Вселенная конного спорта и сценическое искусство были двумя из тех ограниченных мест, где женщина могла усвоить традиционно мужские кодексы
В очень широком смысле, для вас все равно, что увидеть девятнадцатый танец, написанный Джеймсом Тиссо, чем последнюю церемонию вручения премии Оскар. Мужской костюм в строгом черно-белом исполнении остается относительно анахроничной нотой в нашей стилистической истории. Годы идут, и единственный способ определить этот визуальный момент во времени - это по одежде сопровождающих их женщин. Это неизменное качество - почти пощечина эфемерному характеру моды, так привыкшей к постоянной новизне.
И все же, по величайшему парадоксу, этот сезон сам по себе стал тенденцией. В ответ на этот шквал бантов, оборок и розовых деталей, характерных для эстетики кокетства, черный цвет становится символом строгости и еще одной демонстрацией того, что традиционно мужской этикет также может быть столь же женственным. Некоторые фирмы, такие как Марк Кенли или Нина Риччи, выбирают более буквальный вариант смокинга, включая черный пояс, чтобы нарядить женщину этой осенью 2024-25. Отсюда возникают определенные лицензии, которые, грубо говоря, предпочитают добавлять к своему происхождению другие женские образы, такие как вызывающие головные уборы с вуалью от Dolce & Gabbana. Другие заимствования, которые дизайнеры берут для своих коллекций, заключаются в том, чтобы противостоять холоду с помощью лифчиков с юбками до пола. Loewe и Teresa Helbig - два бренда, представившие этот пиджак темного цвета в сочетании с пышными юбками соответственно. Louis Vuitton, больше вдохновленный военными традициями, превращает военные кители и сюртуки в пальто, которые завершаются сзади двумя деконструированными юбками.
Таким образом, подиум снова акцентирует внимание на очаровании двусмысленностью, которое с таким же успехом можно найти в "ОрландоВирджинии Вульф или "Викторе / Виктории", сыгранной Джули Эндрюс в 1982 году. Этот год был особенно известен женскими смокингами: “Это Ford сезона, образ, который вы увидите в каждой коллекции и в каждом городе”, - подметил Vogue в своем июньском номере, рассказывая о различных интерпретациях Montana, Valentino, Kasper или Dior. К тому времени, когда Ив Сен-Лоран несколькими годами ранее, в 1966 году, представил свой революционный женский смокинг, кино, литература и сцена уже несколько десятилетий заигрывали с идеей бросить вызов (визуально говоря) традиционным гендерным ролям. Присвоение образа денди женщинами - одна из самых громких, но и самых тихих эстетических революций, которая продолжает удивлять историческим контекстом, в котором происходят некоторые из его самых ярких примеров.
Костюм амазонки и рождение смокинга
Требование женщин одеваться верхом на лошади привело к одной из старейших уступок мужчин. Сначала это был сюртук, вдохновленный английскими пальто для верховой езды и сильным влиянием военных полков. Это изобилие деталей и украшений было искоренено в XIX веке, поскольку, по-своему, Великий отказ был внедрен и в женский гардероб. Амазонке нужна была униформа, которая, по словам историка моды Валери Стил, стала бы зародышем нового типа одежды - делового костюма женщин XX века. Уже в свое время этот конный ансамбль был довольно модным: “Во многом так же, как панки или женщины в костюмах. байкерские банды носят черную кожу как форму восстания против господствующей культуры, ношение костюма амазонки наделяет женщин властью, которой обычно не наделяли в викторианскую эпоху. отмечая их как потенциально опасных”, - объясняет Элисон Мэтьюз в эссе о викторианских амазонках.
Изначально эта одежда была продолжением минималистского образа, навязанного модниками того времени. Черный цвет, который женщины носили только во время траура, по ассоциации стал символом мужской силы, окрашивающим большую часть женской одежды для верховой езды. Ее манера одеваться, столь модная в то время, была отложена в сторону, когда дело дошло до посадки на крупу. В своем справочнике "Верховая езда для женщин" 1887 года журналистка и амазонка Нанни Пауэр О'Донохью отдавала предпочтение комфорту: никаких юбок или жестких воротников. Пиджак должен был обеспечивать свободу движений, а кепка должна была плотно прилегать к подбородку: “Некрасиво смотрится, но это не имеет значения”, - утверждала она в этом конкретном руководстве.
Кажущаяся простота была не единственным преимуществом. Уже с XVIII века женский костюм для верховой езды состоял из пиджака и жилета, которые были сшиты аналогично их мужским аналогам. В итоге она также выбрала цилиндр и котелок для верховой езды. Каждая уважающая себя амазонка прекрасно знала, к кому обратиться, чтобы сшить этот образ на заказ: “Меня часто спрашивают о последних модах в покрое костюмов для верховой езды [...] Лучший совет, который я могу дать, - это обратиться к хорошему портному и полностью оставить это дело в его руках”; рекомендовал Донохью. Она сослалась на разнообразие дизайнов, которые можно было приобрести у Wolmerhausen and Co, известного портного в лондонском районе Мэйфэр. Сэвил-Роу, колыбель мужского пошива одежды, была еще одной лондонской меккой для самых богатых амазонок. Там можно было найти Henry Poole & Company, все еще действующую швейную фирму, которая создавала костюмы для верховой езды для Skittles Walters, “последней викторианской куртизанки”, или для Александры Датской, тогдашней принцессы Уэльской.
Здесь история становится интересной: ее муж, будущий король Эдуард VII, попросил у Генри Пула, своего эталонного портного, одежду, подходящую для повседневных званых обедов. Пул укоротил нижние юбки строгого костюма и превратил его в “обеденный пиджак”, который американцы впоследствии окрестили "смокингом" после анекдота, связанного с клубом Tuxedo Park Club в Нью-Йорке. В любом случае любопытно, что одна и та же дама с иголочки одела королевскую чету в оба наряда, будущий смокинг для него и ее первый английский костюм для верховой езды. “Очевидно, Александра ценила и ткань, и покрой, которые мог предложить такой портной, как Пул, провозглашая свой мужской подход к повседневной одежде позже, в 1870-х годах”, - подхватывает историк Кейт Страсдин в Inside The Royal Wardrobe. После свадьбы принцесса Александра стала одной из самых заметных фигур английской монархии и должна была соответствовать определенным общественным ожиданиям в отношении своего статуса. Для Страсдина тот факт, что она сделала ставку на феминизированную версию мужской одежды, мог быть “формой невербального сопротивления”.
Курение от Ива Сен-Лорана
Хотя Голливуд был миром, состоящим из мужчин, которые считали женские брюки злодеянием, он также приложил все усилия, чтобы ниспровергнуть представление о женщине. Он сделал это с Марлен Дитрих, когда она появилась в Марокко (1930) в костюме Трэвиса Бентона в темном смокинге и цилиндре. Также художник-фигурист Гилберт Адриан был одним из первых, кто придумал для Кэтрин Хепберн пару брюк и бархатный пиджак-смокинг. Это было для Женщины года в 1942 году.
Есть те, кто связал это влияние с революцией, которую Ив Сен-Лоран принес с собой пару десятилетий спустя с помощью смокинга. В свою осенне-зимнюю коллекцию 1966 года алжирский кутюрье включил этот образ, изначально предназначенный только для мужчин: “Для женщины смокинг - это незаменимый предмет одежды, в котором она всегда будет чувствовать себя свободно, поскольку это стильный предмет одежды, а не модный. Мода недолговечна, но стиль вечен”, - заявил он по этому поводу. В этом подрывном предложении от кутюр заменить вечернее платье удалось продать только один экземпляр. Однако версия, которую она сделала со своей линией прет-а-порте Rive Gauche, имела большой успех: им быстро овладела самая молодая клиентура фирмы, что сделало его бестселлером. Хорошим доказательством является то, что Лоран включал его во все свои коллекции до последней, в 2002 году.
Вариации смокинга, от типа кимоно до платья, возвели его в категорию ДНК - собственной марки, с помощью которой Сен-Лоран оживил образ женщины-вазочки, предложенный его наставником Кристианом Диором много лет назад. “Hay solo un paso de Coco Chanel a Yves Saint Laurent. Шанель была первой, кто осознал, что женщины не являются объектами. Она выпустила их на свободу. Yves Saint Laurent, с другой стороны, видел, что женщины должны быть наделены полномочиями”; прокомментировал в свое время Пьер Берже, правая рука кутюрье. “Сняв одежду с мужских плеч и надев ее на женщин, она дала им эту силу. Но результат не был андрогинным [...] Мужская одежда выявила женственность женщины, ее чувственность”. Несколько лет спустя Джорджио Армани поступил так же, как и он: он разработал пошив одежды для женщины, который не имел ничего общего с ее мужским происхождением. Итальянский дизайнер создал мягкие ткани с плавными линиями и разрезами, которые не угнетали, чтобы получить свежий и непринужденный результат.
Лучше всего одет мужчина на сцене - женщина
При таком четком различии кодексов, связанных с мужчинами и женщинами, в викторианском обществе возникает заметный парадокс подражателей-мужчин. Это было противоречие само по себе, потому что, если идеалом женщины было покорное, нежное и целомудренное существо, на сцене торжествовал определенный разрыв со стереотипом домашнего ангела. Видеть, как женщина играет мужчину, не было чем-то новым: уже с XVII века существовали такие артисты, как Пег Уоффингтон, специализирующиеся на так называемых ‘ролях в бриджах’. Однако в XIX веке эта концепция получила дальнейшее развитие в мюзик-холле, виде развлечений, который стал популярным в британских театрах почти до конца Первой мировой войны.
Как рассказывает Элейн Астон в эссе о подражательницах этого жанра, эти женщины одевались как мужчины и пародировали их ценности и обычаи с помощью затронутых жестов и песен: “Хотя это было недолговечное явление, оно было наделено огромным потенциалом сатирической подрывной деятельности. Это больше не было средством подчеркивания женственности, а было направлено на то, чтобы с иронией подражать мужским типам”. В частности, эти подражатели-мужчины сосредоточили свое внимание на денди. Культ моды, популяризированный Оскаром Уайльдом вокруг этой фигуры, не мог быть более актуальным. Для этих петиметров, как и для художников, переодевающихся в одежду другого пола, жест одевания стал перформативным действием. Из этой экстравагантности и искусственности жанра проистекает пристальное внимание, которое подражательницы проявляли к сцене в то время.
Среди них Веста Тилли (1864-1952) считалась самым одетым мужчиной на сцене. Эта британка, происходящая из артистической семьи, не только играла роли денди, но и слегка издевалась над ними, стремясь пародировать худшие аспекты их поведения. Тилли добилась успеха в Великобритании и Соединенных Штатах благодаря последним тенденциям в мужской одежде, которая была сшита на заказ в Samuelson, Sons and Linney. Например, любопытно посмотреть, как Vogue сопровождал свои спецификации мужской одежды в мае 1895 года иллюстрациями Тилли, одетой в “экстремальный британский костюм”, или в “вечернем смокинге”.
Ее соотечественнице Хетти Кинг (1883-1972) удалось стать самой высокооплачиваемой артисткой мюзик-холла в мире благодаря ее пантомимам лондонского денди и костюму в военной форме, который она, как и Тилли, тоже носила на сцене. Среди ее самых обсуждаемых анекдотов упоминаются сотни писем от молодых людей, которые приходили к ней в почтовый ящик с вопросом об адресе ее портного: “Это секрет, который я никогда не раскрою”, - отметила она. “Мой совет тем, кто хочет хорошо одеваться, - это обратиться к хорошему портному, обращать внимание на детали и всегда ставить простоту выше излишеств”. Говорят, что в АМЕРИКЕ она внедрила такие тенденции, как жилет Хетти Кинг, состоящий из вечернего платья белого цвета с разрезом, окаймленным тонкой черной линией.
В Северной Америке также появятся такие фигуры, как Элла Шилдс (1879-1952), которая добилась успеха в Лондоне в начале XX века со своей берлингтонской песней " Берти из лука", пародией на одноименную заглавную песню, которую пел Тилли. Сама Джули Эндрюс отдала дань уважения Шилдсу, сыграв эту песню в фильме " Звезда" (1968). С эстетической точки зрения и Тилли, и Шилдс, и Кинг отметили "до" и "после" в этом типе подражания: в отличие от своих предшественниц, они не использовали мужественность для усиления своих женских качеств. Они убрали из своей постановки все детали, которые могли бы раскрыть любую женственность, чтобы эффект присутствия мужчины был полным: “Костюм может оказаться мощным подрывом гендерной идентичности и властных ролей”, - отмечает Элейн Астон.
Революция черных денди
Несмотря на однородность черного цвета, дендизм подчеркивал страстное стремление к индивидуальности. Идея поэта Шарля Бодлера о том, что это институт, выходящий за рамки самих законов, казалось, приобрела особое значение среди расизированных сообществ Америки, поскольку такая форма самовыражения сама по себе была вызовом системе.
Костюм zoot середины двадцатого века станет самым известным примером ее бунтарства благодаря стилистической экстравагантности. Однако фигура черного денди более ранняя и восходит к началу XIX века в некоторых свободных городах на севере, таких как Филадельфия или Нью-Йорк. Само ее присутствие воспринималось как угрожающее в контексте общества, где, по словам историка искусства Ричарда Дж. Пауэла Л., чернокожие мужчины имели “четко определенные позиции и идентичность и представляли собой вызов американскому политическому органу, когда им не удавалось соответствовать ожиданиям белых”. Пресса и сцена ежедневно ставили их в центр своих насмешек. Одна из обычных попыток высмеять черного денди заключалась в том, чтобы добавить его в качестве еще одного персонажа театраменестрелей, музыкального жанра, который добился успеха в Соединенных Штатах. предлагая пародийный образ афроамериканского населения.
Есть те, кто знал, как перевернуть все с ног на голову, создав своего рода комедийный театр, основанный на тех же расистских основах, но без расистского и стереотипного туфо. Как варьете, штат которого полностью состоял из чернокожих, The Creole Show стало важной вехой в представлении афроамериканского населения на сцене. Одной из наиболее заметных черт этого новаторского проекта было то, что ведущим была Флоренс Хайнс (1868-1924), имитатор мужского пола, которая стала самой высокооплачиваемой чернокожей исполнительницей своего времени. “Афроамериканские женщины по-другому взглянули на характер денди, когда превратили его в утонченного джентльмена эпохи джаза, сияющего во фраке, размахивающего тростью и в цилиндре”; отрывок из эссе "Афроамериканский спектакль и театр: критический читатель".
Эти артистки также сыграли решающую роль в возрождении Гарлема, золотой эры для афроамериканской культуры между 20-ми и 30-ми годами, эпицентр которой находился в этом районе Нью-Йорка. Среди них Глэдис Бентли (1907-1906) была одной из ключевых фигур на музыкальном ландшафте. Благодаря своему глубокому голосу, густым волосам и мужской одежде она стала обязательной посетительницей гарлемских кабаре, особенно Mad House и Harry Hansberry's Clam House. Там она выступила в образе, который привел бы ее к славе: фрак, брюки с завышенной талией, трость и цилиндр - все в безупречно белом цвете, контрастирующем с чернотой ее кожи. Как следует из статьи Пикары, ее фирменным блюдом был блюз с пикантным оттенком, в котором она ниспровергала популярные песни того времени, приправленные бульдожьим жаргоном, уличным термином, обозначающим чернокожих лесбиянок мужского пола.
Сойдя со сцены
Несмотря на то, что в прошлом женщины могли в конечном итоге усвоить эти кодексы, связанные с мужественностью, реальность такова, что возможности для их применения на практике были очень ограниченными. Они делали это для верховой езды и, постепенно, для любых упражнений на свежем воздухе, занятий, которые начинались как эксклюзивная лицензия для мужчин. Они сделали это также для того, чтобы воплотить в жизнь роли противоположного пола на сцене. На сцене все было частично разрешено, но когда опускался занавес, река должна была вернуться в свое русло.
Этот случай особенно примечателен среди некоторых подражательниц мужского пола. Несмотря на свое превращение в мужчину, за кулисами Веста Тэлли оставалась верна своему "истинному полу" и даже носила изысканные платья, чтобы рекламировать некоторые из своих выступлений. В интервью Bohemian Girl в 1899 году она была описана именно так, подчеркнув ее оборки и шифоньер, более соответствующие женским качествам, допустимым в соответствии с викторианской моралью. “Что делало это приемлемым, так это знание, что это спектакль”, - размышляет Элейн Истон. “Пока границы были ясны, допускались отклонения от‘ настоящего секса ’. В случае с Тилли условности и обстановка мюзик-холла позволили устроить коллективное шоу с изображением, определяемым сексуальной двусмысленностью”.
Различие между публичной и частной сферами было размыто в жизни других артистов. Энни Хиндл была одной из первых подражательниц, которая использовала один из своих мужских костюмов, чтобы в 1886 году заставить баптистского пастора выдать ее замуж за одну из своих портних. Глэдис Бентли не только не скрывала своей сексуальности, но и делала ее неотъемлемой частью своих шоу в начале своей карьеры. В отличие от своих коллег по профессии, она не пыталась выдавать себя за мужчину: “Она проявляла черную женскую мужественность, которая стирала различия между кем-то белым или черным, мужчиной или женщиной. Своими манипуляциями с гендерной и расовой идентичностью она продемонстрировала ограниченность этих культурных бином”, - объясняет Джеймс Ф. Уилсон в книге " Бульдоггеры, анютины глазки и шоколадные младенцы". анализ сексуального ландшафта и шоу-бизнеса во времена Гарлемского возрождения.
Примерно в это же время Голливуд также иногда сталкивался с этой двусмысленностью. Сцена, в которой Марлен Дитрих в Марокко (1930) целует другую женщину в смокинге, привела в движение рыночную машину кино: как рассказывает Джон Бакстер в " Фон Штернберге", это далеко не скрывало бисексуальность Дитриха., это была лучшая рекламная кампания фильма. Paramount сопроводила изображение актрисы в мужском костюме слоганом “женщина, которую хотят видеть все женщины”, подразумевая, что Дитрих может удовлетворить любые фантазии. Она даже пришла на премьеру другого фильма "Крестное знамение" в смокинге - жест, который перенес эти коды в реальную жизнь.
Эта стратегия была еще одним примером двойных стандартов, в соответствии с которыми двигалась индустрия. В то время как они использовали сексуальность Дитрих в качестве предлога, личная жизнь странных актрис должна была оставаться скрытой в шкафу. Самым известным случаем стал случай с Швейным кружком: эта частная группа, состоящая из таких икон, как Грета Гарбо, была далека от того, чтобы делиться секретами во время шитья. Им пришлось жить своей сексуальностью в тени, поскольку их предпочтения противоречили недавно выпущенным кодексам поведения Хейса, цензуре, которая с 30-х годов пыталась очистить фильмы от этого "Содома и Гоморры". который вторгся на большой экран в предыдущее десятилетие.
Годы интеллектуального расцвета и некоторой свободы длились недолго, поскольку антикоммунистический красный страх привел к ряду репрессивных социальных мер в стране. Нападения на артистов, являющиеся результатом политики сенатора Джозефа Маккарти, поставили геев в центр внимания. Как отмечает The New York Times в некрологе Глэдис Бентли, она никогда не прекращала гастролировать, но начала неоднократно появляться в женской одежде и заявила, что дважды была замужем за мужчинами. В 1952 году, в том же году, когда она подписала контракт со звукозаписывающей компанией Swingtime, она написала лоботомическую статью в журнале Ebony. “Я снова женщина” озаглавила тему, в которой она рассказала, как нашла любовь после прохождения курса лечения, “чтобы исправить свое странное недомогание”. Репортаж представлял собой размытую картину от начала до конца, с фотографиями, на которых Бентли изображен в разгар домашних дел, и текстом, в котором он отрекся от своего прошлого. “Много лет я жил в личном аду. Как и большое количество заблудших душ, я жил в той нейтральной зоне, которая существует между границами двух полов”, - писал он. “Я очень отошел от социальных норм и, став жертвой своих собственных грехов, не могу не осуждать и категорически осуждать тех, кто выступает за отклонения”.
Коллектив Kristen Bosh надеется, что данная статья была полезной для вас и что вы смогли узнать что-то новое. Если у вас возникли вопросы, не стесняйтесь обратиться к нам по электронной почте - kristenboshnews@gmail.com.
Актуальные статьи про тенденции в 24 году:
Мы всегда готовы помочь и поделиться дополнительными материалами. Не забудьте подписаться на наш блог, чтобы быть в курсе последних тенденций в мире моды. Мы стремимся к улучшению нашего контента, поэтому ваше мнение очень важно для нас.
С любовью Kristen Bosh ^"^