Доброго дня коллеги! Один из моих друзей – коллег написал мне такое послание: «Что ты манную кашу по тарелке размазываешь. Не мог одной статьей все описать».
А почему бы и нет. Решил я и собрал весь материал в одну статью.
Земляные работы. Плитный фундамент. Часть 1
Где применим такой вид фундамента.
Первый и главный вопрос – где применяться такие фундаменты? Если не вдаваться в технические подробности, то это места:
- с высокой сейсмической активностью ,кстати в районе Москвы, возможны колебания до 5 баллов ( если интересно, посмотрите в интернете карту сейсмической активности, и сделайте для себя вывод),
- в местах с высоким уровнем грунтовых вод,
- на местах рекультивации почв,
- в местах бывших карьеров.
Это я описал необходимые, но не обязательные условия. На основании геологических исследовании, а их делать обязательно, лучше всего для таких фундаментов подойдут суглинки светло-коричневые песчаные, а вот их собрата пылевидные придется замещать песком.
И все же для любого застройщика встает главный вопрос – экономическая выгода. На первый взгляд, монолитная плита не самый дешевый вариант, но рассмотрев все в комплексе, а это и основание для пола, и стоимость работ, и скорость исполнения такого фундамента (а для стандартного дома 10х15 метров – это не более двух недель с большим запасом), и наконец, минимальное количество опалубки, а значит и денег – такой вариант фундамента может оказаться именно тем вариантом, который Вам нужен.
Котлован и механизация.
Учитывая, что глубина котлована редко превышает 60 см можно вполне обойтись простым погрузчиком – экскаватором типа JSB.
Первая операция – это снятия растительного слоя и складирования его в компостную кучу. Он по завершению строительных работ нам пригодиться, как плодородный слой для формирования газонов.
Это конечно не с этого объекта, но для понимания пойдет.
Далее все очень просто выкапываем котлован на нужную глубину, а излишками грунта формируем будущий рельеф. При этом экскаватор не докапывает до нужной отметки 10 см, он разрыхляет этот слой своими зубцами.
Соответственно нужна ручная доработка. Но и здесь есть маленькая хитрость. Необходимо прямо с работой экскаватора поставить рабочих, которые лопатами будут разрыхленный грунт подкидывать к ковшу. Это в разы уменьшит трудоемкость процесса.
Наш котлован готов. Завтра будем делать обратную засыпку.
Обратная засыпка. Плитный фундамент. Часть 2
Котлован.
Вчера мы закончили земляные работы по устройству котлована. Если честно, то на все про все ушло всего четыре часа. К чему я это? Заранее продумайте, для каких работ Вы можете использовать экскаватор. Чаще всего его выделяют на смену. А это 7 рабочих часов. Почему семь часов. Это завуалированное выманивание денег с заказчика. Диспетчера это объясняют дорогой на объект. Конечно так себе объяснение. Попробуйте «отжать» свои 8 часов.
И еще раз. Если взяли экскаватор на смену, то заранее продумайте для него дополнительные работы или объединитесь с соседями.
Обратная засыпка.
Обратную засыпку необходимо проводить мытым или речным песком. Нам «подсунули» одну машину карьерного песка, так мы его до положенного коэффициента 0,93 (а этого достаточно для плитного фундамента) не могли протрамбовать до нужных параметров. Любая дополнительная трамбовка приводила лишь к пылевидному слою сверху. Пришлось вылить на этот участок почти два куба воды. К нашему удовлетворению, все же мы достигли нужного результата. В остальных участках при первом же лабораторном испытании были достигнуты результаты 0,95-0,98.
Производство работ.
Чаще всего возникает вопрос о толщине разового слоя, который возможно трамбовать. Это зависит от массы Вашей механической трамбовки. Если ее вес до 90 кг, то реально слой, который она может трамбовать составляет 15 см, более «весомыми» трамбовками до 20 см. Большие слои не допускаются.
Если мы ориентируемся на наш конкретный дом, то нам пришлось проводить трамбовку в 3 слоя.
Песок.
Засыпка песком крупным или средней крупности ГОСТ8736-2014. Прежде чем договориться о поставке песка свяжитесь с поставщиком и запросите у него паспорт. По прибытию материала на объект проверти паспорт на соответствие ГОСТ.
Я не даром обращаю такое пристальное внимание к основанию. Ошибки на этом этапе исправит нельзя.
Лаборатория.
Работа выполнена. Время провести испытание. Вызов лаборатории на объект стоит от 4000 рублей в зависимости от региона. В масштабах всего строительства небольшие деньги. Но Вы будите уверены в качестве проведенных работ. И я не советую экономить в этом случае.
Обратную засыпку выполнили. Теперь нас ждет устройство инженерных сетей, которые будут проведены под плитой.
Прокладка инженерных сетей под плитным фундаментом. Часть 3
Прокладка инженерных сетей.
Проект, который мы рассматриваем достаточно сложный в исполнении. После окончания описания плитного фундамента я обязательно напишу, что бы я сделал не по проекту, а по собственным соображениям. Но, а сегодня идем по тому, как предложено в проекте.
Немного уходим вперед. Для устройства подбетонки нам необходима опалубка. И оказывается не только для подбетонки, но и все сети нам надо привязать к будущим стенам.
А то получиться, что выход канализации попадет под стену. И это не самый страшный вариант, а если в проем двери или в комнату? К чему я все это веду? Тут вступает в действие поговорка «семь раз отмерь…»
Прокладка канализации.
Все по проекту, но… уклон канализационных труб должен быть 0,02% на один погонный метр трубы. Это дает хороший сток воды и при этом не разрывает соединений.
В крайней точке опускаем подземным стояком слив на глубину промерзания в Вашей местности.
Одно правило, которое просто необходимо соблюдать – нельзя собирать систему канализации с прямыми (90 градусов) углами. Необходимо на каждом повороте ставить два угла по 45 градусов. Это убережет Вас от засоров. Под плиту потом очень сложно попасть.
Далее. Если сходятся две трубы, то тройник можно применять только косой.
И маленькая хитрость. Трубы очень плотно входят друг в друга и в помощь Вам простое мыло. Намажьте конец, и дело пойдет гораздо быстрей.
И еще первое правило. Система канализации собирается снизу вверх от нижней точки к верхней.
Раструб верха трубы должен попасть в тело будущего чистого пола. Чаще всего это в 100-150 мм.
Прокладка воды.
С водой все гораздо проще. Если у вас подающая труба будет 32 мм, то ставим просто закладную ПНД диаметром 50 мм. Воду заведем позже. А вот спаек под землей не будет. И опять глубина заложения на обрезе фундамента должна быть не выше уровня промерзания грунтов.
Прокладка электрических сетей, интернета и слабых токов.
А здесь у нас с Вами целый пучок закладных труб ПНД диаметром 50 мм. Две трубы нам необходимы для основной и резервной линии электросетей, вывода заземления, подачи в дом интернета и охранной сигнализации. И еще один резервный канал.
В каждую трубу вкладываем стальную проволочку, что бы потом было легче протащить провода и кабели.
Закладные детали.
На все выходы инженерных сетей одеваем стальные трубы диаметром 150 мм. они служат защитным кожухом при производстве работ и не дает смять трубы при бетонировании.
Высота закладной трубы от песка и на 50 мм выше плиты. Если считать по моему «пирогу», то утепление 50 мм, стяжка – 100 мм, гидроизоляция – 15 мм и фундаментная плита 250 мм, то есть всего минимум 415 мм.
Утепление плитного фундамента. Часть 4
Утепление.
Статья получиться небольшая, но очень важная, по сути.
Утепление производим при помощи экструдированного пенополистирола или сокращенно ЭППС. В нашем случае это Производство фирмы «Технониколь». А конкретно его разновидность – карбон.
Что можно сказать про этот материал. Среди своих собратьев он, пожалуй, самый дешевый. А по это причине и пользуется большой популярности у частных застройщиков. Можно найти и дешевле, но характеристики будут значительно хуже.
Для большего понимания приведу некоторые из них:
Прочность на сжатие при 10% относительной деформации - кПа не менее 200
Теплопроводность при (25±5) ºC** - 0,030
Водопоглощение по объему % не более 0,4
Коэффициент паропроницаемости мг/(м•ч•Па) 0,008
Группа горючести*** - - Г4/Г3
Группа воспламеняемости - В2
Группа дымообразующей способности/токсичность - - Д3/Т2
Температура эксплуатации ºC в пределах от -70 до +75
Циферки умные, но для простого обывателя ничего не дают. А все очень просто, под плиту для трехэтажного дома именно то, что надо.
Выпускается вариант с вырезанными на производстве четвертями. это позволяет создать плоскость без мостиков холода.
В нашем случае толщина утеплителя составила 50 мм.
Дополнительное утепление.
Кроме плоскости, которую Вы видите на фотографии, необходимо так же утеплить торцы плиты и положить утеплитель под отмостку. Но это уже дальнейшее производство работ и о нем в следующих статьях.
Стяжка для гидроизоляции плитного фундамента. Часть 5
Причина и следствие.
Главный вопрос – какое назначение данного конструктива? И вопрос достаточно непростой. Несущая способность подбетонки крайне невелика. Так в чем проблема? А все очень просто она нужна как основание для гидроизоляции, чтобы было удобно укладывать и клеить гидроизоляционный ковер.
Толщина такой подбетонки 80-100 мм. Чаще 80 мм.
Какой бетон применяем?
Аббревиатура сложна на первый взгляд, но достаточно легко расшифровывается и больше половина знаков для нас не несут нужную информацию.
Итак: В7,5 W4 F150 P4. Так выглядит полная формула.
Разбираемся по порядку:
В7,5 это класс, он соответствует марке М100. Для нас с Вами цифра условно важная, так как мы не рассчитываем стяжку на сжатие.
W4 – водопроницаемость. Абсолютно не важный для нас показатель. Мы ведь не гидротехнические сооружения строим.
F150 – морозостойкость в циклах. Опять для нас чисто условная цифра.
P4 – а вот эта цифра нам нужна. Она обозначает – удобоукладываемость. То есть попросту пластичность. Если закажите Р2 привезут очень жесткую смесь. У нее есть свое применение, но нам она составит трудности при укладывании и могут появиться раковины. Р6 – будет очень жидким.
Фибра.
Фиброволокно - фибра — это материал преимущественно искусственного происхождения в виде тонких прочных волокон диаметром 10 - 15 микрон и длиной от 1,5 до 45 мм, эта добавка в бетонные смеси на данный момент является альтернативой армированию стальной сеткой. Фиброволокно способно взаимодействовать с любыми материалами, причём, свойства свои не утрачивает даже при высокой влажности, и не подвержено коррозии в отличие от металлической сетки.
То есть если ранее мы всегда применяли арматурную сетку (дорожную) 100х100х4 мм. Фибру сразу добавляют прямо в бетон при замешивании, а значит уходит операция по монтажу сетки и цена примерно равна.
Что дает фиброволокно? При его применении монолитность конструктива практически идеальная. Отсутствие трещин гарантировано.
Производство работ.
Что-то нового я Вам не расскажу, но как и в каждом производстве работ необходимо проводить вибрирование бетона.
Не обязательно электрическими вибраторами, можно обойтись «гладилкой».
Гидроизоляции плитного фундамента. Часть 6
Приступим.
Немного вводных данных, которые имеют очень важное значение. Наши доблестные «проектанты» из-за условной экономии решили заложить под плиту однослойный ковер. И самое главное из стеклоизола. Может и не плохой материал, но он на прямых углах из-за своей структуры сразу трескается. А у нас таких углов два: выход из-под плиты и заворот на нее.
Пришлось встречаться с представителями авторского надзора. К счастью ребята оказались вполне адекватные и заменили нам этот материал на Гидроизол. Вернее это производитель, а вот марку рассмотрим в итоговой статье про фундамент.
Производство работ.
Самый примитивный способ – склеенный между собой ковер с выпуском в каждую сторону. Склейка ковра вполне стандартная, а вот про выпуск стоит рассказать.
Вернее не сам выпуск, а его величину. Так сколько же нам пришлось делать ковер за обрез подбетонки. Расчет очень простой. Наша плита толщиной 250 мм и нам необходимо завести на плиту гидроизоляцию под стену здания. Толщина стены 375 мм, а значит минимальный выпуск 625 мм. С запасом 650 мм.
Выпуск на плиту Вы увидите на фото.
Гильзы.
В процессе устройства подбетонки, мы обернули выхода инженерных коммуникаций утеплителем. А теперь убрав утеплитель, установили на место гильзы. Они металлические диаметром 150 мм, обработанные грунтовкой ПФ. Соответственно залив все полости битумной мастикой.
Армирование плитного фундамента. Часть 7
Армирование.
Один из самых ответственных и важных моментов в строительстве частного дома. Допущенные ошибки на этом этапе ведут к фатальным последствиям. Вплоть до разрушения здания.
И самое главное. Не стоит пытаться сэкономить на материалах. И если марка и раскладка арматуры всегда есть в проекте, то некоторые правила работы с арматурой необходимо знать.
Их достаточно много, но основные я расскажу:
- маркировка арматуры часто идет с литерой «с». Это значит, что данная арматура может соединяться в сетки при помощи сварки, но не советую этого делать. Данная марка подразумевает сварку в заводских условиях на стенде. При работе в построечных условиях сварщик обязательно пережжет арматуру, что снизит ее качество. Лучше пользоваться вязальной проволокой.
- при использовании вязальной проволокой необходимо делать скрутки в шахматном порядке и желательно, что бы узлы нижней сетки не совпадали с верхней.
- если у Вас не хватает длины стержня или много отходов, то стержни можно соединять внахлест. Правило простое. Перехлест должен быть не менее 40 диаметров арматуры и крепиться между собой двумя вязками.
- нельзя пользоваться ржавой арматурой. Если у вас на площадке долго пролежали стержни и покрылись ржавчиной, то их необходимо обработать специальными составами (преобразователь ржавчины). Видов их очень много – посмотрите в интернете.
Производство работ.
Все армирование состоит из двух сеток и торцевых «П». В местах устройства капитальных стен обычно добавляется усиление. В нашем проекте применяется арматура АIII 500c 12 диаметра. Сетки одинаковые с шагом 200х200 мм.
Первая операция – укладка направляющих стержней.
Далее вяжем нижнюю сетку. Под нее устанавливаем опорные пластиковые стульчики, для обеспечения защитного слоя. В нашем случае он составляет 40 мм.
Далее поддерживающие каркасы или «лягушки» и устройство второй сетки.
Завершением становиться установка со всех торцов «П» элементов.
Опалубка, бетонирование и уход за бетоном плитного фундамента. Часть 8
Опалубка.
Чаще всего мы для опалубки плитного фундамента применяли ламинированную фанеру. Наше руководство решило, что это слишком дорогое удовольствие и нам привезли простую обрезную доску 25 и 40 мм. Но мы не расстроились.
Частично пользовались остатками фанеры и частично доской сшитой в щиты. Учитывая, что боковая нагрузка в данном случае минимальна (плита всего 25 см) и тот и другой способ показали себя наилучшим образом. И еще поставили дополнительные подпорки, и при работе с доской не было не одного выдавливания опалубки.
В общем, на фотографиях все видно.
Бетонирование.
Для производства работ применяется бетон класса В22,5 (М300) W4 F150 P4. Что значат эти цифры, я объяснял, в статье по устройство подбетонки.
Но без проблем не обошлось. Подъехать к котловану близко не получалось. Заказали миксер с наставной трубой в 6 метров.
Но ведь плита более 12.
Выручил случай. Рядом ребята делали канализационную сеть, и мы попросили экскаватор. Им и закончили бетонирование в дальней части.
Ну и не стоит забывать про вибрирование. Правила очень простые. Расположение булавы от точки к точке должно быть не более 25 см. А вот время вибрирования можно определить на взгляд. Этот момент до появления первых пузырей. Это выходить излишний воздух.
Уход за бетоном.
После того как бетон встанет, его необходимо пролить водой.
А далее накрыть тентом. В противном случае особенно в жаркое время бетон начнет «трещать». А далее неприятности вплоть до вызова лаборатории, которая и даст заключение о качестве плиты.
Вот и все на сегодня.
До следующих встреч!
