С комфортом переночевав в здании вокзала заброшенного аэропорта Чаваньга, я вышел на безлюдный берег Белого моря.
До вчерашнего дня я совсем не знал, что готовит мне день грядущий. Но в селе обнадёжили, что путь в Кузомень простой. Лишь пара бродов и возможность повстречаться с медведями, а может и повезёт - кто-нибудь поедет и подберёт меня.
Через широкую реку Варзуга переправит лодочник - один из последних жителей Устья.
До своего похода я немного опасался будущего. Дело в том, что ни на каких картах дорог здесь нет, и думал я "пройти то пройду, но сколько это займёт времени, вдруг болота или заросли?", но на самом деле по отливу и тундре в "цивилизацию" может отправиться ЗиЛ с продукцией колхоза Беломорский рыбак, а соседний "Всходы коммунизма" вообще переквалифицировался на обслуживание богачей из Москвы и Европы. За баснословные деньги колхозники организуют рыбацкие буржуй-туры, везя группы сюда или отсюда вездеходной техникой. Зачем за сотни тысяч ехать на Кольский из Москвы и тем более Европы - загадка.
Итак, я нахожусь на Терском берегу Белого моря. Это официальное наименование. Похоже, Белое море единственное, имеющее подобную особенность. Существует, как минимум 11 берегов. Терский - один из самых труднодоступных.
Несколько деревень с общим числом населения человек 300, связывает с внешним миром еженедельный рейсовый вертолёт и летом теплоход из Мурманска раз в месяц.
Название уходит в глубину веков. Кольский полуостров когда-то назывался Терским полуостровом. Что можно перевести с саамского языка, как "Горный".
Нюанс в том, что гор тут особо и нет. Разве так назвать пологие холмы, покрытые тундрой? Тундрой на Терском по умолчанию называют любую необжитую местность, даже если там есть деревья.
Так мне и предстояло идти полсотни километров пешком, по мягкому тундровому ковру, вездеходным колеям и побережью моря.
Дорога, кстати, вполне неплохая. Если бы не пару мест, таких как глубокий брод Индеры и каменный кряж "Крутая гора". Вполне можно было бы проехать на любом автомобиле.
Слежавшийся на отливах песок - вообще "асфальт".
А под ногами россыпь "драгоценностей".
Царь-ягода морошка.
Сладкая черника, тотальная вороника.
Яркая, но пресная костянка (дерен шведский). Не ядовита, но никому не нужна, хоть и полезна.
Разнообразия в унылые пейзажи вносят периодически встречающиеся на побережье избы - ТонИ.
Построенные поморами для промысла и всегда имеющие конкретных хозяев, избы не запираются, а переночевать в них, может любой.
Не раз данные укрытия спасали случайных путников или потерпевших крушение. Если закроешь избу - сожгут. Гласит неписанный "закон".
Все они разные. Как по объёму так и условиям. Где-то спартанские хибары:
А где-то полноценное жильё с электропроводкой, баней, мастерской и несколькими комнатами!
Избы настолько важная вещь в беломорском регионе, что обозначаются даже на картах. В условиях тундры это, зачастую, единственные ориентиры.
- А где это случилось?
- Да километра полтора на запад от "Валдая"
Необходимый минимум - печка и пара мест для сна.
Кстати, по местной традиции, убираются в избах не перед выездом, а при "заселении", потому в некоторых может быть несколько грязно. Я, признаться, нарушил данную тенденцию.
В первой попавшейся ТонЕ - шикарные условия. Даже газовая плита. Приготовил поесть. Часть сёмги, которую получил вчера.
Правило хорошего тона - если воспользовался чем-то в избе, не наглей и оставь хоть что-то в замен, хоть коробок спичек. Но без причины лучше вообще не стоит.
На теплоходе Мурманск - Чаваньга мне рассказывали историю, как некий человек тоже решил пройти вокруг Кольского и, зная "фишку" изб, ничего не взял с собой. И просто шёл съедая в каждой припасы, выпивая НЗ, и неизменно оставляя записку с содержанием "спасибо, всё было очень вкусно". Через несколько дней его изловили и "объяснили", что он поступал некрасиво.
Тони стоят по берегам Студёного моря испокон веков. Более того, немногочисленные деревни Терского возникли вот из таких вот промысловых станов. У поморов веками существовала система артелей, возникавших потому что ходить на промысел в студёные моря, в одиночку трудно и очень опасно. Поэтому коллективизация здесь нисколько не навредила, а колхозная система работает худо бедно и по сей день!
В 90-е головному колхозу "Всходы коммунизма" вообще удалось провернуть что-то немыслимое. В укромные базы стали возить богачей со всего света. Говорят, у их сотрудников на время работы изымают телефоны - потому что "отдыхают" тут порой такие лица, которых после обильных возлияний миру лучше не видеть. Доставляют "гостей" вертолётом. Название и форма собственности, что удивительно, не поменялись!
Недалеко от одной из изб обнаружился древний экскаватор.
Выглядит довольно сюрреалистично. Ещё одна загадка Терского. Мои предположения - разведывали (разрабатывали) флюоритовую жилу (?), но что-то пошло не так. Места с давних времён известны как месторождения всяких полудрагоценных камней. Но непонятно как он тут вообще оказался.
В остальном же, Терский довольно унылое место. Вот такие здесь пейзажи и только яркий солнечный день не даёт впасть в тоскливую меланхолию:
Но в тоже время постылая однообразность играет на руку: любая отличная от окружения локация обращает на себя внимание.
Вот потерпевшее крушение судно:
Вот ещё одно:
А вот память не вернувшегося домой рыбака.
Поклонный крест - одна из особенностей Беломорья. Поставленные в религиозных, в благодарность Богу за спасение, такие кресты использовались и в навигационных целях. Где стоит крест - есть возможность сойти на берег. В общей сложности их сотни, если не тысячи!
Но, в основном, просто заваленный плавником берег:
Да, в дровах здесь недостатка нет, хоть и тундра.
Так и шёл я от избы к избе,
Не забывая заглядывать в каждую (почти в каждую) ради интереса.
Встречаются и заброшенные:
"Инсталляция" из якорей у одной из тоней:
Автор:
Тоня "Шумская" украшена в т.ч. спасательным кругом с судна Авача. Авача - камчатская бухта, на которой стоит Петропавловск и живёт половина населения полуострова.
Чего только не выбрасывает море...
В одной из изб я и переночевал. Нет, темноты не было, полярный день же. Солнце мистично светило пока я мирно спал, проснувшись от того, что в сторону Чаваньги проехало два древних грузовика - за "туриками" или за рыбой. Всё равно, не в мою сторону. Скорость у них была... не сильно выше пешеходной.
Медведей так и не встретил, хотя свежих следов и немало, зато встретил маленьких оленей. 2018 год
Продолжение в следующей части 👉 20 000 рублей за 200 метров. Столько стоит единственная переправа через Варзугу (хорошо что я пешком)
Предыдущая часть👉 Чаваньга в сердце Белого моря. Ночую на вокзале заброшенного аэропорта, несмотря на то, что предлагали остаться в селе
