Место, где стоит Андижан, обжито порядка 2500 лет - но в общем-то кого удивишь таким возрастом в здешних оазисах? Важнее то, что Андижан стоит ближе всего к Мархаматскому городищу - вероятным остаткам Эрши, древней столицы Давани, откуда в Китай гнали лучших в мире коней.
Позже где-то в этих краях нашёл свою гибель Кутейба ибн Муслим, арабский полководец, покоривший Хорасан, Бактрию и Согд, теснивший китайцев до Чуйской долины, а в Фергане застигнутый сменой багдадской власти, поднявший мятеж против нового Халифа и убитый в своей ставке вместе с братьями и сыновьями. В Ферганской долине есть несколько "могил Кутейбы" (одна из них, под Наманганом, имеет звучное название Клыч-Мазар - Кладбище Сабель), но официально таковой считается могила в селе Пахтакор Джалакудуского района Андижанской области, накрытая уже современным мавзолеем.
Город Андуган и Андиакан впервые упоминается в 9 веке, а на своём нынешнем месте его построили, по самой красивой версии, монголы - хотя больше они прославились не строительством, а разрушением городов, прокатившись по Средней Азии подобно ядерной войне, всё же на покорённых территориях им было нужно где-то базироваться, и Андижан стал их ферганской ставкой. Это, может быть, и предопределило андижанский дух: здесь очень мало Персии, всю свою историю Андижан был городом тюрок.
Важнейшее событие в его истории случилось, конечно же, в 1483 году, когда в семье ферганского эмира родился сын Захириддин Мухаммед, в историю вошедший как Бабур, что в переводе - Тигр. По отцу он был тимуридом, а по матери - чингизидом, потомком хана Йунуса из Могулистана.
Ещё в юности он мечтал возродить Тимуридский Туран, но взойдя на эмирский престол, столкнулся с более старым и опытным ханом кочевых узбеков Шейбани, ввязался с ним в бесконечную войну, в которой трижды брал Самарканд и вылетал оттуда ни с чем, а в итоге махнул на Туркестан рукой и ушёл в 1514 году покорять Индию.
Где его потомки, прозванные Великими Моголами, правили вплоть до 1857 года, когда их уже не только де-факто, но и де-юре сменила английская королева. В самом Андижане претендующего на подлинность наследия Бабура не сохранилось, а вот в Оше по ту сторону киргизской границы ещё стоит его беседка на Соломоновой горе.
В Кокандском ханстве Андижан был одним из богатейших городов, "воротами" Долины для горных киргизов, самого воинственного и непокорного из народов Кокандского ханства. В 1875 году одним из лидеров Кокандского восстания, предводителем мятежных киргизов, стал андижанский мулла Исхак Хасан-уулу, выдавший себя за жившего к тому времени в Самарканде ханского потомка Пулат-бека. Андижан превратился в тыл восстания и его последний оплот, в сентябре 1875 года даже сумевший отбить первый русский штурм генерала Виталия Троцкого, но в итоге, конечно же, покорённый Михаилом Скобелевым.
В Ферганской области Андижан превратился в уездный город, к началу ХХ века в нём жило 47 тысяч человек, а в 1899 году Андижан стал конечной станцией железнодорожной магистрали, с 1880-х годов разраставшейся по пескам Туркестана от прикаспийского Красноводска.
Но жизнь тут оставалась неспокойной: в 1891 году в Ассаке бунтовали киргизы (хотя и не только они), которым полуграмотный Дукчи-ишан наобещал помощи афганцев, турок, британцев и колдунов, превративших якобы русские пули в воду; в 1902 году Андижан был разрушен землетрясением; в 1914 снова бунтовали киргизы, и уж тем более его не обошли стороной Великое Туркестанское восстание и продолжившаяся за ним гражданская война. Так что не знаю, когда точно был разрушен этот дворец, в тревожном Андижане для догадок об этом слишком много вариантов...
Ну а при Советах ставший областным центром и выросший в один из крупнейших городов Узбекистана, Андижан оставался главным центром притяжения для Южной Киргизии, где Ош был его базаром, Джалал-Абад - его курортом, а урановый Майли-Сай - промышленным городом-спутником. Жить в одном из этих городов, работать в другом, отдыхать и отовариваться в третьем было обыденностью ещё в советское время, и потому этот угол едва ли не сильнее всего в обеих странах пострадал от распада СССР.
Помню, как в Новом городе мы разговорились с русской женщиной, или скорее пожилой татаркой, и она рассказывала, что в советское время, живя в Андижане, её муж работал в Майли-Сае на знаменитом ламповом заводе. Распад СССР, который тот завод пережил, вынудил его крепко держаться за место, и вот теперь супруги живут в разных странах и, как она говорила нам, не виделись уже 7 лет.
Между Узбекистаном и Киргизией вроде бы нет визового режима, но тем не менее после Ошских погромов 2010 года ездят через границу почти исключительно обладатели российских паспортов. Главными пострадавшими от разделения Восточной Ферганы оказались, безусловно, кыргызстанские узбеки, у которых с киргизами вражда, а родина их не очень-то ждёт...
Андижан встретил нас новостройками:
От масштабов которых у меня довольно быстро глаза полезли на лоб:
Здесь, как в где-нибудь Китае, построен бутафорский "исторический центр", этакий колониальный город в дальнем углу в Британской империи с элементами конструктивистской застройки времён независимости, обретённой приблизительно в 1940-е годы. И в этом здании пафосной гостиницы "Богишамол" недалеко от вокзала хочется представить британских сэров, снявших пробковые шлемы, играя в покер при свечах... но здесь даже не играли в подкидного дурака скучающие русские офицеры.
В принципе подобные "исторические центры конца ХХ - начала XXI века" и в России образовались во многих городах типа Йошкар-Олы, Уфы или Саранска, но в Андижане к делу подошли с поистине азиатской тотальностью, создавая новый образ города целыми кварталами, на месте в основном безликих махаллей.
Дополяют картину пальмы, как где-нибудь в... ну например Красноярске:
Посреди Андижана торчит даже нечто похожее на небоскрёб (особенно если смотреть издалека и не знать масштаба):
А махалли, которые пока не осовременили, прикрыты кирпичными фасадами:
И в принципе эти махалли составляют большую часть Андижана, но и вкраплений других эпох между ними немало. Город делит пополам железная дорога - конечной станцией он перестал быть ещё до революции, в 1915 году линию продлили в Джалал-Абад, а в 1930-х годах замкнули железнодорожное кольцо Долины, соединив Андижан с Наманганом.
Но железная дорога образует ещё и границу двух исторических центров, аккурат между которыми и прошла естественным рубежом - севернее остался Старый город до Джума-мечети, южнее русский Новый город до крепости. А вот этот домик где-то между ними - возможно, 1920-х годов:
Андижанские сталинки, как и почти во всём Узбекистане - скромные, но с этническими мотивами:
И практически нигде не образуют ансамбля, лишь между Старым и Новым городами попадаясь больше пары домов подряд:
Хотя в деталях порой весьма красивы:
Как и в Намангане, на западной окраине Андижана возвышается Микрорайон, но в Андижане он совсем маленький, и я так и не заснял его пятижтажек тёплых цветов, мелькавших за деревьями. Отдельные многоэтажки попадаются и в других частях города.
Но та же самая русская женщина с оставшимся в Киргизии мужем сетовала, что несмотря на весь блеск новостроек, в городе (по крайней мере в её махалле) нет газа и горячей воды, а холодная вода и свет - только по расписанию.
Вот типичная граница Андижанской области - поля узбекские, а склоны гор киргизские:
...Спустившись под вечер из Парка Бабура, мы стали пытаться поймать машину, но с блок-поста пришёл милиционер, проверил и переписал нам документы, но потом сам нашёл машину, ехавшую в сторону андижанского центра, и убедил водителя, ни слова кстати не говорившего по-русски, довезти на автовокзал.
Там нашлась и машина до Ферганы, и вёл её потрясающе красивый дюжий узбек с изящными усами, похожий на американского киногероя. Услышав, что мы на следующий день едем в Риштан, он советовал нам поесть тамошнего плова, а когда я ответил, что лучший плов, что я знаю, в Узгене - преисполнился гордостью: он и был родом из Узгена, но его семья уехала оттуда в Фергану ещё в 1990-м, во время Первой Ошской резни. Здесь - тревожный край...
Ну а про достопримечательности Анджиана стоит рассказать отдельно.
