Столько в интернете понаписано, читать устанешь. К сожалению, далеко не всему надо верить. Мало того, что ерунда, так ещё и не всегда понятным языком. Можно ли верить написанному мной? Решать вам. В любом случае, я стараюсь "жевать" простыми словами так, чтобы понятно стало даже самому распоследнему "лирику". И он сможет сам принять разумное решение.
Осень. Наступила осень. Не поэтическая "золотая", а настоящая: мрачная, мокрая, промозглая и мерзопакостная. Бррр...
И хотя погоды ещё не слишком прохладные, но по ночам уже доходит до +10°. Морозом не назвать, но прямо скажем — не вспотеешь. Натурально, коммунальщики это заметили и принялись изо всех сил крутить свои вертелки и вертеть крутилки. Вызывая громкий батарейный бульк.
Не знаю кто как, а я определяю наступление "настоящей осени" не по погоде, а именно по этому громкому бульканью воды в батареях.
Если до этого дня, котельная в нашем доме жила по летнему расписанию и котёл работал лишь на поддержание запаса горячей воды в баке, в режиме "ГВС", а отопление включалось эпизодически, в ручном режиме, для комфорта, чтобы полы не холодили голые пятки, то сегодня вечером переведу в режим "ГВС+Отопление".
Пощёлкав клапанами, помигав индикатором и врубившись на полную мощность, котёл басовито загудит турбиной, выплюнет из трубы тугую струю дыма, стрельнет в бочку звонкой струйкой конденсата и погонит по системе, сперва не слишком, но с каждой минутой всё более горячую воду.
Тяжеленная бетонная плита пола начнёт медленно набирать температуру и к утру выйдет на рабочий режим. С батареями пока, пожалуй, повременю. Пола вполне достаточно.
Всю ночь котёл будет держать горелку в максимальном режиме, едва успевая подогревать, возвращающийся из длинного путешествия по трубкам холодного пока пола, теплоноситель.
Ближе к утру, когда пол окончательно прекратит обжигать холодом босые ноги, у котла начнутся проблемы. Теплоноситель практически перестанет остывать, а температура возвращающейся "обратки" расти. Чтобы не перегреть "подачу" сверх установленной границы, ему придётся уменьшить пламя горелки. Сперва "прикрутив краник" немного, но по мере разогрева пола всё сильнее и сильнее. До тех пор, пока тот не упрётся в нижнюю границу и далее уменьшить пламя станет невозможно.
И тогда котлу не останется ничего другого, как выключить горелку полностью. Голубое пламя погаснет, нагрев прекратится. Спустя некоторое время теплоноситель остынет, котёл это "увидит" и включится снова. И опять на полной мощности.
Чтобы спустя некоторое время ситуация повторилась и он снова будет вынужден отключиться... Потом включиться... И снова выключиться... Потом включиться...
Происходит это потому, что современные котлы хотя и умеют "модулировать горелку", уменьшая или увеличивая её мощность по необходимости, но пределы этой регулировки не слишком широки. И даже самый низкий уровень мощности превышает текущие потребности системы отопления.
Этот режим называется "тактование". Он не слишком полезен для ресурса котла, а кроме того, так как котёл работает в неоптимальном режиме, сопровождается повышенным расходом газа.
В идеальной ситуации котёл вообще никогда не должен отключаться. Лучше всего, если он работает ровно на той мощности, которую успевает рассеять система отопления. Ни больше, ни меньше...
Чаще всего в таком режиме котлы работают в межсезонье. Когда ещё, или уже, слишком тепло. Не слишком хорошо, но ничего не поделать. Гораздо хуже, когда такое случается даже вполне себе холодной зимой.
— Почему и когда? — спросите вы.
А я отвечу...
Тогда, когда вы послушаетесь умников в интернетиках, советующих подбирать мощность котла не в соответствии с тепловыми расчётами, а по народной формуле "1 кВт мощности на 10 квадратов помещения" и плюс 30% запаса "на всякий случай".
Не знаю для каких домов придумывалась эта формула, возможно когда-то в позапрошлом веке она и работала, в наше же время, современные дома не требуют такой большой мощности.
Скажем, наш дом на 250 квадратов, в "самую холодную декаду" требует для отопления чуть более 10 кВт, что, как нетрудно заметить, в 2.5 раза меньше. И это, замечу, в самые холода, в обычные дни даже эта мощность избыточна.
На самом деле, котёл нужно подбирать даже не по теплопотерям дома, а по мощности установленных приборов отопления. Вот их следует подбирать исходя из потребностей обогрева помещения.
Обратите внимание, что надо не просто смотреть на мощность радиатора указанную в паспорте. Она может и не совпадать с реалиями. Как правильно подбирать радиаторы с учётом температуры теплоносителя в вашей системе, я рассказывал вот тут.
Минимальная мощность, до которой может опуститься котёл, должна быть ниже суммарной мощности, которую способна "переварить" система отопления. Какой смысл выдавать в систему 20 кВт, если больше 10 кВт, она "забрать" не способна? Тепло просто вернётся с обраткой. Ничего, кроме "тактования" вы не получите.
Это как раз тот самый случай, когда масло лишь портит кашу. Не надо гнаться за мощностями "на всякий случай", это бесполезно, дорого и плохо.
Что же сделать, чтобы избежать тактования в межсезонье? Как обеспечить минимальную мощность системы ниже минимальной мощности котла? Неужели совсем ничего нельзя придумать?
Можно, конечно.
Например, вместо одного мощного котла, можно поставить каскад из двух, причём не одинаковой мощности. И основным сделать более слабый. Для того, чтобы обеспечить самую низкую возможную мощность.
В относительно тёплое время года он работает на своей минимальной мощности, возможно совсем не тактуя, по мере похолодания её увеличивая. Как только перестанет справляться к нему в помощь приходит более мощный напарник.
Ну, а кроме этого, такая система будет ещё и более надёжной. При выходе из строя одного из котлов, второй какое-то время обеспечит отопление в доме.
Видите, как всё оказывается просто? И заумных слов не потребовалось. Или нет?
ПОДПИШИСЬ. Хуже не будет.
