Если на Осетинской равнине температуры в середине июля были вполне комфортные, то снаружи Гребня стоял самый что ни на есть летний зной. Так что - уходим от него через Эльхотовские ворота, под которыми стоит и само Эльхотово - крупнейшее (13 тыс. жителей) село Осетии у руин ордынского города Джулата (городище Татартуп), куда в 1838 году собрались осетины-мусульмане из других, уже возникших на плоскости, сёл. Тогда их было около половины народа, сейчас - 15-20%, но остающееся в республике мусульманской столицей Эльхотово встречает из-за Терека парой храмов разных вер:
Переезжаем Терек - здесь почти такой же, как во Владикавказе, только не стиснутый набережными. За мостом - развилка: направо под теми холмами дорога на Владикавказ, налево - само Эльхотово:
Оказавшееся бескрайним оранжево-красным морем крепких кирпичных домов, вытянутых вдоль широких улиц. Даже на фоне прочих осетин местные жители выглядят домовитыми, и то - наверное, печать размеренного ислама в противоположность вечно что-то ищущему христианству.
Местная фишка - заборы-стены и чрезвычайно мощные ворота, самые интересные из которых я заснял лишь в невыносимо контровом свете. Возможно, такие отмечали в 1990-х дома и кустарные заводики "водочных королей", рассчитанные на заезд камаза и оборону в разборках.
Главная улица Кирова идёт вдоль железной дороги, где-то за которой скрывается новодельный храм Петрпа и Павла (2007-08). Движение в посёлке весьма интенсивно, а свернув в один из переулков, мы попали на выжженную солнцем привокзальную площадь. Станция Эльхотово работает с 1875 года на Владикавказской магистрали, и видимо с тех времён остался корпус справа. Сам вокзальчик - скорее, начала ХХ века:
Наташа припарковалась в тени меня подождать, а я быстренько сфоткал вокзал с платформы. На сами пути наставлять объектив не рискнул, так как его бы заметили люди в погонах или жилетах. Уже на краю площади рядом притормозила машина, и парень за рулём спросил, кто я и что мне тут надо.
-Да вот в Дигорию ездили, теперь во Владикавказ возвращаемся. Мимо ехали - увидел здание красивое, решил посмотреть. А это вокзал оказался...
-Подозрительно выглядите, так-то.
-Да понимаю...
На этом разговор закончился, и прыгнув к Наташе в машину, я решил валить отсюда побыстрее.
Сначала, впрочем, мы свернули в сторону Терека. Где-то по-дороге - очередной ДК с горским панно:
Нашей целью была Великая мечеть (1896) на углу улиц Комсомольской и Хосонова за 2 квартала до Терека. Её красный минарет странно смотрится в паре с белыми обелиском братской могилы красноармейцев, осенью 1942 года державших Эльхотовские ворота и освобождавших село. В тех боях мечеть сгорела, и до 2019 года стояла величественными руинами, своим красным кирпичом и обезглавленной башней напоминая какой-то старинный завод.
Внутри мечеть величественна и пуста. Я надеялся встретить тут хоть кого-нибудь, узнать что-то о жизни мусульманской общины (хотя бы - много ли прихожан), но за открытой дверью никого не увидел. Надо сказать, в православие из атеизма вышло куда больше осетинских фамилий, чем в него зашло: на волне конфликта с ингушами ислам стал восприниматься враждебной религией, и сохранили его в основном те, кто были верны учению Пророка и при Советах. Лишь строго-антитеpoppистическая (как и всюду в России) позиция муфтията в 2000-е годы помогла преодолеть раскол.
