Ирафская теснина, открывающая Дигорию, может и не самая глубокая (как на Череке) и не самая узкая (как на Чегеме), но явно - самая длинная, километров 5. Но любая теснина заканчивается, в одночасье сменяясь просторной долиной между Скалистым и Боковым хребтами. И первое, что видит путник на въезде в Дигорию - это Донифарс, в переводе на русский - всего-то Заречье.
Там под отвесными горами Мещены (3167м), Борхох (3453м) и Уазахох (3529м) ещё стоят три села - сам Донифарс, Лезгор и Кумбулта с общим населением порядка 30 человек. Ещё примерно столько же - всякие археологи да персонал турбаз. С дороги Донифарс как на ладони, но расстояние в горах измеряется не в километрах: на самом деле эти сёла дальше Чиколы, Махческа или верховий Стур-Дигоры - около часа пути по тяжёлому серпантину.
И именно Донифарс первым возвысился над первородном хаосом беженцев с плоскости, хлынувших сюда в 13-14 веках, когда монголы, ордынцы и Тамерлан уничтожили прежде процветавшую Аланию. Видимо, к ним восходит название берега, по которому мы едем - Тапан-Дигора с мягко говоря странным в таких пейзажах переводом Равнинная Дигория.
Местные предания возводят её историю к Дигору и Астану - известно, что это были отец и сын, вот только кто кому кем приходился - фамильные хроники не совпадают. Да и в общем это не так важно: родословные коренных дигорцев считаются от третьего поколения - братьев Куло, Аргача и Гагу. Последний и перебрался за реку, а вскоре клан Гагуата, со своих башен первым видевший прорывавшихся из теснины врагов, но почти всегда остававшийся в безопасности, стал господствовать в Дигории.
Вот только чем лучше крепость держит короткий штурм - тем хуже она выдержит осаду: прекрасно защищённый Донифарс не могут стать многолюдным из-за дефицита питьевой воды и ровных мест под пашни. В смутные века другие кланы признавали лидерство Гагуата и их особую роль, а на поляне Стона в их земле собирался ныхас (совет) и в случае больших конфликтов избирал уоли - главнокомандующего всея Дигорией (равно та же схема была у горных обществах Балкарии).
В 16 веке, когда покорить эти горы впервые попыталась Кабарда, оборону возглавил князь Айдарук, сосредоточивший в своих руках всю полноту власти. Которую, конечно, начали делить потомки - через некоторое новая война вспыхнула уже между Донифарсом и Тапан-Дигорой, на стороне которой были кабардинцы. В итоге оказался "прав тот, у кого ружьё" - исход войны решил Бадел из пустеющего Маджара, притащивший в горы первое огнестрельное оружие (рискну предположить - во главе отряда наёмников).
Так хозяевами Дигории стали баделята - это слово пишется с маленькой буквы, так как потомки Бадела, - Абисаловы, Тугановы и Кубатиевы, - со временем разветвились в полноценное сословие. Донифарс же, лишившись вассалов, остался непокорённым и со временем превратился в "демократическое" общество, где всё решали не князья, а ныхас. Таким и оставался он вплоть до присоединения к России:
Героем Донифарса слыл Еси Кануков, чуть ли не в одиночку отстоявший его независимость то ли от Бадела, то ли от кабардинского князя Сари-Асланбека, убив врага метким выстрелом с вон той башни. Место, где это произошло, имеет даже собственное название Алдаррезан ("там, где вздрогнул князь"), а ружьё Канукова, одна из ценнейших осетинских реликвий, ныне хранится в фондах Национального музея.
И в общем здешние руины неплохо видны и с другой стороны, особенно при наличии ультразума. Лучше всего сохранилось село Лезгор с видимым издалека галуаном (замком) Левановых, руинами домов и россыпью глыб поляны Стона. Телефонная будка, впрочем, напоминает, что люди тут ещё живут - просто их дома скрыты складкой местности.
Главная достопримечательность Заречья - Донифарско-Лезгорский некрополь, во всей Осетии уступающий размером лишь Даргавсу: всего тут 64 склепа, строившиеся 1500 лет - с 5-го по 18-й век. Конструкции всё те же: древние подземные погребения в каменных ящиках, аланские полуподземные склепы с плоскими крышами и распространившиеся уже после краха Алании по ущельям её народов островерхие мавзолеи.
Впрочем, тут и позже не переставали хоронить: маленькие стелы-цырты издали, конечно, не видны, но высоко торчат памятные столбы-цыртзаваны, а рядом и несколько уже явно советских могил. Более того, и 5-й век - условная граница: обросший с 1992 года капитальными постройками археологический лагерь Александра Мощинского из Исторического музея копает там Кобанскую культуру, существовавшую 3000 лет назад.
Но в целом, за рекой глухой и суровый угол. Если сама Дигория ныне живёт туризмом, просто найти путевые заметки из Донифарса - не так уж легко. Высоко над Лезгором, как и положено у выхода из теснины - "наскальный замок", встроенный в обрыв:
А вот село Кумбулта в стороне - даже издали не похоже на другие. Донифарс к моменту присоединения к России оказался единственным полностью мусульманским обществом Осетии, и лишь здешние сёла во всех её горах отмечали капитальные мечети.
Та, что в Кумбулте, в 2014 году была поднята из руин на средства петербургского миллиардера Теймураза Боллоева (о чём перед смертью его попросил племянник Кудзиго), а в 2020 её расписали изнутри ребята из владикавказского "Портала". В общем, Донифарс стоит посещения - но только лучше на внедорожнике, чем на арендованной "Ладе Гранта".
См. также:
