Предисловие
Тема советского ювелирного искусства не может рассматриваться отдельно от ювелирного искусства республик ее составляющих. Каждая из них с древности отличается своим подходом к обработке металлов и камней. Одним из источников ювелирного искусства Эстонской ССР был Художественно-производственный комбинат (другое название – Комбинат художественных изделий). В заголовке статьи написано «АРС», только из-за того, что это привычное и наиболее известное название комбината. С 1975 года (по данным клеймений с 1979 года) Комбинат художественных изделий стал называться комбинат «АРС». С 1989 года названием стало «ARS Juveel».
Я давно хотел перевести главу об ателье (в других источниках - мастерской) металла из монографии «Kai Lobjakas. Kunsti ja tööstuse vahel. Between Art and Industry. The Art Products Factory, EMAD, 2014», посвященной Таллинскому художественно-промышленному комбинату, который позже стал называться Комбинат АРС.
Эта статья - вторая редакция. Первая размещена в моем сообществе ВК.
Начало пути
История Комбината началась с 1956 года под названием «Комбинат художественных изделий», как следующая, послевоенная, глава мастерской Йосифа Копфа на углу улиц Таллинна Пикк и Хобузепеа.
Йосиф Копф – ювелир, обучавшийся в Дерпте и Петербурге. В 1890 году приобретает в Ревеле (название Таллина до 1919 года) дом для открытия ювелирной мастерской. Изделия Копфа, от ложечек «на первый зубок» и стопок, которые дарили на серебряную свадьбу, до воинских наград и знаков отличия первых лиц государства, отличались неизменным качеством высшей пробы. Имел оснащенную мастерскую с гальваническим оборудованием.
Первоначальный замысел Комбината состоял в творческой и практической базе для художников, где бОльшая часть работ выполнялась в ручную. Кроме изготовления вещей, на фабрике производились реставрационные работы. Еще одним смыслом Комбината являлось обеспечение подходящих условий для художников, популяризация их труда и представление промышленности изготовляемых ими образцов (1).
В СССР, кроме организаций и предприятий в системе министерств и ведомств, существовала особая институция – Художественный фонд СССР с республиканскими отделениями. В структуру фонда с 1944 года входили заводы, фабрики, комбинаты, мастерские, дома творчества и салоны–магазины. Задачей фонда являлось содействие творческой деятельности членов фонда, поднятие их материального и бытового положения, распространение через систему художественных салонов–магазинов изделий, изготовленных на предприятиях фонда.
Комбинат в Таллине также относился к системе Художественного фонда СССР. При плановой советской экономике, организации фонда самостоятельно занимались проектированием (дизайном) и ценообразованием, но материалами – драгоценными металлами и камнесамоцветным сырьем снабжались централизовано. На фабрике с 1980 года действовала инструкция по использованию драгоценных металлов и камней, которая их нормировала, определяла личную ответственность творческих работников (работать с личным материалом не разрешалось). Убытки от превышения норм веса оплачивались из расчета 3 рубля за грамм серебра и 60 рублей за грамм золота. Этот расчет был основан на цене драгоценного металла, проданного Художественному фонду. Сбор ценных металлических отходов тщательно контролировался. Они собирались при уборке цехов, из поддонов верстаков и емкостей, в которые стряхивались рабочие фартуки. Художественный замысел, проекты изделий (прошедшие через художественный совет) и высокое качество изготовления обеспечивало Комбинату положительную репутацию. Множество изделий не вышло в серию из–за высоких производственных затрат и, как следствие, высокой стоимости.
Структурно, Комбинат состоял из мастерских, ориентированных на материал – керамика (фарфор и скульптура), ткани, дерево, кожа, металл и мастерская дизайна (государственные заказы, интерьерные инсталляции, рекламная продукция, бумажная продукция – обертки, этикетки, плакаты и т.п.). Каждую мастерскую возглавлял руководитель. Управление всем Комбинатом осуществлялось директором, а творческим направлением управлял художественный руководитель и художественный совет. Вместе с постоянно работающими, «штатными» художниками, работали художники «по договорам» и студенты Государственного художественного института. К 1959 году на фабрике насчитывалось 534 работника, из которых 67 были художниками, а 25, в свою очередь, были членами союза художников (1, 2, 3).
Представленные проекты изделий оплачивались гонораром, в 1960-х сумма гонорара составляла 15–40 рублей. В 1970-х средний гонорар за эскиз и прототип составлял 50 рублей. С 1983 года оценка эскизов и прототипов, просчет стоимости осуществлялись комитетом, который выносил решение о покупке или отклонении предлагаемых проектов. Цены на изделия были доступными, к себестоимости добавлялось 67%, в случае с авторской серией добавлялось около 20% (1, 2, 3). С точки зрения объемов изделий, ювелирные занимали первостепенное место в серийном производстве – «в конце концов, общеизвестно, что женщины не могут обойтись без украшений».
Трудоустройство на комбинат в основном происходило через личные контакты, или как сказали бы сегодня, «по знакомству», когда была вакансия. При этом, Комбинат стал для многих единственным местом работы. В лучшие годы своего существования здесь работало более 100 работников. Комбинат оказывал большую социальную поддержку, которая выражалась в путевках, обучении, экскурсиях, материальной помощи. Все это прилагалось к высокой заработной плате.
Имена
В мастерской металла с начала 1950–х годов работали как уже известные мастера своего дела, работавшие до вхождения в СССР, например, Эде Куррель, у которой национальные мотивы были главной особенностью, так и молодые дарования. Излюбленной техникой Эде Куррель была филигрань, изделия с камнем. Она использовала не только аквамарины и аметисты, даже в обычной речной гальке находила скрытую тайну и красоту (4). Среди молодых художников, звучали имена художника Лейды Палу (1915–1979); художника-исполнителя Эмильды Трепп (1912–1998); Хельге Пихельги (1925–2022), которая любит сочетать темное оксидированное серебро с кораллами и жемчугом. Её изделиям присущи ясность форм, изысканность. Предпочитает работать над комплектами в национальном стиле и в лаконичных формах. Больше своих коллег использует жемчуг Сальме Раунам (1921–2008): её произведения отличают новизна замысла и ясность композиции. В работе используются кораллы и бирюза, оксидирование; крупный художник, работающая с драгоценными камнями, часто гравируя на них портреты, обнаженную натуру и цветы и другие Юта Вахтрамяэ (1924–2004)(5, 6).
Творчество сквозь десятилетия
В послевоенное десятилетие были популярны национальные украшения с геометрическим и растительным орнаментом, цветочными мотивами будь-то традиционная брошь «сыльг» (sölg) или «преэс» (prees), отчеканенная из серебра или мельхиора или филигранная копия одной из них. Самой популярной формой таких брошей была куполообразная брошь «сыльг», но также были распространены круглые плоские броши. Еще одним видом национальных брошей является обручеобразная, перехваченная декоративной иглой «витссыльг» (vitssõlg). В тоже время существует очень мало изделий с советской эмблемой.
Предпочтительной техникой являлась светлая филигрань, позже с оксидированием, вставки из коралла и бирюзы, жемчужные зерна. Ассортиментный ряд представлен функциональными предметами – шляпными булавками, пряжками, запонками, портсигарами и другими обиходными изделиями. Номенклатура изделий пополнялась предметами для дома – вазами, чашами, наградными кубками, изготавливаемые с отделкой в том числе инкрустацией, гравировкой. Для рельефных изделий использовалась гальванопластика.
Начало 60–х стало повортным. Новый дизайн становится популярным. На смену филигранным, пришли сплошные металлические плоскости. Центральная часть металлических брошей–булавок стала украшаться мотивами лица, фигурой человека, силуэтами или абстрактным геометрическим рисунком, а значки – архитектурными деталями. Стала использоваться красочная эмаль, которая придавала изделиям декоративный вид. Примерно в это время в моду вошли крупные, богато украшенные асимметричные украшения. Эти изделия были украшены камнем, эмалью или репуссе (7), что подчеркивало индивидуальность художника. Длинные ожерелья с подвесками составляли конкуренцию браслетам в этой области. Собственный индивидуальный стиль художника, безусловно, был усилен благодаря новой возможности выпускать изделия авторским тиражом.
Изделия выпускались малым объемом, буквально штучно. Изготавливались наборы, где его части могли быть серийными. Например, ожерелье – штучное, а серьги к нему – серийные. Возможность варьировать и комбинировать детали помогла снизить производственные затраты. Изделию можно легко придать новый вид, используя другие драгоценные камни, оксидирование, эмали разных цветов, или деталь можно поместить на верхний край, а в следующий раз – на нижний.
С точки зрения художника, было интереснее и выгоднее разрабатывать дизайн и выпускать эти ограниченные тиражи, потому что было больше возможностей для творчества. Одним из фаворитов 1960–х годов было оксидированное серебро – классическим изделием было простое темно–серое ожерелье со спиральными звеньями, без вставок, длинные цепочки с дисками, геометрический орнамент которых слегка напоминал народные украшения, также были в моде, гладкие маленькие пластинки без каких–либо украшений, и конечно, мотив «кошачий хвост», который использовался во всех видах ювелирных изделий – от ожерелий до колец. Гранулы, маленькие или крупные, были прикреплены с использованием точной и экономящей время техники, чтобы полностью или частично покрыть изогнутые поверхности, и придали объем кольцам и подвескам. Среди наиболее популярных примеров грануляции – кулон Эдды Кингу «Мой» и кольцо Хайви Раадик «Ежик». В это же время появляется новый вид украшения – шейный обруч.
В 1960–х, в дополнение к ювелирным изделиям, мастерская начала изготавливать сувенирные значки и медали, спортивные награды, подставки для флагов. Сувенирные значки выпускались с изображением мест старого города Таллинна. Художниками значков были Хайнц Валк и Юрий Дубов. К концу 1960–х годов популярны изделия из золота. С ним работали художники Юта Вахтрамяэ, Теа Веллеринд, Хелю Тасса, Эдда Кингу, Иве–Мария Кегард, Лейда Илленд и многие другие, которые создавали изделия с драгоценными камнями. Использовались корунд, аметист, аквамарин, цитрин, топаз, горный хрусталь, изумруд, бриллиант. Акцентным был полированный камень.
Герой 70–х – кольцо характерной формы. Оно имело простую форму (в сегодняшней терминологии – минималистичное). Камнесамоцветные вставки стали второстепенными.
Изделия 1980–х – это разнообразие стилей и направлений. Трехмерные композиции являются стилизацией природы. Снова, но не надолго популярна филигрань. Вдохновение природой нашло отражение в творчестве эстонских художников по металлу в виде декоративной отделки. Классика, которая никогда полностью не уходила со сцены, приобрела новую интерпретацию и форму, например в брошах–змеях Тииу Ару.
Ассортиментный ряд
Примерно в этот период ассортиментный ряд увеличился до 50–500 наименований. В случае небольших предметов, таких как пуговицы, запонки, пряжки и сувенирные булавки, серийно могли выпускаться до 3000 штук. Они пользовались покупательской популярностью за художественную уникальность. Для мужчин изготавливают портсигары, кольца, запонки и широкий ассортимент золотых и серебряных цепочек.
Тартуский филиал Комбината изготавливал на заказ изделия разнообразных форм с высоким качеством исполнения с использованием техник повторной обработки, литья, оксидирования. Серия работ включает значки, наградные (призовые) предметы, спортивные награды и другие декоративные предметы. Они также изготавливали большие люстры, светильники для интерьера, вывески для учреждений и тому подобное.
Распространение
Продажа серийных и авторских изделий осуществлялась через салоны-магазины и «из под прилавка». Это обусловлено большим количеством желающих прикоснуться к авторскому искусству и недостаточным количеством изделий. Например, до 25-50 ювелирных изделий поступало в продажу. В конце 80-х – 90-х у художников стала появляться собственная клиентура.
Мастерские Комбината АРС действовали как единое целое, как организация до 1992 года, после которого стали отдельными организациями.
Именники комбината
КК. • 1956 — 1969 Художественно-производственный комбинат
.КК • 1971 — 1979 Художественно-производственный комбинат Худфонда ЭССР
.Ars • 1979 — 1988 Комбинат АРС Худфонда ЭССР
.ARS • 1989 — 1991 Предприятие «АРС-Ювель» Худфонда ЭССР
Источники
(1) В основе истории лежит перевод главы о мастерской металла из монографии «Kai Lobjakas. Kunsti ja tööstuse vahel. Between Art and Industry. The Art Products Factory, EMAD, 2014.-416 pp.». Перевод выполнен мною с помощью электронного перевода.
(2) Kai Lobjakas. Between art and industry. The Art Products’ Factory // Estonian Art, vol.2/2013 (33).–Estonian Institute 2014, pp. 22–24.
(3) Lobjakas Kai. Between art and Industry: the Art Products’ Factory in Tallinn in the 1950s and 1960s // 8th Conference of the International Committee for Design History & Design Studies, Blucher Design Proceedings (vol. 1).–2014, pp. 231–234.
(4) Балашова Г. Эстонский металл вчера, сегодня, завтра // газета "Молодежь Эстонии", выпуск за 30 ноября 1998 года (http://www.moles.ee/98/Nov/30/6–2.html)
(5) Кума Х.Р. Прикладное искусство Советской Эстонии и его мастера. — Ленинград ; Москва : Искусство, 1962. — 203 с.
(6) Kunsti Ja Tööstuse Vahel. Kunstitoodete Kombinaat [Between art and industry. The art products factory].–ETDM, 2014.–416 pp.
(7) Репуссе – дословно переводится как «отодвигать, отталкивать». В этом технике серебряный предмет помещается лицевой стороной вниз в слой мягкой смолы, чтобы он мог выдержать удары молотка. Затем ювелир работает, используя молоток и инструменты для тиснения, над обратной стороной серебряного предмета, тем самым «отталкивая» рельефный орнамент на лицевой стороне. Репуссе часто используется для создания фигур, животных, цветов, листвы, завитков и многих других декоративных форм. Этот метод для создания рельефа на металлических объектах практикуется с древних времен, и примеры работ можно обнаружить еще в 3-м веке до нашей эры. https://antiqueauction.ru/.
(8) Ильин М.А., Елкова В.А., Романова Л.Ф. (авт. сост.) Советские художники-ювелиры: Произведения мастеров союзных республик 1960-70-х гг.: [Альбом] .– М. : Сов. художник, 1980.– 459 с.
(9) Музей прикладного искусства (Таллин). Музей прикладного искусства : Фил. Гос. худож. музея ЭССР : Путеводитель.-Таллин: Периодика, 1985.-72 с.
