Добрый день, уважаемые гости и подписчики канала "Строю для себя"!
В одной из моих статей о деревянном перекрытии, несколько читателей задали один и тот же вопрос о подготовке торцов деревянных балок перед непосредственным монтажом в узле опирания их на кирпичную стену. Поэтому, данная статья ответит на поставленный вопрос и пользуясь случаем, хочу поблагодарить людей за проявленный интерес к моему каналу и за позитивные комментарии к материалам.
В сети очень много информации о том, что торец балки нужно срезать под углом, а именно на треть высоты изделия:
Но, какова цель? Многие утверждают, что это делается для организации достаточной вентиляции в кармане узла опирания балки на стену. Второй вариант, что увеличивая сечение торца балки - улучшаются её свойства в части удаления из конструкции избыточной влаги.
При сооружении перекрытия своего дома, я имел разговор с плотником, который работает в этой сфере 40 лет. И, действительно, как пояснил строитель, узлы опирания балок - это потенциально опасные места, где созданы все условия для образования конденсата, поскольку высока вероятность промерзания облицовочной части строения и продувание фасада. Но, запил торца к этому не имеет никакого отношения.
Чтобы обеспечить вентиляцию - по бокам, с торца и сверху балку не защемляют в стене, она опирается только нижней частью на опорную стену через два слоя рубероида на картонной основе!!! А по бокам оставляется зазор ~10-20 мм. Это мероприятие обеспечивает достаточную вентиляцию в узле опирания.
Что касается торца, то это исключительно конструктивный элемент и выполняется он для того, чтобы при прогибе балка не цепляла краем несущую стену:
Но, почему срез создается именно посредством теса, а не спила?
Как уже было отмечено выше, карман, где располагается балка - всегда будет находиться в неблагоприятных условиях, как раз в зоне образования конденсата. И, оборванные волокна древесины в месте реза ножовкой будут способствовать влагонакоплению и сохранению воды именно в торце, чего допускать запрещено.
При тесе топором, волокна уплотняются и степень сорбции древесины в таких местах становится минимальной.
Если хотите упростить эту процедуру, то можно спилить торец и после чего в обязательном порядке обтесать всю плоскость топором или торец пробить молотком.
Скорее, вы замечали, когда привозят свежепиленные доски, на них скапливаются комками опилки после пилорамы. При очистке досок, как раз под опилками и образуются пятна синевы и поражения грибком - потому что пушистые и разлохмаченные волокна древесины имеют высокую степень сорбции .
При резе пилой - эффект тот же самый. Со стороны оборванных волокон древесины - балка всегда гниет в разы быстрее в отличие от тесаного торца.
Совет от автора
Старайтесь опорную часть не обмазывать битумом, так как он практически не имеет паропропускной способности. Достаточно будет пропитать маслом, олифой или современный антисептиком, после чего обернуть в два слоя рубероида и произвести монтаж!
Спасибо за внимание! Удачи Вам в строительстве!
----
Уважаемые читатели, на протяжении 3 лет, в свободное от строительства дома время, я увлекаюсь созданием скульптур из металлолома, делаю различные предметы интерьера и дизайнерские вещи из стали.
Если вам интересно это направление, то приглашаю Вас на свой недавно созданный телеграм-канал: ART-Metal: живая сталь. Здесь я публикую все свои новые работы и иногда раскрываю некоторые секреты обработки металла :-)
С уважением, Роман, автор блога "Строю для себя"!