Сегодняшний рассказ об одном из гениев ювелирного дизайна двадцатого века авторе великолепных брошей Bird on a Rock («Птица на камне») и Paris Flames («Пламя Парижа»), в которых Чимин снимался для мартовского номера Harper's Bazaar Japan. Этот художник не имел специального образования в области разработки ювелирных украшений, но он обладал поразительным образным мышлением, умел замечать красоту в каждой детали и обожал дизайн во всех его проявлениях. Для него не существовало невозможных идей и технических ограничений. Этого было достаточно, чтобы на протяжении трёх десятилетий диктовать свой стиль с вершины ювелирного Олимпа – всемирно известного Дома Tiffany & Co.
20 февраля 1956 года французский дизайнер Жан Мишель Шлюмберже был приглашен на встречу с Уолтером Ховингом, президентом компании Tiffany & Co. Ему сделали предложение, от которого невозможно отказаться: мастерская и салон на антресольном этаже бутика Tiffany & Co. на Пятой Авеню, очень высокая зарплата (которая, впрочем, его интересовала меньше всего) и доход от продаж, доступ к чудесной сокровищнице драгоценных камней Tiffany и, главное, полная творческая свобода для него и его друга и делового партнера, ювелира Николя Бонгарда. Кроме того, Шлюмберже было позволено подписывать свои работы. Чуть позже, на пике карьеры, Жан Мишель Шлюмберже был назначен вице-президентом компании Tiffany & Co.
Это был знаковый шаг для обеих сторон – Шлюмберже становился первым именным дизайнером Tiffany & Co., а компания приступала к разработке совершенно новой бизнес-модели для стремительно меняющегося послевоенного мира, модели, которая объединила долгую и богатую историю бренда с современностью, инновациями и уникальностью…
Жан Мишель Шлюмберже родился в 1907 году на территории, которая сейчас является частью Франции, но в то время была анклавом Германии. Несколько поколений Шлюмберже занимались производством и продажей текстиля, поэтому неудивительно, что после школы Жан, по настоянию отца, начал изучать бизнес и финансы в Берлине. Когда ему было чуть больше 20, он, против воли богатого отца, переезжает в Париж. Молодой человек с головой погружается в пульсирующую и пьянящую атмосферу города, который жил новыми идеями и культурными влияниями: от африканского искусства, джазовой музыки и Жозефины Бейкер до кубизма, русских эмигрантов и расцвета высокой моды. Оригинальности поклонялись, а единственным грехом было быть скучным.
В Париже Шлюмберже начал создавать модные безделушки. Неиссякаемым источником вдохновения служил блошиный рынок. Жан искал подсказки среди потрёпанных, вышедших из употребления вещей. Однажды ему попалась детская корзинка из металлической проволоки. Ненужная игрушка послужила прообразом серии очаровательных чехлов, сплетённых из золотых нитей: тубы для помады, портсигара, вечерней сумочки, пудреницы.
Но особой популярностью пользовались серьги и броши в форме цветов с фрагментами мейсенского фарфора. Ими восхищались и носили модель Натали Палей, светская львица Дейзи Феллоус и редактор Harper's Bazaar Диана Вриланд, которая стала его большим другом. Именно для нее впоследствии Жан Мишель Шлюмберже создал брошь Trophee de Vallance. Вриланд говорила, что восхищена этой брошью, никогда с ней не расстается и держит на ночном столике.
Но вернемся в 1937 год. Пара серёг Марины, герцогини Кентской, созданная Жаном Шлюмберже, привлекла внимание знаменитой Скиап - модельера Эльзы Скиапарелли, поклонницы смелых, эксцентричных идей.
Мадам Скиапарелли предложила молодому человеку поработать над созданием аксессуаров для своих коллекций, и за два года, с 1937 по 1939, Шлюмберже выполнил для неё множество интересных дизайнов: забавные серьги-рыбки, зажимы и булавки для шляп в виде насекомых, пуговицы с рельефами реальных и мифических животных, ракушек, фруктов и ягод. Но, самым известным, пожалуй, был «Летающий акробат» для Цирковой коллекции 1938 года.
Скиапарелли всегда была в эпицентре страстей. Её друзья и коллеги, люди из абсолютно другой реальности - Сальвадор Дали, Жан Кокто, Луи Арагон... Общение с этим сюрреалистическим кругом стало для Шлюмберже толчком к осознанию безграничности искусства и своих собственных творческих возможностей.
Дружба со Скиапарелли принесла Шлюмберже международную известность, особенно в Соединенных Штатах, где его представляли как «высокого, мрачного, но очаровательного парижанина».
Карьера дизайнера Жана Шлюмберже была прервана Второй мировой войной. Пережив битву при Дюнкерке, Жан Шлюмберже под командованием генерала де Голля принимал участие в боевых действиях на Западном фронте и Ближнем Востоке.
После войны, когда он переехал в Нью-Йорк в 1946 году, у него уже была готовая клиентура. Через год, в 1947, Жан Мишель и его друг детства Николя Бонгард, племянник легендарного кутюрье Поля Пуаре, открывают собственную ювелирную студию. К этому времени Шлюмберже собрал команду ювелиров, способных воплотить в жизнь любые, даже самые сложные его проекты: Луи Ферон, непревзойденный специалист по чеканке, эмальер Ив Беро, возродивший и усовершенствовавший технику нанесения эмали пайонне, мастера-виртуозы Виктор Пурра и Роджер Штоффель. И всё же, не будет преувеличением сказать, что большинство потрясающих эскизов Шлюмберже «ожили» благодаря таланту и мастерству Николя Бонгара.
Небольшой бутик при студии представлял ассортимент, достойный восхищения. Ожерелья со скоплениями драгоценных камней в сложнейших оправах из золота и платины, браслеты, массивные и миниатюрные броши, заколки и зажимы самых замысловатых форм. Экзотические птицы и фантастические цветы Шлюмберже прочно обосновались в коллекциях самых отчаянных и обеспеченных модниц. Такие иконы стиля, как герцогиня Виндзор, баронесса Филиппа де Ротшильд, Мона фон Бисмарк, Глория Вандербильт, Рейчел Ламберт Меллон, Люси Дуглас Кокрейн, Франсуаза де ла Рента, Бейб Палей, Элизабет Тейлор, Грета Гарбо делают свой выбор в пользу его работ.
Маэстро не признавал плоских украшений. Все его работы объемны, выпуклы, а потому еще более привлекательны. Из горстки разнообразных камней, разных по цвету, огранке, форме и размеру, он собирал прекрасную гармоничную композицию. Желтый драгоценный камень рядом с розовым, лиловый окружен синими или зелеными. Шлюмберже обожал рубины, часто использовал аметисты в сочетании с бирюзой, сапфирами и розовыми турмалинами, изумруды с голубыми сапфирами и аквамаринами. Но каким бы ни был цвет и размер камня, всегда доминировала форма - броская и выразительная. Чтобы наполнить украшение светом, дизайнер часто оттенял цветные камни мелкими бриллиантами. Своему художественному видению он подчинил даже обработку камня: у некоторых изделий срезалась нижняя часть кабошонов, и свет буквально проходит сквозь них.
Творения дизайнера никого не оставляли равнодушным. Контрастные цвета, разнородные формы, слишком много сложных ценных оправ для относительно простых камней. Яркие и смелые украшения некоторым казались абсурдными и эклектичными, другие считали их изысканными. Однако все сходились в одном: дизайнеры, равные Шлюмберже, рождаются нечасто.
Творчество Шлюмберже получило новый виток с его приходом в Tiffany & Co. Маэстро наслаждался палитрой великолепных драгоценных камней, предоставленных в его распоряжение, и максимально использовал навыки лучших мастеров-ювелиров.
Одним из его первых художественных проектов в компании было создание оправы для легендарного 128,51 каратного Tiffany Yellow Diamond («Желтого бриллианта Тиффани»), приобретенного основателем Чарльзом Льюисом Тиффани. Камень занял свое место в культовое колье Ribbon Rosette («Лента Розетт»). Центральная розетка украшения снималась и ее место занимал Tiffany Yellow Diamond. Фотографии Одри Хёпберн в этом колье стали частью рекламной кампании фильма «Завтрак у Тиффани».
Позже, в 1995 году, бриллиант был помещен в одно из его самых популярных творений — брошь Bird on a Rock («Птица на камне») — для ретроспективы Жана Шлюмберже в Музее декоративного искусства в Париже. Первый дизайн, вдохновением для которого послужила встреча художника с желтым какаду во время одного из путешествий, представлял собой огромный топаз, увенчанный крошечной по сравнению с ним бриллиантовой птицей. Инкрустированная бриллиантами птица — символ радости, оптимизма и чуда.
В следующих дизайнах использовались другие камни: лазурит, турмалин, морганит, аквамарин… У птиц всегда розовые сапфировые глаза. Первоначально задуманная в 1965 году, брошь до сих пор производится Tiffany & Co. с использованием различных драгоценных камней исключительной огранки и цвета.
Среди других примечательных дизайнов — брошь Two Fruit («Два фрукта»), которую носила Жаклин Кеннеди – подарок президента Джона Ф. Кеннеди на Рождество 1962 года. А ещё супруга президента полюбила знаменитые браслеты Croisillon и носила их настолько часто, что журналисты окрестили узнаваемые разноцветные украшения «браслетами Джеки».
Еще одним знаковым дизайном Шлюмберже является брошь Dauphin в виде дельфина из золота, бриллиантов, сапфиров и изумрудов. Один из дельфинов стал подарком Элизабет Тейлор от Ричарда Бертона по случаю премьеры его фильма «Ночь игуаны» в 1964 году. Элизабет часто носила её как тиару, прикрепляя к тюрбану.
«Я хочу показать многообразие Вселенной», - говорил Жан Шлюмберже.
И похоже, что ему это удалось. Впечатления от путешествий на Гваделупу, в Индонезию, на Антильские острова нашли отражение в экзотических цветовых комбинациях и ярких контрастах. Цветы и растения, пустые раковины и морские звёзды, выброшенные на берег волнами, подарили мастеру утонченные декоративные элементы. Воображение, выдумка, огромное количество материалов, мастерство искусных ювелиров превратили эти образцы природы в произведения искусства.
В последние годы своей жизни Жан Мишель Шлюмберже жил и работал в Париже - городе, наполненном самыми счастливыми воспоминаниями молодости, городе, который постоянно манил и притягивал его своим очарованием Он ушел из жизни в возрасте восьмидесяти лет, оставив миру столько красоты, сколько только мог - и даже больше.
Сегодня изделия Шлюмберже продолжают воссоздаваться и переосмысляться в мастерских ювелирного дома Tiffany & Co. на основе архивных эскизов дизайнера, и занимают почетное место в ежегодной коллекции Blue Book фирменного каталога высокого ювелирного искусства Tiffany & Co. Blue Book 2023 года полностью посвящён наследию дизайнера, увиденному глазами нового креативного директора компании Натали Вердей.
Однажды настойчивый репортёр поинтересовался у Шлюмберже, почему его изделия отличаются от всех остальных и в чём же заключается его мастерство. Жан Шлюмберже ответил:
«В ювелирном искусстве всё начинается с творческого замысла. Когда реализация идеи становится реальностью, изделие неизбежно превосходит свой первоначальный набросок. Я применяю общепринятые методы и работаю с мастерами, освоившими классические техники, но я прошу их делать то, что кажется невыполнимым. Нам приходится экспериментировать, постоянно пробовать новое, и сам процесс работы захватывает и вдохновляет нас», - ответил Маэстро.