Начало тут: Бейни, Эрзи, Хамхи, Тхаба-Ерды, Вовнушки
Итак, переночевав в горах Ингушетии, ранним утром мы поехали в Цори.
Лежит Цори к востоку от реки Ассы вдоль реки Гулойхи. Это самый угол горной Ингушетии, на границе с Чечнёй и Грузией. Сюда не возят экскурсии, да и любопытствующие туристы бывают тут редко. Так что Цори можно назвать самым труднодоступным "уснувшим городом Ингушетии", который редко кто будит своим посещением.
Дорога к Цори — это уже не гладкий асфальт, что так радовал нас по обеим сторонам Цейломского перевала. Тут нас ждали двадцать километров сильно ушатанной грунтовки. Грунтовка рассчитана на одну машину. Хотя места для разъезда имеются, поместиться на узкой дорожке двум автотранспортным средствам - здесь ещё тот аттракцион. Хорошо, что тут почти нет машин.
Летом в ясную погоду грунтовка была проезжабельна для любой машины. Как в остальное время года – сказать трудно, скорее всего, будут сложности, лучше узнавать обстановку заранее. Стоит также иметь в виду, что в дождь горная земля наматывается на колеса и машина может стать неуправляемой.
Сама дорога к Цори исключительно живописна – вокруг высокогорные луга с пасущимися на них стадами коров и овец, лошади на вольном выпасе перебегают дорогу, вдалеке белеют вершины Кавказа.
Воздух чистейший. Тишина и дичь, люди здесь не живут с 1944 года, когда по приказу Сталина вайнахи были выселены в казахские степи. Но даже возвратившись в 1958 году на родину, ингуши не вернулись в родные аулы. Где-то пишут о негласном запрете селиться выше 1000 метров над уровнем моря, где-то о том, что вайнахи научились земледелию и домой в горы, где жизнь несравнимо суровее, ехать уже не хотели. Поэтому из жилья в этой части Ингушетии – только одинокие коши.
По пути минуем несколько бывших ингушских селений с взметнувшимися над ними башнями, самое эффектное из которых - Пялинг - мы посетим на обратном пути. Поднимаемся на перевал, затем закладываем несколько крутых петель на спуске – и уже видно башни Цори.
Но просто так подъехать к Цори нам не удалось. За двести метров до селения из одиноко стоящего полуразрушенного строения с автоматами наперевес к нам вышли два солдата погранотряда. Причем, заметить, что в руинах строений кто-то есть, с дороги практически невозможно и появление пограничников стало для нас весьма неожиданным. Впрочем, они просто проверили паспорта и спросили, куда мы едем. Ответ, что мы осмотрим Цори и через полчаса исчезнем, их вполне удовлетворил. Правда, молодой пограничник немного поудивлялся, что мы доехали сюда на Ларгусе аж из самого Питера. Сам он был из Брянска и похвастался, что тоже отсюда ездил домой в Брянск, правда, на Ниве. Стоит заметить, что в погранвойсках тут служат только славянские ребята.
Парковки у Цори как таковой нет, приткнули нашу машинку у обочины и пошли смотреть башенный комплекс.
Цори — это довольно крупное покинутое селение 12-17 века. Высота над уровнем моря 1770 метров. Комплекс был выстроен цоринцами, одним из ингушских обществ, которые в 19 веке играли ведущую роль в Ассинском ущелье. В период позднего Средневековья Цори был своего рода духовным, экономическим и политическим центром всей округи, а в 19 веке он стал одним из ядер, вокруг которого происходило объединение тейпов в единый ингушский народ.
В 1832 году, во время Кавказской войны, башенный комплекс Цори был сильно разрушен после обстрела из пушек. Произошло это во время экспедиции генерала Розена и было подробно описано бароном Фёдором Фёдоровичем Торнау в "Воспоминаниях о Кавказе и Грузии".
Ныне комплекс представляет собой полуразрушенное селение, где есть руины 3 боевых, 20 жилых башен и 12 могильников.
Строения густо заросли кустарником и травой, в особенности много крапивы, поэтому лучше надевать закрывающую ноги одежду.
Цори очень впечатляет и, несомненно, стоит проделанного пути.
Дорога от Цори идёт дальше: выходит на высокогорные альпийские луга, преодолевает несколько перевалов и серпантинами спускается уже в Чечне в районе Цой-Педе. Но туда путь только подготовленным джиперам.
На обратном пути остановились около Пялинга, стройные боевые башни которого видны издалека. Их тут сохранилось пять, все они целые, почти без разрушений.
Кроме башен в Пялинге сохранились древние разнотипные могильники (13 склеповых могильников, 1 мавзолей), 1 святилище и 21 жилая башня.
Башенный комплекс Пялинг был построен примерно в IX веке нашей эры, то есть ему около тысячелетия. Хотя существуют версии, что он был возведен в 15-м столетии известными зодчими Баркинхоевыми.
Стоит отметить, что строители башен всегда выбирали крайне бесплодные, каменистые почвы, а то и возводили бастионы на безжизненных скалах. Обычно для проверки пригодности земли на нее выливали молоко. Если жидкость впитывалась неглубоко, принималось решение о строительстве. При этом обязательным условием для построения башенного комплекса было наличие рядом большой реки. Так, Пялинг находится поблизости от одной из главных водных артерий Ингушетии – реки Асса.
Строительство башен сопровождалось различными ритуалами, к примеру, обязательным принесением в жертву закланного животного. Также для каждого бастиона назначался срок возведения, за рамки которого ни в коем случае не допускалось выходить. Строились башни быстро и если артель не укладывалась в эти сроки - вина целиком ложилась на заказчика. Если башня по каким-то причинам разрушалась, то в этом тоже обвиняли тейп, который мало заплатил строителям. Судя по тому, что Пялинг стоит уже около тысячелетия, со щедростью у этого ингушского рода всё в порядке.
Весь башенный комплекс в Пялинге изумительно вписывается в горный ландшафт и очень красив. Мы до этого видели уже не один десяток башенных комплексов, но Пялинг не потерялся на их фоне и оставил долгое, незабываемое послевкусие...
И, наконец, напоследок, мы посетили удивительное место - Таргимскую котловину.
Таргимская котловина со всех сторон окружена неприступными горными стенами. В ее центре на правом берегу реки Ассы стоит большое селение с несколькими боевыми башнями и склепами на склоне горы. Это и есть Таргим.
Когда-то здесь через Ассу был подвесной мост, ведущий в аул. Но теперь, чтобы попасть в Таргим, надо подъехать к военной базе и идти три километра пешком вдоль правого берега Ассы. Но можно полюбоваться строениями Таргима с противоположного берега, они эффектно смотрятся на фоне реки и гор.
В Таргиме сохранились древние циклопические жилища башенного типа, 4 боевые башни, 4 - полубоевых и 16 полуразрушенных жилых башен.
Над аулом возвышаются склепы – всего 19 склеповых могильников, 2 мавзолея и 5 cвятилищ. Ингуши всегда устраивали склепы выше села, поскольку считалось, что умершие предки оберегают живущих в ауле. Интересно, что после принятия Ислама вайнахи продолжали хоронить людей над аулами. Так и в Таргиме склепы окружены кладбищем.
Но и с нашей стороны тоже есть интересный памятник Таргима. Церковь Алби-Ерды стоит напротив городища, на другом берегу Ассы.
Когда-то местные горцы успели побыть христианами. Крестила их Грузия, Картлийское царство, они же и строили в горах Ингушетии первые церкви. Известно даже грузинское название этого храма - Твирлис-Цминда, то есть Воскресенский собор. Основанный в 830-е годы, храм неоднократно разрушался и перестраивался, нынешний облик обретя чуть ли не в 16 веке. Сейчас он полуразрушен, но даже в таком виде представляет интерес.
На этом мы закончили наше первое знакомство с Ингушетией. И - да, впечатление осталось колоссальное. Это такой большой этнографический музей под открытым небом, куда вход свободен в любое время года и суток.
Страна башен умеет удивить даже избалованного и искушенного путешественника. Нигде в мире нет ничего подобного ингушским башням. В Чечне многое было разрушено в войну, в Дагестане с искусством строительства не сложилось, в Грузии и Осетии башен меньше, и они другие, по красоте и гармоничности проигрывающие ингушским. А тут ещё и таинственные горы, заповедная природа и манящие неизведанные места. Надеюсь, что мы сюда ещё приедем, хотя бы для того, чтобы подняться на священную для ингушей гору Мят-Сели...
#ингушетия #цори #пялинг #таргим #албиерды
