Неподалёку от развалин Карфагена (о них можно прочесть здесь:) на высокой горе, обдуваемой семью ветрами, между небом и землёй, под лучами яркого африканского солнца расположен небольшой (6 тысяч жителей) и очень уютный бело-синий городок под названием Сиди-бу-Саид, у подножья которого расстилается Средиземное море, вдали виднеются Атласовы горы и древний Карфаген. Городок необычен тем, что все его сооружения окрашены в ослепительно белый цвет, а окна, двери, ограждения и решётки - в одинаковые ярко-синие тона.
В этом, одном из самых красивых городов Африки, удалось сохранить атмосферу 13 века. Узкие улочки вьются змеёй вдоль изящных домиков, видны высокие башни. Строители Сиди-бу-Саида в те далёкие времена были ещё и поэтами, художниками. Они будто «вписали» город в живописную панораму природы.
Совсем немного истории.
Все началось в 11 веке, когда римляне начали строить на высоком холме укрепления Менара Джабаль. Спустя 100 лет на холме сложилась весьма своеобразная мужская коммуна. Её составляли приверженцы праведного образа жизни и углублённой исламской философии, арабские «йоги», называемые суфиями. Возможно, потому, что они носили грубые одежды из шерсти (араб. «суф»), но не исключено, что и по созвучию с греческим словом «софос», мудрость.
По преданию, первым суфийским мистиком, поселившимся на горе, стал марокканец Абу Саид эль Бейджи, более известный, как Сиди Бу Саид. («Саид» значит господин, а «сиди» - это уважительный титул, примерно равнозначный английскому «сэр»: таким образом, все имя можно приблизительно перевести, как «Благороднейший из господ».)
Имя подвижника прославилось и со временем стало названием всего разросшегося посёлка. До конца своих дней в уединённом доме на вершине Абу Саид предавался молитвам и глубочайшим медитациям, лишь иногда отвлекаясь для богословских диспутов и наставлений ученикам. А поскольку стяжал отшельник ещё и славу чудесного целителя, шли к нему издалека больные и увечные...
После смерти Абу-Саида его дом был превращён в мавзолей, а затем усыпальницу святого заключили в здание нынешней большой мечети.
В 18 веке османские наместники Туниса и многие зажиточные тунисцы строили в посёлке летние резиденции. Постепенно начали съезжаться творческие личности, и посёлок разросся до размеров города.
Согласно рассказу нашего гида, когда-то в этом тихом живописном местечке купил дом один знатный французский барон (гид утверждал, что этот барон был еврейского происхождения). Маленький городок настолько очаровал барона, тонко чувствовавшего прекрасное, что он, чтобы предать древнему городу ещё большее очарование, предложил жителям покрасить их жилища в бело-синие цвета. Жители подумали и согласились, барон щедро спонсировал преображение города в задуманной им гамме цветов.
В 1915 году тот же барон добился того, что было принято постановление о защите этого городка как национального памятника и обязательное использование бело-синих цветов. С тех пор облик города не менялся и занесён в список Всемирного наследия, находится под охраной и защитой ЮНЕСКО.
Лично меня Сиди-бу-Саид поразил своей необычностью и красотой до «кончика хвоста». Было такое ощущение, что я попала в сказку, потому что только в сказке или фэнтези, могут быть такие, разбросанные наугад извилистые улочки, ослепляющие белизной стен, резко контрастирующими с ярко-синими дверями, воротами, окнами, ставнями, наличниками, навесами, вычурными узорчатыми решётками. Смотрите сами.
Ниже на фото вход в чайную, где за 9 динар вам нальют ароматного чая из трав с кедровыми орешками, можно по желанию купить к чаю и вкуснейшую пахлаву. Кстати, я не любила пахлаву (о нашей местной вообще не стоит упоминать, привозили дети как-то и из Турции – не впечатлило), но в Тунисе она - непревзойдённая!!! Про себя я подумала: «Вот, оказывается, какая НАСТОЯЩАЯ пахлава!!!» И ещё, слушая рекомендации гида: попробовать чай с кедровыми орешками, я скептически думала (ну, как у нас принято), что на стакан чая будет, в лучшем случае, плавать два-три орешка… НЕТ!!! Правильнее будет сказать: кедровые орешки в чае. Потому что этих самых орешков было две третьих стакана!!! После такого чая обедать ещё очень долго не хочется.
А ещё городок буквально утопает в цветах красивых розово-красных кустарников.
А местами улицы настолько узкие, что два человека (особенно чрезмерно упитанной комплекции) смогут разминуться здесь с трудом.
Кстати, вы никогда не найдёте в Сиди-бу-Саиде двух одинаковых дверей. Несмотря на то, что все они выкрашены в голубой цвет, дизайн, количество заклёпок и дополнительных элементов сильно отличаются (обрамление жёлтым цветом разрешается).
Посмотрите, какие тени отбрасывают решётки в полдень, создавая на стенах причудливые, утончённые узоры. Ну, разве это не сказка?!!
На многих дверях можно увидеть ручку в форме руки.
Вообще, слово «ручка» пришло к нам из Древнего Рима, где были в моде ручки в виде руки. Такая ручка носила не только декоративный, но и символический характер: приходя в гости, человек первым делом «пожимал руку» хозяину дома, показывая своё расположение.
У мусульман это называют Рукой Фатимы. Пять пальцев отождествляют пять основных добродетелей этой довольно молодой религии: паломничество, милосердие, умеренность, веру и молитву.
Есть и своя история происхождения образа. Согласно легенде, Фатима, дочь великого пророка Мохаммеда, очень любила своего супруга. Однажды мужчина пришёл домой с другой женщиной, и сказал, что она будет второй женой. Фатима в это время готовила ужин, и помешивала еду длинной ложкой. Услышав это заявление, шокированная жена выронила ложку и продолжила помешивать горячую пищу голой рукой. Её муж, увидев такую реакцию, жениться второй раз сразу передумал.
Ещё одно толкование пяти пальцев в исламе – обозначение семьи пророка, где кроме него были Фатима Захра, Имам Хусейн, Имам Али и Имам Хасан.
На базарах Туниса этот амулет в виде ладони продают в самых разных вариантах: и мозаикой, и подвесками, чаще всего – брелками для ключей.
Однако, до сих пор в исторических кругах нет единого мнения по поводу этого амулета в виде ладони. Дело в том, что сегодня этот знак – часть исламской и иудейской культур. Но археологические раскопки явно свидетельствуют о том, что похожий символ использовался на территории Месопотамии, в Древнем Египте, его знали в эпоху античности. Есть символы, которые характерны только для одной культуры, и в других практически не встречаются. Но это никак не о Руке Фатимы. Можно сказать, что она мультинациональна.
Вторым самым распространённым в Тунисе амулетом является браслет с глазом Фатимы или «синий глаз», он призван защитить своего владельца от сглаза. Согласно легенде, дочь пророка Фатима подарила своему возлюбленному такой символ, и он сопровождал его в долгом и опасном путешествии. (Такой браслет мне подарил хозяин сувенирной лавки в отеле, когда я разревелась, уезжая, я писала уже об этом).
Но продолжим нашу экскурсию по бело-синему сказочному городу Сиди-бу-Саиде.
От главной улицы, перпендикулярно, отходят узкие улочки, ведущие к морю.
Мы проходим по одной из них, и нашему взору открывается невероятная картина: изумрудно-синее море простирается вдаль, плавно переходя на горизонте в небо, и как бы границей между ними выступают расплывчатые очертания двугорбой горы.
Наше путешествие по Сиди-бу-Саиде подошло к концу. Уставшие и счастливые мы с сожалением покидаем этот город-сказку, который навсегда останется в нашей памяти одним из самых светлых и прекрасных воспоминаний о Тунисе.
В следующей статье читайте не о прекрасных творениях рук человеческих, а о величественных творениях природы: пустыне Сахара.
Кому интересно, начало моих рассказов о Тунисе можно прочесть ЗДЕСЬ: дальше есть ссылки.
