Из Бобур попадаем в Бур-Тибур, т.е. на еще одну улицу, хранящую название древнего поселения. Здесь жил Пьер де Краон, в 1392 г. совершивший покушение на коннетабля Франции Оливье де Клиссона, за что его отель тогда же и снесли. По ней, через ул. Обрио, где жил едва ли не самый известный фотограф моды Хельмут Ньютон (это фото так и называется. ул. Обрио, модель в костюме Ив Сен-Лоран)
или через улицу Гийемит, отшельников св. Гийома, (на ее месте с XIII в и до 1868 г. шла улица Обезьян и до сих пор во дворах сохранился Обезьяний пассаж)
выходим к прекрасной церкви Блан-Манто (и "манто" в данном случае - это плащи! С ужасом где-то прочитала про церковь Белых пальто, хотя и смешно, наверное). Сейчас попробую как можно проще описать, что здесь происходило: церковь была основана еще в 1258 монахами-сервитами (служителями Девы Марии, только не флорентийскими, а марсельскими), в чье облачение входил белый плащ. Но орден распустили уже в 1276 г. и церковь с землями передали гийемитам, позднее бенедиктинцам, но имя осталось первоначальное.
Церковь перестаивали, конечно, в XVII и в XIX, когда на фасад ее добавили элементы портала снесенной церкви монастыря св. Элигия на Сите, но она хороша, там сохранилась прекрасная резная кафедра 1749 г. И вообще, очень мне эта церковь нравится, не слишком объяснимо, вероятно, название и район решают: именно сюда принесли тело Людовика Орлеанского.
Недалеко от церкви можно найти рынок Блан-Манто, построенный по приказу Наполеона на месте бывшего приюта монахинь св. Анастасия (мы с ними уже встречались). Мясной павильон, выходящий на ул. Госпитальер-Сен-Жерве украшен головами яростных быков в ассирийском стиле. Сегодня он занят школой (о школе и ее директоре еще поговорим), а остальные помещения рынка используются как культурный центр.
И тут мы оказываемся на самой яркой, оживленной, известной и совершенно обязательной улице района - ул. Розье, в центре нового (ну, условно нового) парижского еврейского квартала. Улица известна с XIII в., и кажется, евреи здесь жили в то время. Современный же облик начал складываться с конца XIX в., с переселенцами из Восточной Европы и Российской империи, говорившими на идиш, а окрестная территория, не имея четких границ, стала называться Плецль (площадка, место, местечко). И здесь открывались мастерские, швейные, меховые, ювелирные, обувные, бесчисленные закусочные, кафе и столовые, книжные магазины, газетные киоски, часто что-то продавалось прямо на улице, много детей, старичков на табуретах, все друг друга знали и старались помогать.
Как понимаете, все это кончилось. Таблички с именами погибших в нацистских лагерях здесь чуть не на каждом доме. Плецль был уничтожен практически полностью. Из той самой школы с быками, которая была открыта для еврейских детей еще в 1846 г. погибли 165 учеников. Тогдашнему ее директору, Жозефу Миньере, удалось спасти некоторых, он прятал их в своей квартире на ул. Тампль и вывозил из Парижа.
Его именем назван садик, в который вы не попадете, если не знаете, но теперь обязательно. Вход в него расположен за невидной калиткой и неприветливым переходом в д. 10 по улице Розье - не бойтесь, поворачивайте и окажетесь в чудном месте - во внутренних садах нескольких отелей между ул. Розье и Фран-Буржуа. Главный - отель де Куланж, XVII столетия, принадлежавший семье будущей маркизы Севиньи. Кроме живописных видов в этом садике можно найти остатки стены Филиппа-Августа и, если поднять голову, то совсем интересное: высокую кирпичную трубу, которую вообще не видно ни с какой улицы.
Это довольно интересный объект - бывшее Общество пепла. Кажется, догадаться, что это за общество практически невозможно, мне не удалось, и вообще сначала название показалось тревожным. Оказалось, что общество это организовали парижские ювелиры в 1867 для обработки отходов своего производства, сюда привозили мусор и золу из мастерских и высеивали оставшиеся частицы драгоценных металлов. Вот как. Трубу и макет этой фабрики можно увидеть в магазине Uniqlo, ул. Фран-Буржуа 39. А общество существует по сей день день, только переехало из Парижа.
На ул Розье жизнь бьет ключом, хоть она и стала уже все-таки больше аттракционом (но все равно приятным), а постоянные стародавние ее обитатели почти перебрались в другие округа города, но 20 лет назад еще можно было встретить здесь ортодоксальных иудеев, с серьезными бородами, пейсами и широкополыми шляпами." Желтый бутик" Саши Филькенштейна, открытый каким то чудом сразу после войны в 1946 г., предлагает лимонные sernikи и ванильные vatrouchka, за фалафелем всегда очередь, в витринах стоят меноры, магазины с вывесками и названиями на иврите, чуть покосившаяся витрина парикмахерской, где сегодня продают одежду, бывшее здание районных бань XIX в. «Хаммам Сен-Поль», полностью перестроенное внутри, но сохранившее фасад и название на нем. К сожалению закрылся изумительный магазин пряностей со всего света "Роза пустыни" и все эти колоритные заведения понемногу вытесняются модными бутиками, что очень-очень печально.
За углом продаются книги, на узкой ул Паве – большая, ювелирно вписанная между домами архитектором парижского модерна Эктором Гимаром синагога, взорванная немцами в 1940 г, сегодняшняя – полностью восстановлена. Гимар, женатый на американке еврейского происхождения, перебрался в Нью-Йорк в 1938 г. А там же, в другом конце улицы - совершенно роскошный особняк Ангулем-Ламуаньон, строительство которого началось в конце XVI в. Принадлежал он дочери Генриха II, Диане Французской. Сегодня там городская историческая библиотека.
Последний сюжет на сегодня и тоже страшный. Район этот пересекает ул. Короля Сицилии, хранящая свое имя с XIII века, когда здесь располагался особняк Карла I Анжуйского, короля Неаполя и Сицилии (1227-1285). Отель этот был перестроен в XVI в и со временем часть его получила название Ля Форс по имени владельца.
В конце XVIII века здесь организовали тюрьму: Гранд-Форс для мужчин и Птит-Форс для женщин. Тюрьма считалась по тому времени образцовой, ее так и задумывали. Несколько отделений: для персонала, для заключенных с детьми, для ожидающих суда. Зажиточные заключенные могли занимать комнату с четырьмя кроватями, в некоторых был камин. У бедняков предполагался матрас и одеяло. В каждом отделении имелся внутренний дворик, а охране строго настрого было запрещено вымогать у заключенных деньги.
Во время революции здесь содержалась одна из ближайших подруг Марии-Антуанетты - принцесса Ламбаль и кажется, что ее смерть стала еще более трагической и страшной, чем смерть ее королевы. Принцессу буквально растерзала толпа в сентябре 1792 г, и долго глумилась над телом.
Тюрьму закрыли в 1845 г. от нее осталась часть стены, как раз примыкающая к библиотеке.
Чтобы не заканчивать окном с решеткой поставлю еще фотографию церкви Блан-Манто. Однажды в апреле мы набрели в этом районе на какую-то площадь, всю заставленную столиками с флажками и фонариками, был ли это какой-то районный фестиваль или там так всегда, идентифицировать это место пока не удалось и жалею, что даже фото не сделала, но ощущение праздника солнечным днем помню. Поэтому там надо гулять, не жалея ног, сил и времени, столько всего, иногда неожиданного и очень красиво. И еще вы теперь знаете, где в Париже покупать ватрушки.
Приглашаю в мой телеграм-канал, там другие истории, например про соляные склады Парижа, про русскую галерею, или про коронацию Наполеона на двух картинах