На большей части территории России в открытый грунт высаживают детерминантные сорта помидоров. Они завязывают определенное количество кистей (4-8), и останавливаются в росте. Если же вы хотите собирать урожай в течение всего лета, то тогда нужно культивировать индетерминантные помидоры с практически неограниченным ростом и плодоносящие на протяжении всего сезона. Однако они являются теплолюбивыми, поэтому лучше всего растут в теплицах. Но в южных областях страны, да и в средней полосе их можно высаживать и в открытый грунт – главное, чтобы они успели созреть за сезон. Помочь им в этом может приподнятая грядка, позволяющая максимизировать рост корней и, в конечном итоге, размер куста и урожайность. Кроме того, температура в основании такой грядки немного выше (на 4-7 градусов), нежели в открытом грунте, за счет разложения органики, что позволяет пролонгировать огородный сезон – и начать его раньше, и закончить позже. При этом слой органики и приподнятость грядки образуют барьер для холода, поднимающегося весной с глубины промерзания. Приподнятые грядки делают как в теплицах, так и на открытом грунте, но в южных регионах страны с ранней весной и жарким летом они не нужны. Более того, там посадка томатов в приподнятую грядку чревата перегревом корней и увяданием растения.
Сооружение приподнятой грядки начинают с очистки верхнего слоя почвы от сорняков и камней с помощью граблей и ручного культиватора.
Если почва уплотненная, ее необходимо разрыхлить. Иногда – по желанию – роют траншею. В этом случае основание грядки будет заглублено на 20-30 см, что, соответственно, снизит общую приподнятость грядки. Затем делают «опалубку» для будущей грядки из любых подручных материалов – досок, металла, пластика или даже остатков после строительства утеплителя типа пеноплекса.
Выбор зависит от цели создания таких грядок — для обычного огородничества можно использовать бюджетный вариант, а при интеграции приподнятых грядок в общий ансамбль ландшафтного дизайна встает вопрос декоративности материалов.
Доски или фанеру желательно изнутри закрыть пленкой для продления срока службы деревянных бортов. Если опалубка довольно хлипкая, ее нужно укрепить во избежание риска расползания земли. Также в ограждении грядки из листового материала рекомендуют сделать дренажные отверстия — в его нижней части.
Если у вас на участке вероятно появление кротов, то к каркасу грядки снизу крепят металлическую сетку с мелкими ячейками. Но это для перестраховки, а так обычно первый слой приподнятой грядки – дренажный, если у вас на участке высокий уровень грунтовых вод. Тогда насыпают слой керамзита или делают дренаж делают из веток деревьев и кустарников (помидоры «любят» иву) вперемежку с соломой, главное – не использовать срезанные ветки больных деревьев. На легких песчаных почвах желательно сверху насыпать стружку или опилки, чтобы вода быстро не уходила из грядки. Следующий слой приподнятого «пирога» – основной: компост или закладка для компоста (пищевые отходы, сорняки, листья и прочее). Органика не только дает питание для саженцев, но также удерживает воду. При этом важно не «переборщить» с толщиной слоя, поскольку при избытке органической подкормки помидоры пойдут в активный рост, а урожайность снизится. Поэтому толщина слоя не должна превышать 30 см — примерно, а конкретика зависит от плодородности почвы на участке. В любом случае эффективность приподнятой грядки без обновления длится не более 4 лет.
Сверху засыпают обычную почву, в верхний слой которой (6-8 см) тоже вносят компост. Это намного эффективнее, чем размещение компоста просто сверху почвы. После этого почву аккуратно утрамбовывают, чтобы удалить воздушные карманы. Это гарантирует, что вода будет проникать в почву равномерно.
При посадке рассады выкапывают ямки на глубину двух третей растения (или глубже) и в 2-3 раза шире его корневого кома. На дно каждой ямки добавляют немного компоста и наливают воды. Можно туда же положить яичную скорлупу или костную муку.
Рассаду по крайней мере за час до начала пересадки необходимо полить — тогда проще будет вытащить корневой ком из горшка. Те стебли саженцев, которые не выходят из посадочной ямы, удаляют, однако обрезать не стоит: в этом случае гораздо больше шансов заразить растение болезнью. Поэтому короткие ветви просто отрывают, взявшись за место их соединения со стволом и сильно потянув вниз.
Можно сразу в посадочную ямку рядом с корневым комом воткнуть опорный шест, к которому впоследствии можно будет подвязывать высокое растение.
Тогда при засыпке ямки его положение нужно регулировать, чтобы он стоял строго вертикально. Яму заполняют постепенно, утрамбовывая почву и поливая ее в процессе заполнения, чтобы удалить воздушные карманы и уменьшить последующее оседание.
Между кустами можно высадить салат, базилик и т.д.
В средней полосе потепление без риска возвратных заморозков наступает обычно с середины мая, но во избежание риска в открытый грунт рассаду сажают в первой половине июня, и тогда индетерминанты могут не успеть порадовать вас своим урожаем, тем более что в начале осени с наступлением холодов все плоды придется собрать.
С учетом этого индетерминантные сорта для выращивания в открытом грунте высаживают на рассаду в первой декаде марта. Для теплицы же рассаду высевают уже в конце января.
В случае неожиданных или ранних холодов на приподнятую грядку можно установить дуги, на которые натягивается полиэтиленовая пленка — парник готов.