От бывалых туристов можно услышать забавную присказку, которая гласит примерно следующее: "Если ты был на Ялангасе, это ещё не значит, что ты видел Ялангас!". Казалось бы, парадокс – но, как водится, сказано это не просто так. Всё дело в том, что Ялангас – не просто вершина, а целый одноименный горный хребет общей протяженностью более 8 километров. Необычайно красивых и даже по-своему удивительных мест здесь столько, что хватит на день, а то и на пару дней неспешного вдумчивого изучения. Мы же, как водится, пробежались "галопом по Европам" за полдня. О том, что всё же попало в объектив моего фотоаппарата, я расскажу в этой статье.
Происхождение звучного топонима "Ялангас" толкуют кто во что горазд. Широко известны как минимум две трактовки – правдоподобная и романтичная. Правдоподобная связывает его с башкирским "ялан", что означает "открытый", "голый". Действительно, по хребту протянулась обширная зона альпийских лугов, которую видно издалека, отчего Ялангас и вправду кажется слегка "лысым". Издревле эти луга использовались местными жителями для выпаса скота и заготовки сена. На сайте "Наш Урал" мне попались замечательные воспоминания Алии Султановой на этот счёт. Небольшой фрагмент я даже позволю себе процитировать:
"В хозяйстве было несколько коров и лошадей с телятами и жеребятами, сена требовалось на зиму много, поэтому в сенокосное время семья в составе деда и трёх сильных сыновей со всей живностью под руководством работящей и строгой нанайки перебиралась в два дома-сруба под хребет Ялангас. В одном доме хранили инвентарь и продовольственные припасы, а в другом доме спали на больших полатях. Еду готовили на костре. График был простой: рано утром, пока не жарит солнце, косили, примерно в полдень уходили с сенокосных угодьев в дом, ели, спали, точили и ремонтировали косы, а после того, как жара спадала, возвращались к работе. Сейчас уже нет ни дедушки, ни бабушки, ни сенокоса, а отстроенные дома сгорели то ли от удара молнии, то ли от непотушенного костра туристов...".
Согласно же романтичной трактовке "ялан" переводится как "змея", а "кыз" – как "дочка". То есть, Ялан-кыз – "дочь змеи". В принципе, она тоже имеет право на жизнь. Значительный по протяженности участок хребта украшен скальными останцами, чем-то напоминающими гребень дракона или какого-нибудь доисторического ящера. Конечно, когда видишь Откликной гребень на Таганае, подобная ассоциация срабатывает куда более явно. Но и на Ялангасе при определенном ракурсе можно разглядеть нечто подобное. Как ни крути, нашим предкам при всей их практичности, порою была не чужда и некоторая поэтичность – так почему бы, собственно, и не "дочь змеи"?
Про Откликной гребень я вспомнил не просто так. Ялангас сложен преимущественно такими же кварцитами, поэтому здесь есть всё, что привычно глазу туриста, уже побывавшего на Таганае – и обширные курумники, и россыпи мелкого кварцевого песка, и причудливые фигуры выветривания. Правда, в отличие от того же Таганая, где горные кряжи буквально перетекают один в другой, Ялангас стоит как бы немного обособленно от прочих вершин. Уральский хребет под Белорецком достигает своей максимальной ширины, вместе с предгорьями простираясь с запада на восток почти на 200 километров. Горные кряжи здесь не жмутся один к другому, а раскинулись широко, вольготно. Благодаря этой особенности вид с вершины в хорошую погоду открывается просто изумительный. Возможно, именно поэтому Ялангас пользуется такой популярностью среди туристов.
Самый популярный маршрут к вершине берёт начало в небольшой деревне с забавным и оттого запоминающимся названием Отнурок. От райцентра Белорецка до Отнурка – чуть меньше 10 километров по пыльному грейдеру, петляющему по высокому берегу Нуры. Удивительно, но электрифицировали Отнурок только в 2018 году! Несмотря на это, какой-то сугубо башкирской пасторали в деревне не чувствуется – хотя бы из-за обилия туристических баз и прочей сопутствующей инфраструктуры. Да и сам Отнурок – населенный пункт сравнительно молодой. Деревня была основана в 30-х годах прошлого века, когда в окрестностях Ялангаса начали активно вести заготовку торфа для нужд близлежащих металлургических заводов в Белорецке, Магнитогорске и Тирлянском. Со временем нужда в торфе отпала, и Отнурок постепенно "переквалифицировался" на обслуживание туристов. Ещё в 2000-е годы неподалеку, на восточном склоне Ялангаса близ Устьинского перевала, действовала пихтоварка – последнее эхо некогда бурной человеческой деятельности в этих местах – но и она приказала долго жить.
Теперь для местных жителей туристы – основной источник дохода. В Отнурке на пять десятков дворов приходятся с десяток туристических баз и домов отдыха. Названия сплошь звучные и с отсылками к местному колориту – "Три вершины" (без комментариев), "Малиновка" (очевидно, в честь близлежащих вершин Малиновых), "Золотые шишки" (тоже есть такая гора неподалеку), ну и так далее. Забросить вас на вершину Ялангаса здесь готовы в любое время года и на любом транспорте – от "УАЗов" и квадроциклов до снегоходов и, конечно же, лошадей. Конные прогулки по склонам хребта пользуются большой популярностью, и это радует – всё-таки лошади вписываются в окрестный пейзаж гораздо лучше какой-нибудь проржавевшей насквозь "буханки".
Мы же, оставив автомобиль на берегу Нуры, отправились к Ялангасу по старинке – пешком. За деревней дорога какое-то время вьётся по берегу ручья Левый Отнурок, но вскоре вырывается из перелесков на обширное открытое пространство – урочище Большая Поляна. Посредине разбитая вдрызг тракторами, внедорожниками и лесовозами дорога, справа – свежевспаханное поле, слева – вырубка, тоже свежая. Впереди виднеется узнаваемый профиль Ялангаса. До вершины – чуть более десятка километров. Мы ещё не добрались до склонов хребта, а на влажной после дождей земли уже попадаются отпечатки медвежьих лап. Места здесь, что называется, звериные. Встречи с местными медведями уже стали для туристов практически неотъемлемой частью общего "экшена" по покорению вершины. Попадаются и кабаньи тропы. Забегая вперед скажу, что нам из диких животных по пути повстречались лишь несколько белок, но, пожалуй, к словам бывалых путешественников, которые не советуют выходить на маршрут в темное время суток или в предрассветных сумерках, прислушаться стоит.
Лес на склонах хребта приятно удивляет – он практически сплошь состоит из стройных елей и огромных лиственниц, многим из которых на вид больше сотни лет. После уже немного приевшихся характерных для Среднего Урала сосновых боров и берёзовых колков – настоящая отрада для глаз. Подъём довольно пологий. Дорога хоженая, а потому местами грязная и скользкая, что, впрочем, не портит общего впечатления. Первая примечательная точка по пути к вершине – поляна с местной достопримечательностью в виде небольшой рябинки, выросшей прямо на огромном пне от старой сосны. Возможно, дело рук человеческих, но скорее всё-таки прихоть природы.
Наконец тропинка вырывается на альпийские луга. Ароматное разнотравье и лёгкий ветерок, который так приятно ласкает лицо после душного лесного полога, кружат голову. На границе леса расположено ещё одно излюбленное у туристов место для отдыха. В отличие от поляны с рябиной здесь имеется источник питьевой воды в виде небольшого родничка. До вершины отсюда рукой подать, неподалеку уже виднеется тот самый скальный гребень.
Высшая точка хребта – это действительно самая настоящая вершина. Не заваленная каменными глыбами полянка, а относительно ровная площадка диаметров в несколько метров, стоя на которой понимаешь: на многие километры вокруг никого выше тебя в данный момент нет. На юго-востоке виднеются крыши Отнурка. При желании можно проследить глазом путь, который мы только что преодолели – и которой вскоре предстоит преодолеть в обратном направлении. За Отнурком – три пика Малиновой и узнаваемый профиль вершины Кирель в виде почти идеально ровной пирамиды. На севере хребет резко обрывается вниз, переходя в обширную низменность – Журавлиное болото, из которого берёт исток река Тирлян. А за болотами уже угадываются очертания высочайших вершин Южного Урала – Ямантау и Иремеля. От панорамы горной страны захватывает дух.
Говорят, на вершине можно найти несколько примечательных артефактов. Один из них представляет собой металлический памятный знак в честь 50-летия ВЛКСМ в виде знамени с профилем Ленина – он был установлен на вершине комсомольцами в 1968 году. Второй – небольшой стальной сейф, который сюда подняли с совершенно неясной мне целью. Эти предметы я встречал на фотографиях других путешественников, но мне на глаза они, к сожалению, не попались – впрочем, я особо и не искал. Зато на месте обычная для горных вершин геодезическая метка да металлическая табличка, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Несложный расчет показывает, что лежит она здесь с 2015 года.
На вершине не задерживаемся – мы вышли на маршрут довольно поздно, уже после обеда. Солнце ещё достаточно высоко, но всё же уже клонится к горизонту, а потому нужно поторапливаться, чтобы успеть вернуться в Отнурок до темноты. В горах темнеет быстро. К счастью, спуск, как водится, даётся легче подъема и отнимает немного меньше времени и сил. Лишних остановок не делаем и на окраину деревни выходим, как я и планировал, в вечерних сумерках. Ещё есть время, чтобы отъехать от деревни на пару километров и разбить лагерь на уютной полянке на высоком берегу Нуры с умопомрачительным видом на одну из вершин Малиновой. На следующий день нам предстоит покорение ещё двух местных тысячников, но об этом я расскажу в одной из следующих публикаций.
В заключение рассказа хотелось бы вернуться к туристской присказке, с которой я начинал эту статью. Да, мы побывали на Ялангасе, но видели ли мы Ялангас? Можно сказать, нет. Мы явно обделили вниманием скальные останцы в паре километров южнее главной вершины, которые многие называют природной галереей каменных скульптур и сравнивают по красоте со знаменитыми Инзерскими зубчатками. Говорят, ещё одно замечательное скальное городище расположено и в 1,5 километрах к северу от высшей точки хребта. Там же, в северной части Ялангаса, ещё можно отыскать следы старой пихтоварки, упоминавшейся выше. А рядом с Отнурком можно заглянуть и на небольшое озеро Галамит – затопленный карьер, на котором в советское время добывали доломит (отсюда и название, которое народный говор образовал от искажённого названия минерала). Что ж, похоже, придётся вернуться на Ялангас вновь!
Данная статья открывает цикл рассказов, посвящённых первой части проекта "Уральский барс", старт которому был дан отделением Русского географического общества в Республике Башкортостан в 2017 году. В рамках проекта мы покорили семь вершин-тысячников Южного Урала, и рассказы о последующих восхождения обязательно скоро появятся на моем канале. А пока можете почитать о других уральских вершинах. Например, я уже рассказывал о Юрме – загадочном месте, название которого можно перевести как "Не ходи!". Или можем вместе отправиться к Азов-горе – знаменитой вершине в окрестностях Полевского, прославленной в сказах уральского писателя Павла Петровича Бажова. По преданию, в её пещерах и по сей день стережёт разбойничий клад девка Азовка.