Во время сентябрьского вояжа у меня было выделено всего три неполных дня на Лиссабон, но я заранее знала, что в монастырь Жеронимуш хочу поехать обязательно. И очень рада, что не рискнула откладывать его на самый последний день — была мысль поехать туда утром перед самолётом. Спасибо гиду, с которым мы гуляли по городу: предупредил, что в этот день монастырский собор будет закрыт (а ретроспективно я понимаю, что не успели бы мы быстро обернуться туда-обратно). Поэтому поехали посреди дня, смирившись с неожиданно сильной для последних дней сентября жарой.
Белен, где находится монастырь, считается отдалённым районом Лиссабона, но вполне легко доступным: из центра (от площади Коммерции) мы доехали на трамвае. Удобно и недолго, порядка 15-20 минут.
Тут есть нюанс: в собор можно войти бесплатно, — но для этого нужно отстоять очередь на входе. Ну а можно купить билет в весь монастырский комплекс, и тогда собор будет логическим завершением осмотра. Для этого, правда, тоже придется отстоять очередь, но уже в кассу. Мы выбрали второй вариант, потому что в сам монастырь тоже хотелось! Правда, на этом этапе моя мама сжалилась над дочерью-недоразумением (она переносила жару куда легче) и отправила меня лежать под деревом в тенёчке. Пришлось малодушно согласиться, ибо перспектива сдохнуть, не дождавшись знакомства с шедеврами стиля мануэлино, не радовала.:( В тени было неплохо: ощущала себя кем-то средним между князем Андреем, глядящим в небо Аустерлица (ну ладно, в небо Лиссабона), и добрым доктором Айболитом, сидящим под деревом в ожидании больных коровы и волчицы. Так или иначе, очередь двигалась довольно бодро, и много времени процесс не занял.
Монастырь Жеронимуш — это не просто готика, это фирменный португальский стиль мануэлино (ну, у каждой европейской страны должна быть своя фирменная готика!). Начали его строить в конце XV века, и именно там молились перед стартом своего путешествия Васко да Гама с товарищами. Правда, строительство продолжалось еще долго-долго после этого, вплоть до конца XIX века (об этом свидетельствуют гравировки на колоннах). Почему стиль называет мануэлино?.. Да всё просто: в честь короля Мануэля I Счастливого, на годы правления которого пришелся пик расцвета Португалии как морской державы. Считается, что в стиле мануэлино готика смешалась с восточными мотивами, мавританскими и индийскими, и получилось... ну, что-то интересное получилось.
Как обычно, много мелких симпатичных деталей, мимо которых я не могла спокойно пройти. Почему-то мне живо вспомнились снежинки, которые в детском саду и в школе вырезали перед Новым годом из белой бумаги или из салфеток.:) Листайте галерею:
После монастыря, как нам и обещали, можно сразу войти в собор. Который известен прежде всего двумя захоронениями: Васко да Гама, мореплавателя, и поэта Луиша де Камоэнса (помните Людочку, скорбно вопрошающую Хоботова: «Он тоже умер?!»). Покоятся они буквально друг напротив друга. Там же, в соборе, похоронен и король Мануэль, благодаря которому всё это завертелось. Собор впечатляющий — читала, что кто-то сравнивает его с морским гротом, — но фотографии внутри почему-то совсем не получались. Ну и ладно.
После визита в монастырь перед нами встал нешуточный выбор. Навигатор любезно подсказал, что до Беленской башни — чуть больше 2 км, примерно 18 минут пешком... причём пешком по набережной, где нет ни намёка на тень. Мы поняли, что не дойдём — ну просто не дойдём, без шуток, и шляпы не спасут. Потому что +33, и я только что лила себе на темечко холодную воду из бутылки. Огорчились, конечно — ну а как иначе! — но решили трезво оценивать свои силы (кому охота грохнуться в обморок посреди лиссабонской набережной?). Пошли уже в сторону трамвайной остановки, но решили притормозить в кафешке, выпить холодного фрэша.
Где фрэш — там и сангрия, а потом и салатик из осьминога... В кафешке, в тени, было очень хорошо, и мы чуть задержались. А когда вышли оттуда, поняли, что солнце уже клонится к закату — и идти по набережной теперь хоть и жарковато, но всё-таки реально. Ура! Ну и пошли.:)
Набережная красивая! Пока идёшь к башне, успеваешь посмотреть памятник первооткрывателям, выполненный в виде корабля, — а они стоят на носу клином. Во главе строя — инфант Генрих Мореплаватель, которого считают идейным вдохновителем многих и многих экспедиций. Потом еще проходишь мимо маяка, а в это время по реке Тежу плывут симпатичные парусники... здорово! Атмосфера как раз такая, какой ждёшь от Португалии.:) И Тежу здесь кажется не рекой, а чем-то гораздо большим... впрочем, это мне еще в первый вечер на площади Коммерции показалось — сложно было поверить, что океан начинается ещё не здесь.
Башня, конечно, стоила того! У меня почему-то возникла ассоциация с затопленной колокольней в Калязине, с которой я познакомилась минувшим летом. Хотя, конечно, есть разница. В Калязине пейзаж очень грустный, потому что знаешь историю: не должна была эта колокольня торчать из воды, её специально затопили.:( В Белене тоже знаешь историю — башню специально строили именно так, на небольшом отдалении от берега. Так что речь только о визуальном сходстве.
Правда, войти внутрь башни мы не успели: музей уже закрылся. Ну, увы, нужно было выбирать между открытым музеем и риском солнечного удара, поэтому... Ладно, не обидно: мне очень понравилось смотреть на неё снаружи, с берега, да еще в классном закатном золотом свете.:)
Беленскую башню построили здесь в начале XVI века в честь открытия Васко да Гама морского пути в Индию. Поэтому её иногда называют символом эпохи великих географических открытий — они же ВГО, как мы в школе сокращали.:) После того, правда, за многие века своей истории она бывала и маяком, и тюрьмой, и складом... ну а теперь вот стала объектом наследия ЮНЕСКО, музеем и одной из главных достопримечательностей Лиссабона.
Место замечательное: очень живое, очень праздничное.:) Тут и там на набережной палатки, в которых наливают вино, смешивают прикольные коктейли вроде пина колады в ананасе (аж пожалела, что я её не люблю!), играет музыка, куча народу собирается провожать закат... здорово!
Ну а после всей этой красоты, и когда солнце уже почти спряталось, можно было неспешно идти обратно и любоваться золотыми солнечными бликами на водной глади Тежу. И снова на трамвай, а оттуда — обратно в центр города. Отличный вечер, несмотря на жару. Правда, небольшой солнечный удар я в тот день всё же получила, но обошлось без последствий.
О чём-то забыла... ах, да! Я знаю, что именно там, около монастыря, находится та самая пекарня, где придумали паштель-де-ната (вернее, простите, паштель-де-Белен), и я даже видела её, когда спрыгнула с подножки трамвая. И очередь за легендарными пирожными тоже видела. Но, увы, всё решала погода — в такую жару сладкого ну совсем не хотелось. Да и ладно: я их в самом Лиссабоне наелась, мне хватило.:) Пусть и не совсем аутентичных.
Бывали в Лиссабоне? А в этом монастыре? Делитесь впечатлениями в комментариях и подписывайтесь на канал, будет еще много интересного. Читайте также: