На самом деле фотосъёмка ночного города - это миф. Объясню, что я имею в виду.
Большинство фотографов предпочитает делать ночные городские кадры не ночью, в прямом смысле этого слова, а вечером. В тот момент, когда солнце только скрылось за горизонтом, город погрузился во мрак и зажглась городская подсветка и окна домов.
У фотографа есть минут 20-30, чтобы сделать самые замечательные кадры ночных огней. В это время свет скрывшегося солнца еще освещает небо. Надо успеть сделать фотографию до того, как небо превратится в черную беспросветную мглу. Ведь сами по себе городские огни не в состоянии осветить его. Согласитесь, очень странно смотрится кадр с многочисленными огоньками на фоне абсолютно черного неба. Слишком уж большой перепад между черными и светлыми участками. Если фотограф упустил свой счастливый час, то ему остается лишь одно: снимать город с минимальным количеством неба в кадре.
Стоит ли говорить, что ночная съёмка - самый сложный жанр фотографии. Я не знаю ни одного новичка, который бы не хотел научиться красиво фотографировать ночью.
С ночной съёмкой связаны и все основные сложности по настройке правильной экспозиции. Я всегда приветствую желание своих учеников освоить этот сложный урок. Потому что знаю по собственному опыту: чем трудней условия освещения, тем быстрее новичок освоит все секреты правильной экспозиции и перестанет бояться этого слова.
Нужна ли профессиональная техника для съёмки ночных пейзажей? Я так не думаю. Глубоко убеждена, что отличную фотографию можно получить на любую камеру, даже на средний смартфон. Конечно, можно купить дорогой фотоаппарат с качественным объективом, если позволяют финансы, и думать, что полдела сделано. Но это не так. Все-таки фотография - это "рисование светом", светопись (Photo - "свет", grafo - "пишу").
В ночной съемке главный инструмент - свет, и он играет решающую роль. Ночью света очень мало, а снимок надо проэкспонировать хорошо. Тут-то и приходится фотографу проявлять все свое мастерство и знание. И не стоит думать, что на простенькую камеру снимать ночной город не стоит и пробовать. Стоит! Хотя бы ради того, чтобы на реальном опыте узнать придел ее возможностей.
Ночной пейзаж, так же как и предметку, тоже можно фотографировать с минимальными затратами на технику. Из того, что желательно иметь - это штатив. В противном случае фотографу придется придумывать, как и куда установить фотоаппарат, чтобы иметь возможность снимать на длинной выдержке.
Вот мы и добрались до одного из секретов ночной съёмки. И это длинная выдержка. Ведь чем темнее вокруг, тем больше времени требуется фотоаппарату на то, чтобы правильно проэкспонировать кадр. О выдержке и экспозиции я уже писала раньше.
А теперь о самом главном: как снимать?
У большинства фотоаппаратов, даже у некоторых "мыльниц" имеется выбор режимов съемки - PASM. Снимать можно на любом из них, но я расскажу о самом удобном режиме.
Режим приоритета диафрагмы
Объясню, почему считаю его самым удобным при съёмке в условиях плохой освещенности.
Режим этот обозначается как А у фотоаппаратов Nikon, и как Av у Canon и работает так, что фотограф полностью управляет диафрагмой сам, в то время, как автоматика корректно подбирает значение выдержки. А это значит, что экспозиция всегда будет верной (технически правильной). И это первый плюс.
Второй плюс в том, что фотограф, управляя диафрагмой, сам контролирует глубину резкости (ГРИП). Если по задумке необходимо, чтобы в кадре все было резким от переднего плана до горизонта, то можно прикрыть диафрагму до значений f/16-22, а если есть желание сделать резким только передние объекты и слегка размыть задний план, то можно установить f/5.6, и уж если совсем хочется выделить резкостью только один объект, а все остальное размыть, то можно снимать на f/2-2.8.
Я специально не выделяю в этой статье ручной режим съёмки М, хотя именно он позволяет получать не "технически" правильную экспозицию, а добиваться недоэкспонированных, драмматичных или переэкспонированных, высветленных кадров. Знаю, что даже многие новички предпочитают снимать в большинстве случаев в ручном режиме, несмотря на то, что работа в нем представляется неспешной. Однако, оставим этот режим для профессионалов, ведь цель этой статьи научиться снимать в самых сложных условиях на простенькую технику и при минимальных начальных знаниях фотодела.
В конце-концов, в современных фотоаппаратах и смартфонах есть волшебная кнопка коррекции экспозиции "+/-", с помощью которой даже новичок сможет сделать кадр темнее или светлее, чем предлагает автоматика.
Замер экспозиции
Следующий немаловажный параметр - это способ замера экспозиции. У фотоаппаратов и смартфонов их несколько. И от выбранного способа напрямую зависит будущая яркость картинки.
Нужно понимать, как вы хотите, чтобы фотоаппарат рассчитал правильную выдержку: учитывая все черные, средние и светлые пиксели будущего кадра и высчитывая средне-арифмитическое значение яркости? Или же вам важнее, чтобы камера замерила экспозицию только в определенном участке кадра и только его правильно проэкспонировала?
О способах экспозамера у меня есть урок выше.
Но надо знать, что корректно эти замеры работают при определенных условиях. Встроенный экспонометр фотоаппарата измеряет яркость кадра по отраженному свету от объектов. Причем фотокамера настроена так, что правильную экспозицию экспонометр выдает исключительно от объекта, который отражает 18% света. Обычно это те объекты, цвет которых выглядит серым и называется средне-серым или 18% серым.
Следовательно, если в кадре присутствует большое количество белых объектов, например, невеста в свадебном платье, то фотокамера "усреднит" значение отраженного света от платья, как будто бы измерения проводились от средне-серого, и затемнит его. Снимок получится недоэкспонированным. Как итог, платье будет выглядеть серым, а не белым. При съемке в темноте, напротив, кадры получаются слишком переэкспонированными.
А что же бывает, когда в кадре присутствуют яркие пятна на темном фоне, как при съёмке ночного города? Фотокамера будет ориентироваться по тем объектам, которые преобладают в кадре. Если это огни ночного города, то они будут доминирующими даже на фоне темного неба, и кадр будет недоэкспонирован, поскольку автоматика постарается приглушить свет огней.
Если же объект свечения маленький или одиночный, например, луна над темным полем, то такой кадр окажется переэкспонирован.
Матричный замер. Казалось бы, кто как не он должен справится с правильной экспозицией ночью, ведь именно этот способ измеряет яркость кадра по всему полю, учитывая и светлые и темные участки? Однако, помня про отраженный свет от средне-серых объектов, фотограф должен ожидать такой же средне-серый кадр. При съемке в сложных условиях этот способ не самый лучший. Зато он прекрасно подходит для съёмки днем, при равномерном освещении.
Можно снимать и в этом замере, если не забывать про кнопку "+/-" на фотоаппарате, с помощью которой будете подгоняться необходимая яркость снимка.
Центровзвешенный замер. Измерение экспозиции этим способом происходит по всему полю кадра, но предпочтение отдается 60% того, что находится в центре. Поэтому следует быть аккуратным, снимаю с этой настройкой. Ведь если в кадре много белого, например снежное поле, то именно на белый цвет и будет рассчитана экспозиция, затемняя его. И наоборот, экспонометр переэкспонирует снимок, большую часть которого в центре занимают темные объекты.
Точечный замер. Пожалуй, самый гибкий и творческий из всех способов замера. Именно в этом замере фотограф сам решает, какую часть кадра ему следует правильно проэкспонировать. Подходит этот способ больше для профессионалов и продвинутых пользователей фотокамер. Но при определенных навыках, даже новичок с легкостью освоит всю прелесть использования этого замера. Ведь этот замер как раз и предназначен для съёмки в сложных условиях.
Но и здесь не стоит забывать от измерении отраженного света от объектов средне-серого тона.
Достаточно запомнить:
при измерении по слишком светлой области кадр будет недоэкспонирован, а при измерении по слишком темной области - переэкспонирован!
И здесь возникает сложность. Ведь если днем найти объект средне-серого тона не составляет труда ( это и асфальт, и трава ), то ночью это уже проблема. Что же делать?
Можно замерить экспозицию по чистому небу, минут через 20-30 после захода солнца. Как это сделать?
Надо переключиться в режим замера "точечный" и навести точку замера (ту же самую точку, по которой вы фокусируетесь) на нужный участок. Далее можно запомнить значение выдержки, которое вам выставила камера или заблокировать это значение соответствующей кнопкой на фотокамере.
В большинстве случаев при вечерней и ночной съемке опытные фотографы так и измеряют правильную экспозицию.
Помните: точечный замер незаменим при съёмке высококонтрастных снимков! А кадры ночных огней, как раз и являются таковыми. Только не надо измерять экспозицию по ярко освещенным и по слишком темным участкам.
Выдержка
Что касается выдержки, то при съёмке ночью этот параметр играет мало роли. Разве что вы снимаете динамичную сцену, например движение автомобильного трафика на дороге.
Вообще, снимать движение в темноте, чтобы "заморозить" его, довольно не просто. Тут уже не обойтись без профессиональной техники и светосильных объективов. Мы же сейчас говорим о том, как снимать ночью на самый обычный фотоаппарат.
Итак, поскольку съемку пейзажей производят при недостаточном освещении в "режимное" время, то нужно использовать штатив или любое приспособление для неподвижного фиксирования фотоаппарата. Необходимо это для того, чтобы иметь возможность снимать на минимальном значении ИСО (100-200) и использовать автоспуск (таймер), установленный на 5-10 секунд. В этом случае фотографировать можно абсолютно на любой выдержке, не боясь получить "смаз".
Использование штатива избавляет фотографа от необходимости задирать ИСО, с целью получения короткой выдержки.
Светочувствительность матрицы (ИСО)
Ночные городские пейзажи лучше снимать на значениях светочувствительности 100- 200. Чем меньше это число, тем меньше будет "шумов" на фотографии, и тем более детализированной будет картинка.
Исключение составляет съёмка с рук, когда во избежание "шевеленки" необходима коротка выдержка (не менее 1/60 сек).
Поскольку в большинстве случаев пейзажи снимаются со штатива, фотограф может позволить себе фотографировать на минимальном значении ИСО и получать качественную картинку.
Несколько советов:
- Приходить на место съёмки нужно заранее, чтобы успеть установить фотоаппарат на штатив и выставить основные настройки фотоаппарата, ведь когда наступит момент Х, у фотограф будет не более 20-30 минут, чтобы выставить правильные настройки экспозиции и сделать несколько стоящих снимков
- ИСО, диафрагму и замер экспозиции можно выставить еще засветло, пока город не погрузился во тьму
- Сфокусироваться на нужном объекте тоже лучше пока еще не стемнело. Если момент упущен, и камере сложно зацепиться автофокусом за объект, то подсветите объект фонариком
- Значение диафрагмы нужно использовать такое, какую необходимо получить глубину резкости. Чем больше f/число - чем больше ГРИП (больше глубина резкости). И наоборот.
- Выдержка не имеет значения, если съёмка не производится с рук и не нужно заморозить движение
- Снимать лучше в сыром формате RAW, чтобы иметь больше возможности при последующей проявке и обработке кадра
- Проводить замер экспозиции нужно по объектам, которые имеют цветовой тон 18% серого. Проще говоря, не надо замерять яркость по светлым или темным участкам. Лучше выбирать что-то средней яркости (небо после захода солнца или средне освещенную стену здания)
- Снимать нужно серию кадров с одной и той же точки съёмки, слегка меняя настройки выдержки, чтобы было из чего выбрать удачную фотографию
Мы еще поговорим о съёмке ночью в следующих уроках, а пока, желаю всем отличных кадров!
