения этой работы.

Главным объектом площади, конечно же, считается Мечеть Имама (до 1979 года она называлась Мечетью Шаха, впоследствии по понятным причинам была переименована). Я не буду рассказывать о ней подробно, потому что это лишит путешественников удовольствия открытия, просто размещу несколько фото.

Внутренний двор мечети. Единственное, что нарушает гармонию прямоугольника площади, — направленная в сторону Мекки молитвенная часть мечети.

Конечно, самая понятная цель туристов на площади Накш-э-Джахан — приобретение сувениров, отдых и еда. И в этом отношении всё прекрасно: торговых лавок бесчисленное множество, а еда разнообразная и, как писал М.Е. Салтыков-Щедрин, "даже почти прихотливая".

Иностранцев уважают, привечают, говорят с ними на английском языке и предлагают товары отличного качества без сумасшедших наценок, потому что производится всё буквально на наших глазах: мы видели, как расписывают посуду минакари́, как стачивают бирюзу на фирузе́-куби́, как работают миниатюристы и чеканщики.

Мой любимый кадр из Исфахана: иностранцев (особенно светловолосых) воспринимают примерно так же, как мы африканских студентов в России, поэтому часто просят о совместном фото. Однако не все члены семьи находят этот момент уникальным 😂

Площадь Накш-э-Джахан хороша в любое время, и мы с удовольствием приходили на неё несколько раз. Как говорят сами иранцы с незапамятных времён, "Был в Исфахане — видел половину мира", и это утверждение можно смело применить к главной площади города. Но пора двигаться к другим достопримечательностям Исфахана, а на прощание ещё пара фотографий.

Накш-э-Джахан во всей красе в вечернее время. Фото сделано с территории уютного кафе на втором этаже торговых галерей.

Собор Святого Христа Всеспасителя

Что это, по-вашему, мечеть или церковь? За время строительства поменялось несколько архитекторов, поэтому заметно восточное влияние на внешний вид армянского христианского Собора Святого Христа Всеспасителя.

Помимо внутренней, шах Аббас I Великий активно проводил и внешнюю политику. Поэтому, как нам рассказывал наш гид, после одного похода в начале XVII века шах приказал захваченным в плен армянским купцам переселяться в Исфахан и развивать персидскую экономику. Чтобы создать для иноверцев комфортные условия, шах распорядился построить христианский храм. Так в XVII веке и появился Собор Святого Христа Всеспасителя, теперь это одно из старейших зданий Исфахана.

Вид на внутренний двор собора. Здесь есть колокольня, а также захоронения известных русских сановников и других знаменитых христиан, живших в Персии.

Сегодня в соборе проводятся службы, он поражает красотой внутреннего убранства, которое редко встретишь в привычных нам православных храмах.

Даже в росписи храма заметно сплетение христианской и мусульманской культур.

Некоторые помещения собора отведены под музей, не имеющий чёткой тематики: здесь и панцири черепах, рыбьи рострумы, и религиозная литература, и портреты русских императоров, и национальные костюмы разных народов, и местные ремёсла, и многое другое. Смотрите фотогалерею ниже.

Раскрашенные кафельные плитки — это вообще фирменный стиль иранцев, но в соборе хранятся настоящие шедевры. К слову, изображение обнажённого тела не было запрещено даже после принятия персами ислама. Завоевание Персии сельджуками ужесточило отношение к изображению наготы, поэтому многие фрески и картины в особняках были повреждены.

Пятничная мечеть

Силу фразы "Бог один, в него я верю" я всей душой прочувствовал именно в мечети Джами. Нам повезло попасть в Исфахан во время Рамадана, и можно сделать лишь робкую попытку передать словами удивительную атмосферу умиротворения, которую я испытал во дворе этой мечети: звучит азан, на коврах в залитом солнцем дворе кто-то спит, кто-то молится, вдоль стен мечети летают глиняного цвета голуби, и никакой суеты, время как будто остановилось. Это воспоминание об Иране на долгие годы станет одним из сильнейших.

Мечеть является объектом культурного наследия ЮНЕСКО, ведь она была заложена в VIII в. и достраивалась разными династиями вплоть до XX в.

Здесь очень скромное убранство, за исключением ковров. Единственным украшением стен и потолков становится причудливая кирпичная кладка и вырезанные на камне узоры. В мечети приглушенный, почти везде естественный свет, прохладно и тихо. В Иране во время Рамадана человек может не прийти на работу, отправившись в мечеть и пробыв там весь день.

Невероятной красоты резной каменный михраб в мечети Джами.

В отличие от большинства других посещённых нами в Иране мечетей, в Пятничной мечети почему-то не было чувства, что мы непрошеные гости, что мы мешаем мусульманам. И это помогло проникнуться чужой культурой.

По разнообразию использованных материалов и стилей отлично видно, как мечеть неоднократно достраивалась

Другие достопримечательности Исфахана

Вижу, что статья затянулась, а потому в режиме обзора упомяну лишь некоторые из увиденных нами памятных мест.

Дворец Чехель-сотун

Одна из многих шахских резиденций, расположенных по всему Ирану.

Колонны дворца Чехель-сотун. Выполнены из кедра, который в пустынном Иране считался значительно более ценным материалом, чем мрамор и гранит. Колонны из цельного дерева наилучшим образом отражали богатство и могущество шаха Аббаса II.

"Изюминкой" дворца являются, конечно, его колонны. Кстати, всего их 20. Попробуете догадаться, почему же дворец называется Чехель-сотун (сорок колонн)? Ответ дам в конце статьи.

Своды дворца и его потолок украшены зеркалами и хата́мом. Мириады мелких зеркал дробят отражение посетителя и символизируют его ничтожность перед Богом.

В самом дворце сохранились различные картины и фрески XVII века, изображающие шаха Аббаса II, Аббаса I Великого, их иностранных гостей.
Также бесконечно красивы витражные окна.

Одна из фресок Чехель-сотуна. Можно заметить, что лицо красавицы уничтожено захватчиками (скорее всего, сельджуками).

Си-о-се-поль

Такое необычное название протяжённый мост через реку Зайандеруд получил за 33 свода ("Сиа/сия" — тридцать, "се" — три) . Река Зайандеруд в наш визит заметно обмелела, но мост в первую очередь используется местными для рекреационных целей. Иранцы фотографируются, прогуливаются по мосту, собираются в компании под мостом и наслаждаются свежестью воды (справедливости ради отмечу, что в жару свежесть сменяется вонью тины).

Си-о-се-поль после дождя, на обоих ярусах заметны компании людей всех возрастов.

Их нравы

А в этой рубрике прикреплю несколько забавных фотографий, сделанных в Исфахане, которые сложно отнести к достопримечательностям, однако в подписях под ними будут находиться любопытные факты.

Выцветшие афиши то ли фильмов, то ли спектаклей. Внимание привлекает правая афиша с нацистской символикой. Посетив книжные магазины, вы можете увидеть, что персы активно интересуются темой нацизма: продаётся "Майн кампф" на фарси, есть настолка "Secret Hitler".

Вот такой была наша экскурсия по Исфахану, и пришло время ответить на вопрос, почему же в Чехель-сотуне сорок колонн: дело в том, что перед дворцом находится пруд, в котором отражаются ещё двадцать недостающих колонн. Такая вот персидская хитрость, до встречи в новых иранских городах!

Единственное фото в этой статье не из моего архива демонстрирует все 40 колонн 😉