Всем, кого заинтересовала история винодельческого региона Божоле, будет интересно узнать, чем закончилась самая знаменитая маркетинговая история. Этой статьей мы заканчиваем серию, приуроченную к мастер-классу Божоле Фиолетового сна.
Взлеты и падения в винодельческих регионах не являются чем-то необычным, но Божоле, в частности, пережил длительный и очень неспокойный период.
В период своего расцвета на долю Нуво приходилось больше половины, почти 70% годового производства региона Божоле. Дату продаж по всему миру сопровождали фестивали и шествия. Для Нуво придумали специальные «лионские бутылки» - 1 литр, а в последствии 460 мл, которые продавали «метрами». В метр входило 12 бутылок, а тринадцатая покупателю предоставлялась в подарок. Во врем праздника проводили конкурсы на «лучший кувшин», «золотую бутылку». Один из показателей ежегодного мирового ажиотажа в третий четверг ноября зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса — в 1993 году за первый бокал вина из региона Божоле некий англичанин заплатил $1450.
Рассказывая об успехе Нуво, нельзя не упомянуть, помимо Жоржа Дюбёфа, еще нескольких персон.
🍾 Роберт Паркер – один из лучших винных экспертов
Винные рейтинги за последние несколько десятилетий приобрели невероятную популярность и авторитетность. Однако существуют винные эксперты, на которых равняются во всём мире. Один из таких экспертов, безусловно, Роберт Паркер.
Юрист по образованию Роберт Паркер начал дегустировать и описывать вина, выставляя им свою собственную бальную оценку. Свои впечатления он изложил в своем издании, которое назвал The Wine Advocate. Возможно читателей покорило, что этот сложный винный мир вина описывал человек без специального «винного образования», а возможно им понравилась простая и понятная 100 бальная система оценки. Так или иначе, к нему начали прислушиваться.
Система представляет собой 100-бальную шкалу, вина стартуют от 50 баллов, получая остальные во время дегустации. Оставшиеся 50 баллов можно получить за цвет (5 баллов), аромат (15 баллов), вкус (20 баллов) и общий уровень качества (10 баллов). Хорошие вина по шкале Паркера имеют 80-89 баллов, выдающиеся – те, что получили 90-95 – выдающиеся, а 96–100 баллов - это исключительные великие вина.
До выхода на пенсию в 71 год Паркер оценил сотни тысяч вин. По мере роста его популярности, он постоянно подвергался критике: ему угрожали смертью, на него подавали в суд. Но его смелость вдохновила многих французских виноделов творить и двигаться вперед.
В 1976 году нашумевший «Парижский суд», на котором американские вина превзошли французские, показал упадок галльского вина. Паркер стал тем чудом, в котором нуждалось виноделье Франции. Он попробовал Бордо, винтаж 1982 года и, утирая нос всем нерешительным критикам, написал: «Возможно, за 50 лет не будет другого такого великого урожая». Слова Паркера сыграли ключевую роль в триумфальном возрождении знаменитого региона. Все понимают, что сегодня, как никогда подъему Божоле нужен смелый критик, способный дать достойную оценку высококачественным винам региона.
🍷 Крестный отец Божоле
Если Жорж Дюбёф– король Божоле, то Жан Поль Брун– его крестный отец.
Жан Поль Брун основал Domaine Terres Dorees в 1979 году, располагая четырьмя гектарами виноградников вокруг своего родного города Шарне. Сегодня он обрабатывает более 60 гектаров, включая лучшие участки в деревнях Крю Моргона, Мулен-а-Вент, Флери и Сен-Амур.
Жан Поль ненавидел стиль Божоле Нуво и хотел производить вино более традиционным способом, отражающим виноград и терруар. Он всегда занимался органическим сельским хозяйством и избегал углеродной мацерации, термовинификации, введению дополнительных дрожжей и сахара.
Вы знали, что крю Moulin-a-Vent часто называют «принцем» Божоле. Мулен-а-Ван в переводе означает «ветряная мельница». И действительно, символом этого крю является старая ветряная мельница, построенная в XV веке. Оказывается большие буквы в названиях имеют важное значение. Дело в том, что есть три написания Moulin-à-vent, moulin-à-vent и Moulin-à-Vent. Мулен-а-Вент – это поместье в апелласьоне Мулен-а-вент, а сама ветряная мельница (moulin-à-vent) – местный памятник, который пишется с маленькой буквы.
Благодаря огромным инвестициям и талантливым и целеустремленным виноделам, таким как Жан Поль Брун, качество Божоле Крю за последние годы значительно возросло.
❗️ «Проклятие Божоле нуво» для Божоле крю и других вин региона
Вот только образ Божоле Нуво затмил собой успешное вино Крю. Практически, репутация всего региона превратилась в имидж, сосредоточенный на знаменитом вине Нуво, vin primeur.
К 2000- му мир немного устал от простого, а иногда откровенно плохого вина. Продажи и интерес к вину резко стал падать. У виноградарей было столько вина, что приходилось перегонять его на уксус. Фермеры теряли много денег. Результатом всего этого стала разгромная статья в журнале Lyon Mag с лозунгом «vin de merde» (дерьмовое вино). Виноградарей обвиняли в легкой наживе и потере уважения к вину Божоле. И хотя виноделы стали судиться с журналом, спасая свое положение, но ущерб имиржу региона был уже нанесен.
Божоле Нуво из модного настоящего превратилось в трагическое прошлое.
❓ Есть ли второй шанс?
Чтобы все поменять, нужны новые подходы на виноградниках, а также больше хорошего, качественного вина крю.
Для дальнейшего развития есть определенные проблемы, в том числе традиционные кубкообрезанные лозы Божоле, являющиеся визитной карточкой региона. Лозы Гамэ сформированы кубком не случайно, так как этот сорт плохо вьется вокруг кордонов, но такая посадка мешает уходу и внедрению технических новшеств и решений. Преобразование старого виноградного наследия к органическим, био или биодинамическим методам ведения сельского хозяйства происходит очень медленно.
Кроме того плохой имидж Божоле ставит владельцев знаменитых Крю перед дилеммой – обозначать свои вина Crus du Beaujolais, рискуя быть отнесенным к простому вину, или продолжать писать лишь название коммуны, которое многим неизвестно. Специалисты удивляются тому, что высококлассные вина из региона действительно не пользуются широкой известностью. Сегодня качественное Божоле часто продается за30-50% своей реальной стоимости. Это стоит иметь в виду тем, кому Бордо и Бургундия не по карману.
Потребуются новые производители, новые имена или новые поколения старых имен, люди без истории, без сожженных мостов, чтобы продвигать свои наименования и вина. Божоле с великими Крю и фанатами своего дела, конечно, заслуживает второго шанса.