В начале нужно сделать оговорку: поездка состоялась мирным летом 2021 года. Сегодня посещать эти места может быть опасно, но рано или поздно вновь настанет мир.
Когда мы говорим о западных рубежах Отечества, что приходит в голову? Ну Калининград, ну Псков, ну Ленобласть. Но никак не Брянщина. И это совершенно оправданно, ведь пограничной она стала ничтожно малое по историческим меркам время назад, а до того несколько веков была глубокой внутренней провинцией. Тем не менее, это одно из тех мест, «где начинается Россия», хотя, в отличие от Пскова и Камчатки, здесь вряд ли когда-то будет сооружен соответствующий знак.
Меня интересовала самая отдаленная часть области, тот самый выступ, что граничит на западе и востоке с Белоруссией, а на юге — с Украиной. От Москвы до его крайней западной точки — 600 км, так что это явно не маршрут выходного дня, тут нужно все исследовать с чувством, с толком, с расстановкой.
У этого региона необычная история. В древние времена здесь обитало славянское племя северян, земля которых получила название Северской, а центрами ее были Чернигов и Новгород-Северский. В XIV веке она стала пограничьем между Литовской Русью, как ее называли до революции, и Московской, а в следующие два столетия отдельные ее города периодически переходили из рук в руки, пока в 1654 Северщина вместе со всей Украиной не вошла в состав России. Так что пограничный опыт у нее все же есть, но очень далекий.
В составе Российской империи регион был крайним севером Черниговской губернии, а в годы революции и гражданской войны снова пережил территориальную чехарду. Сначала он побывал в составе Украины, потом Белоруссии и, наконец, с 1919 года, РСФСР. Причем до 1926 года он был частью Гомельской губернии, поделенной впоследствии между Белоруссией и Россией. Такие метания можно понять: здесь сложно определить, где кончаются русские и начинаются белорусы и украинцы — одни плавно перетекают в других.
Итак, первая этнокультурная особенность региона в том, что он лежит на стыке трех восточнославянских ареалов — русского, украинского и белорусского. Вторая — еврейское наследие: вместе со всей Черниговской губернией он находился в черте оседлости. И третья — старообрядческое присутствие: в XVII–XVIII старообрядцы перебирались на Черниговщину, спасаясь от преследований властей. В общем, все это давно меня интриговало, названия древних городов (Мглин! Сураж! Трубчевск! Севск!) манили, дело было лишь за тем, чтобы выкроить время на экспедицию.
В качестве места первой ночевки был предсказуемо выбран Брянск. От Москвы до Брянска можно ехать по трассе М3 «Украина» или по А-130, она же Варшавское шоссе. По М3 я никогда не заезжал дальше Сухиничей и очень удивился, что она выглядит почти так же, как в фильме «О чем говорят мужчины» — двухполосная, с небольшим трафиком. После более привычных М4 и М11 это было странно. Но еще более удивительно то, что А-130, не проходящая ни через один областной центр, ничуть не хуже, а то и лучше.
Погуляли немного по городу ночью и чуть-чуть утром. Город, на самом деле, странный. На карте Яндекса со слоем «панорамы» прекрасно видно, что Брянск состоит, по сути, из четырёх городов:
Там, где стоит булавка, — Брянск исторический (древний Дебрянск, ныне — Советский район). Правее, на другом берегу Десны, бывшая Привокзальная слобода, выросшая при станции Брянск-Орловский, ныне Володарский район. На крайнем юге — бывший Льговский посёлок, возникший вокруг станции Брянск-Льговский, ныне Фокинский район. Наконец, на севере, с регулярной планировкой а-ля Бруклин, бывший город Бежица, позже Орджоникидзеград, ныне Бежицкий район. Разделены же районы города непроходимыми лесами и оврагами (шутка).
И все же, хоть мы пробыли там совсем недолго, город мне понравился. Есть в нем какой-то неповторимый южно-железнодорожный колорит, хотя это, конечно, не prime tourist destination.
Зачекинившись на двух главных вокзалах города, мы направились в поместье Алексея Константиновича Толстого «Красный Рог». Здание усадьбы было восстановлено на месте сгоревшего в годы войны, и сегодня в нем находится единственный в России музей поэта.
На крыльце сидели сотрудницы музея и в прямом смысле слова вязали веники. А недалеко от усадьбы сохранилась деревянная церковь 1777 года, упоминаемая в балладе А. К. Толстого «Волки»:
Волки церковь обходят
Осторожно кругом,
В двор поповский заходят
И шевелят хвостом,
Близ корчмы водят ухом
И внимают всем слухом,
Не ведутся ль там грешные речи?..
Усадьба «Красный Рог» была основана графом Кириллом Разумовским, прадедом поэта. С ним связана история расцвета этого края в XVIII веке. Разумовского императрица Елизавета, чьим фаворитом был его брат Алексей, сделала гетманом, восстановив тем самым некое самоуправление Украины. Ну или превратив ее в вотчину Разумовского, его родственников и друзей, которые привыкли жить на широкую ногу. Две столицы Гетманщины — Глухов и Батурин — сейчас находятся на Украине, но ее крайний север — это и есть интересующий нас запад Брянщины.
Из Красного Рога мы выдвинулись в сторону Почепа (население 16 000, известен с 1447 г.). Здесь Разумовский построил в 1770 году дворец с парком и великолепным Воскресенским собором. Собор, возведенный по проекту аж самого Антонио Ринальди, остается доминантой города по сей день. А вот большая часть старого города была уничтожена в годы войны.
Посетили мы и станцию Почеп бывших Полесских железных дорог. Это направление Москва-Брянск-Гомель-Барановичи-Брест, по которому стоит как-нибудь прокатиться.
Стоит отметить, что самый известный уроженец города — композитор Матвей Блантер, автор «Катюши» и множества других знаменитых песен. Это к вопросу о еврейском наследии западной Брянщины.
Следующей остановкой стал город Мглин (впервые упоминается в 1154 году), центр уезда, в котором находился Почеп в начале ХХ века. Железная дорога обошла город стороной и он начал постепенно увядать. Сегодня его население — около 7000 человек. Главная достопримечтальность — собор Успения Богоматери (1815–1830) в стиле позднего классицизма, построенный в честь победы над Наполеоном.
Дальше нас ждало еще одно напоминание о веселом XVIII веке — имение Петра Завадовского, фаворита теперь уже Екатерины II. В селе Ляличи по проекту Джакомо Кваренги были построены роскошный дворец и церковь. Церковь сохранилась гораздо лучше.
Затем мы направились в село Душатин рядом с белорусской границей. Его главная достопримечетельность — деревянный храм Василия Великого, возведенный в 1896 году. Храм находится на реставрации, внутрь в довольно категорической форме не пустили, удалось только заглянуть в открытую дверь. Ну и ладно.
В Сураже я не мог не заехать на пограничную станцию: вот, пожалуйста, «здесь начинается Россия».
Мы ехали в Клинцы. Это второй по населению город Брянской области (62 000 человек) и родина одноименных автокранов. О нем и дальнейших приключениях — в следующей части.
Еще о путешествиях по России: