В аргентине велосипедисты встречаются с гуачо и гуанако, сражаясь с воющим ветром на пути к концу Южноамериканского континента
На абсолютно прямых дорогах аргентинской пампы (обширных равнин) мой руль держался прямо, а вот мысли блуждали. Открытое пространство Южной Патагонии – меланхоличное место, громадная и пустынная территория, пробуждающее воспоминание и эмоции, словно призывая заполнить некий вакуум.
Пока мои ноги крутили педали, я напевал под шуршание протекторных шин по гладкому асфальту. Я слушал, как хлопают полы расстёгнутой рубашки, развивающиеся за спиной, как накидка. Я пытался очистить свои мысли. Но, как и в случае любой медитации, я застрял в отдельных размышлениях звякающих, как монетки в стиральной машине. А потом откуда-то из глубины равнин в перевалку появился высокий американский страус. Я улыбнулся, настроение улучшалось. Затем гуанако, обитатель здешних мест из семейства верблюжьих, нарушил правила и начал изящно скакать через бесконечную линию ограждения, вдоль которой я следовал. Он фыркнул, когда я проезжал мимо, словно посмеиваясь над тщетностью моих усилий.
Казалось, мою меланхолию разглядели и другие. Однажды я краем глаза увидел, как меня сфотографировал пассажир летящего со свистом минивэна. Что они должны были подумать? Догадываюсь, что я выглядел немного не в себе, бородатый и неухоженный, особенно в этой бесконечной пустоте. Позже пара автолюбителей махала мне, прося остановиться. Они хотели расспросить меня о велосипеде. Мы немного поболтали, стоя на обочине. Я заметил в аргентинцах особую душевность, возможно обострённую благодаря склоняющим к размышлениям просторам этого края.
– Que lindo este viaje, – сказал мужчина, показывая на своё сердце и тепло пожимая мне руку. – Что за прекрасная поездка!
Да, поездка действительно была чудесной, именно такой, которая помогает уловить медитативный характер Патагонии с её продуваемой ветрами уединённостью и впечатляющими видами. Кроме того, путь из Эль-Чальтена (El Chalten) позволил разглядеть ближе гранитный силуэт горы Фицрой (Monte Fitz Roy), героини художественных открыток и альпинистских легенд.
Я двигался дальше. Асфальт исчез, и я прокладывал путь по глубокому волнистому рипио (гравию), перемешиваясь от одного края дороги до другого в поисках твёрдой линии. Было сложно сказать, какое время суток. Возможно, скоро закат, хотя часовая стрелка показывала 14 часов. В пампе сложно определить и масштаб, расстояние воспринимаются по-разному – возможно, лучше бы его определить в более непривычной системе измерения, например в лье. О течение времени говорили только изредка появляющиеся придорожные часовни да дренажные канавы, в которых велосипедисты частенько находили убежища от пронизывающих ветров.
А уж эти ветра! Они дули беспрерывно. К счастью, Я направлялся на юг, так что большую часть времени они были попутными. Но когда дули в лицо, мне казалось, что я ударялся остальную стену. Поэтому требовалось особое тактика: продуманные передвижения от одного безветренного или укрытого от дождя убежища до другого. Большинство укрытий были заброшенными зданиями, похожими на скелеты, с голыми стенами, в которых жили отголоски прежней жизни. Словно священные тайны, точное местоположение этих приютов передавались из уст в уста за стаканом вина в кемпинге или корябались на помятой карте во время пути.
В число самых известных входит так называемый «Розовый отель» на шоссе 40 (Ruta 40), легендарной дороги, пересекающий страну по всей длине. Заброшенный комплекс, который находился на пустынном участке пампы, уже давно стал приютом для проезжающих велосипедистов от воющего, сносящего палатки ветра, неизменные с удовольствием дующего во второй половине дня. В тот вечер отель казался очень населённым местом. Я был одним из пяти велосипедистов, направлявшихся на юг, позже к нам присоединилась пара франко-канадцев, борющихся с силами природы по дороге на север. Мы расстелили матрасы на некогда паркетном полу отеля и сделали запись в «гостевой книге» - покрытой граффити стене, на которой велотуристы выцарапывают имена и кратко описывают свои путешествия.
Появлялись и исчезали и другие оазисы покоя. В уединённом городке рядом с Тапи-Айке (Tapi Aike) полицейский Фабиан пригласил меня домой – он не раз приглашал к себе велосипедистов. Он накормил меня сытным ужином, и мы вместе допоздна смотрели дублированные фильмы. А ещё была «Panaderia La Union», о который мне рассказывали за много месяцев до того, туда приехал. Её местоположение было трижды введено в кружок на моей потрёпанной карте, а сбоку было написано: «Пекарня. Вкусные эмпанадос и пирожные. Бесплатное проживание для велосипедистов».
Были и потрясающие свои эпичностью моменты, нарушающие монотонность Южной Патагонии. Иногда это было всего лишь чечевичное облако, или стадо мускулистых лошадей, наблюдавших, как я проезжаю мимо, или причудливый рельеф. В Эль-Калафате (El Calafate) я отправился к леднику Перито-Морено (Perito Moreno Glacier) шириной 4 км. Он был не менее впечатляющим, как и издаваемые им звуки: непрерывный саундтрек из журчания и грохота, глубокого, отдающего эхом рокота и громоподобного треска.
Я ехал, удаляясь от Шоссе 40, прокладывая путь ближе к побережью, пока, наконец, не пересёк Магелланов пролив (Strait of Magellan) и не оказался на Огненный земле (Tierra del Fuego), архипелаге, принадлежащим Чили и Аргентине и расположенный у самой южная конечностей Южноамериканского континента. Он получил своё имя из-за многочисленных костров, когда-то поддерживаемых коренным народом ямана, закаленными ребятами, ходящими по снегу босиком. К тому времени я был членом импровизированной группы велосипедистов, прибывших сюда со всего света, крутивших педалей днём и рассказывающих истории по вечерам.
Для многих поездка к самому краю Южноамериканского континента – конец длинного, тяжёлого и, несомненно, занимательного путешествия, приключения, которые тянулась от Колумбии, Мексики, или даже Аляски. И вот мы здесь. Мы обнимались. Мы оглядывались вокруг с радостным недоверием. Да, Мы прибыли! Дорога перед нами наконец-то закончилась. К.Г.
КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ
Начало // Эль-Чальтен
Конец // Ушуая
Расстояние // 1150 км
Как добраться // Прилетайте или приезжайте на автобусе в Эль-Чальтен, затем тем же способом покидайте Ушаую.
Когда ехать // Лучшее время для посещения этого района – во время патагонского лета, с ноября по март.
Как ехать // Следуйте с севера на юг или большую часть пути вам придется бороться с выматывающим встречным ветром.
Где остановиться // Возьмите с собой прочную палатку и постарайтесь высмотреть по пути заброшенные дома.
Что взять с собой // Погода может быть переменчивой, возьмите с собой достаточно теплой и непромокаемой одежды.
Отклонения от маршрута // Отведите время для однодневного похода в первоклассный аргентинский национальный парк Лос-Гласьярес (Los Glaciares National Park), изучите Торрес-дель-Пайне (Torres del Paine) в Чили или свяжите свой маршрут с 1000-километровой Южной дорогой (Carretera Austral).
