Во всех мало-мальски крупных городах, даже в самых новых, есть центр.
И в городах хоть с какой-нибудь историей это не только место, где находится администрация, рабочие и присутственные места, это и более старый район, где гораздо выше плотность достопримечательностей и вообще интересных мест.
Но в городах Третьего Мира, в землях, которые были колонизированы, в старые времена вплотную с населённым местными городом часто возникал второй, населённый колонизаторами.
Хотя колонизация Средней Азии Российской империей была довольно непохожа на колонизацию Африки, скажем, Англией, такое происходило и здесь. В будущем Узбекистане не было таких барьеров между русскими и местными, между окраинами империи и её основной части, не наблюдалось такой сверхэксплуатации коренных жителей и тем более рабства.
Но всё равно русские, приезжавшие на эту окраину империи, в дореволюционные времена селились отдельно, образуя кварталы и целые районы во всех крупных городах.
Часто она были расположены западнее того среднеазиатского города, на базе которого они выросли, но в столице Туркестана Ташкенте русская часть находилась на востоке.
Русская в той старой Средней Азии - то же, что и европейская, ведь местные никого больше похожего на европейцев не видели.
Бывший центром не только города, но и значительной части Средней Азии (Туркестанского генерал-губернаторства) в прошлое время, старый европейский район Ташкента оставался самой центровой и престижной частью города и при Советах, и после наступления независимости.
Дело тут не только в том, что это был центр действующей власти, но и в том, что европейский район просто комфортнее, с лучшим качеством городской среды.
Широкие улицы, бульвары, просторные площади и тогда, и сейчас выигрывают как среда обитания в сравнении с аутентичным, атмосферным, возможно даже уютным, но тесным традиционным восточным городом.
Старый Ташкент, город немаленький, почти весь был расположен западнее канала Анхор, а русские свои кварталы стали строить восточнее него.
Возможно, сто лет назад было не так, но сейчас в Анхор перенаправляется бо́льшая часть воды главного ташкентского канала Бозсу в обход старого города, и он похож на настоящую реку, чётко разделяющую два Ташкента.
Русский Ташкент был спроектирован по радиальному плану, что не так уж часто встречается в наших городах.
Именно по "радиальному", а не по "радиально-кольцевому": эта планировка так и не вышла за пределы этого района, она не охватила территорию, достаточную для формирования настоящих "колец".
Центр, куда сходятся все лучи улиц - это сквер Эмира Тимура, площадь, изначально названная в честь Константина Кауфмана, одного из завоевателей Средней Азии, потом ставшая Сквером Революции.
Очень редкий случай, когда главная площадь города - это именно "сквер": всё же в засушливой Средней Азии зелень крайне важна.
При этом надо отметить, что официальной главной площадью нынешний сквер Эмира Тимура никогда не был.
Центральный ташкентский сквер возник не совсем на пустом месте: издревле это было пересечение важных дорог, ведущих из старого Ташкента на восток.
Сквер реконструировали и переделывали не раз, часто это было достаточно спорно.
Например, при Каримове, уже в XXI веке были срублены вековые чинары, что улучшило обзор, но лишило это место былой атмосферности.
Историческая застройка вокруг нынешнего сквера Эмира Тимура пострадала - хотя и меньше, чем русская часть центра в целом.
В районе осталось немало дореволюционных зданий, но больше них в глаза бросаются "куранты" - две башни "под старину", первая из которых была построена в конце 1940-х годов (когда во всём СССР произошёл поворот к классическим образцам), а вторая (видимо, для симметрии) - совсем недавно.
Они послужили образцом для многочисленных подобных сооружений по всей стране (чаще всего, впрочем, это одна башня), воздвигнутых уже в годы независимости.
Ещё есть стилизация под средневековую среднеазиатскую архитектуру - с примесью какого-то паркового павильона.
Это сооружение, сейчас вмещающее в себя музей истории Тимуридов, как будто заменило собой все летние кафе, когда-то многочисленные в центре Ташкента.
Понятно, что посреди сквера Эмира Тимура будет статуя самого эмира, в наших краях больше известного как Тамерлан, или Железный Хромец.
Но кто для всех окрестных земель жестокий, кровожадный завоеватель - тот для Узбекистана первый "национальный лидер", первый великий правитель, кого можно было назвать узбеком.
Среди многочисленных радиальных улиц, начинающихся от Севера, выделяется Сайилгох.
Пешеходная и тенистая ("Бродвей"), она направлена на северо-запад, в сторону Анхора и президентского дворца.
Она не очень длинная, тенистая и не слишком плотно застроенная.
Почти все сохранившиеся здания - старые и невысокие, умещающийся под деревьями, легко можно себе представить, какой была русская часть Ташкента 100 лет назад.
Одно из этих невысоких зданий - дворец великого князя Николая Константиновича Романова, члена императорской фамилии, который попал в Туркестан не по своей воле, но сделал для этого края много хорошего.
В этом миниатюрном дворце сейчас, насколько я знаю, ничего общедоступного нет, а вот музей истории Узбекистана, расположенный неподалёку, наоборот, находится в современном и не таком красивом здании.
Рядом с дворцом Николая Константиновича пешеходная улица Сайилгох заканчивается, упираясь в улицу Шарафа Рашидова, названную в честь современника Брежнева, самого уважаемого в Узбекистане лидера республики советского периода.
За дворцом Романова раскинулся обширный ансамбль площади-парка Независимости, окружённой правительственными зданиями.
Это место могло бы соперничать со сквером Эмира Тимура за титул главной площади страны.
Но, по древней восточной традиции, к резиденции правителя не подойти, всё вокруг заблокировано, охраняется и пустынно.
А жаль, ведь в советское время весь этот комплекс на берегу канала Анхор по совместительству был самым центральным парком Ташкента.
Издали можно полюбоваться "Глобусом Узбекистана": чем потенциальный среднеазиатский гегемон хуже Украины?
Уже первая очередь ташкентского метро, пущенная в 1977 году, дошла до русского центра Ташкента.
Станция "Сквер Эмира Тимура" (тогда - "Сквер Октябрьской Революции"), несмотря на своё ключевое расположение, на вид довольно невзрачна.
Зато гораздо менее многолюдная "Площадь Независимости" выглядит поинтереснее.
Другие улицы-лучи, расходящиеся от сквера Эмира Тимура, не так интересны, как Сайилгох, но и там можно найти что-то примечательное.
Так, на уходящем к югу проспекте Эмира Тимура (снова он) среди реновированных в узбекистанском стиле зданий министерств и ведомств можно найти и такое:
Но самые большие улицы бывшего Русского Ташкента - это не радиальные, а кольцевые; вернее, полукольцевые.
Шахрисабзская улица (внутренний круг) местами похожа на московскую полупериферию, чуть ли не на окрестности какой-нибудь станции метро Тульская.
А второй ярус - улица Абдуллы Кадыри, на юго-востоке и юге переходящая в улицу Нукусскую.
Это аналог московского Садового кольца, но масштабами поменьше, конечно.
Хотя на севере, в районе метро "Юнуса Раджаби" опять можно почувствовать себя в российской столице.
В первой половине 1980-х годов через южную часть бывшего Русского Ташкента прошла вторая (Узбекистанская) линия метро, среди трёх её станций, расположенных в пределах района, выделяется "Космонавтов".
Ансамбль на поверхности тоже выглядит эффектно:
А в начале 2000-х годов через восток ташкентского центра прошла третья, Юнусабадская линия метрополитена, образовав пересадки на первую и вторую линии.
После этого этот район стал одним из самых обеспеченных метрополитеном частей Ташкента.
В целом, восток ташкентского центра - это самая рафинированная, неаутентичная, цивильная часть столицы, а то и всего Узбекистана.
За пределами нескольких улиц и площадей основная застройка здесь советская, кое-где можно найти послевоенный неоклассицизм.
Для Ташкента это более редкий стиль, чем для большинства крупнейших городов Союза.
А остальное - это в основном позднесоветские панельные дома.
Впрочем, это же Средняя Азия, и даже панельки тут могут быть изящны.
Но попадаются и настоящие исторические жемчужины.
Даже базары и рынки здесь в некогда русском районе Ташкента могут выглядеть так, как будто мы в Москве.
Но и здесь можно найти что-то по-настоящему среднеазиатское.
На юго-востоке района, не так далеко от железнодорожного вокзала, расположено городище Мингурюк.
Эти руины - остатки одного из нескольких предшественников Ташкента, столицы области Чач, которая веками перемещалась по оазису.
В границах нынешнего Ташкента несколько таких городищ, но Мингурюк - единственное, расположенное в центре города.
И, соответственно, оно тоже самое цивильное из всех - под навесом, музеефицированное и с платой за вход.
Не так далеко оттуда, в стороне от самого центра старого Русского Ташкента - православный кафедральный Успенский собор.
Он был построен ещё в 1877 году, но сильно перестроен и расширен уже в послевоенное время.
И достроен в постсоветскую эпоху.
Русских в Ташкенте вдвое меньше, чем тридцать лет назад - где-то полмиллиона - и это уже не самая большая городская русская община за границей.
Но и сейчас Ташкент остаётся одним из центров русской диаспоры в Ближнем Зарубежье, и события последних двух лет только укрепили эту его роль.
Как это часто бывает в Средней Азии, местный русский мир хорошо ощущается в действующих православных церквях.
Так и в Ташкенте, хотя здесь, в большом городе, есть много других мест концентрации русских, да и релоканты последней волны в первую очередь тяготеют явно не к церквям.
А от собора уже рукой подать до железнодорожного вокзала, в недавнем прошлом единственного, а теперь - северного (официально - Центрального) терминала дальних поездов в столице.
На Южный вокзал перевели бо́льшую часть дальних поездов южного направления - а это практически все дальние поезда из столицы, расположенной на северо-восточном краю страны.
Как и везде в Узбекистане, вокзал в Ташкенте был отреновирован по типовому проекту, одет в пластик и зеркальное стекло.
Впрочем, в случае с Центральным вокзалом Ташкента это не так печально: советский вариант выглядел не лучше, а то и хуже.
А красивое дореволюционное здание стало мало миллионному городу, и его заменили на не самый красивый модернистский вариант уже лет 60 назад.
Хотя на Южном вокзале Ташкента поездов сейчас явно больше, чем на Центральном, Центральный остаётся единственной удобной пересадкой, ведь только здесь можно пересесть с метро на дальний поезд.
Ещё возле вокзала можно обнаружить музей железнодорожного транспорта.
Он расположен под открытым небом, как это обычно и бывает с такими заведениями.
